De Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

 

 

 

La etapa que estoy a punto de recorrer, la vigesimosexta, será para mí una prueba decisiva.

Después de muchos días de sufrimiento por los intensos dolores en las espinillas, espero no tener que soportar más molestias y completar sin problemas el itinerario de hoy, caracterizado por casi treinta kilómetros de recorrido y un desnivel de aproximadamente mil metros.

A partir de hoy, además, vuelvo a cargar sobre los hombros los ocho/diez kilos de la mochila.

En los últimos días, para evitar que el peso agravara aún más mis piernas, había decidido confiar el transporte de mi pesada carga a un servicio de mensajería.

 

Con un cielo gris y lloviznoso y el habitual aire frío de la mañana, que una vez más impone ropa abrigada, comenzamos a caminar alrededor de las 6:30.

Dada la larga y exigente etapa que nos espera, me habría gustado partir media hora antes, pero, lamentablemente, el despertador interno que cada día me despierta naturalmente, esta mañana se retrasó: evidentemente, después de tantos días de caminata, el cansancio comienza a hacerse notar y mi cuerpo reclama un poco más de descanso.

 

Esta mañana, nuestro pequeño grupo de peregrinos cuenta con la presencia de una nueva amiga belga, Amandine.

 

Al dejar Villafranca del Bierzo, la salida del casco urbano está marcada por otro puente romano; en este caso, la antigua estructura está compuesta por gruesos muros de piedra y tres grandes arcos.

Al inicio del puente sobre el río Burbia, saludando el paso de los caminantes, se encuentra la estatua de un peregrino caracterizado por los símbolos jacobeos: el bordón, la concha, la calabaza y la cruz de Santiago esculpida en el pecho.

Mientras la oscuridad aún predomina, el paso por el puente resulta muy sugestivo gracias a la luz amarillo-dorada de las farolas y al color azul oscuro que ha adquirido el cielo con los primeros destellos del día.

 

La belleza y la soledad de las montañas que enmarcan nuestro camino, cubiertas por una densa vegetación de árboles altos, evocan tiempos remotos. Estos lugares fueron el refugio predilecto de muchos ermitaños, otorgando a la zona la fama de centro espiritual de primer orden.

Para los amantes del senderismo en la naturaleza, esta maravillosa región ofrece diversos itinerarios que escalan las colinas y cruzan los valles.

 

Durante buena parte de la etapa, aunque atravesamos un paisaje muy hermoso, quienes recorremos el Camino hacia Santiago de Compostela nos vemos penalizados por avanzar junto a la carretera N-VI y pasar bajo algunas imponentes estructuras de la autovía del Noroeste.

Mientras que, por un lado, nos acompaña el paso de los vehículos a motor, que resta poesía a nuestro recorrido, por el otro lado nos acompaña el lento fluir del río Valcarce, que serpentea prácticamente en paralelo a la franja de asfalto que seguimos.

Por suerte, el tráfico no es muy intenso y, entre el paso de un vehículo y otro, quedan amplios momentos de silencio.

Es precisamente en estos momentos cuando podemos escuchar el delicado sonido que emiten las tranquilas aguas al deslizarse sobre el lecho rocoso. Parece casi como escuchar las historias de un “viejo sabio” que, con calma y todo lujo de detalles, narra las vivencias de las que ha sido testigo a lo largo de su existencia.

El río siempre ha sido el emblema del tiempo que fluye y se escapa y es por eso que pienso que el viejo río Valcarce es depositario de las historias de los muchos peregrinos que han pasado junto a él durante siglos.

 

Mientras caminamos, sentimos claramente la pendiente de la subida, aunque el tramo más exigente se registrará en la última parte del recorrido.

El día continúa siendo gris y, por momentos, nos acompaña la lluvia.

 

En Trabadelo hacemos la primera parada del día.

Son alrededor de las nueve y ha llegado el momento de detenernos en un bar, tanto para satisfacer necesidades físicas como para comer algo, ya que el frugal desayuno tomado esta mañana en el albergue lo hemos quemado hace rato.

 

Un brevísimo desvío desde la vía principal de Trabadelo me permite echar un vistazo al único monumento del pueblo, la pequeña iglesia medieval dedicada a San Nicolás.

El elemento predominante de la sencilla fachada es el campanario, estructurado como una alta pared de tres niveles, cuya parte superior termina en punta. Las campanas están alojadas dentro de tres arcos semicirculares.

La arquitectura de esta iglesia es típica de los edificios religiosos rurales de la región y se encuentra replicada con bastante frecuencia.

 

Después de Trabadelo, el recorrido que seguimos continúa entrelazándose con el río Valcarce, la carretera y la autopista.

 

Mientras tanto, he perdido de vista a los amigos con los que inicié la caminata esta mañana.

Todos han avanzado mientras yo prefiero proceder más lentamente: al no forzar demasiado las piernas, espero evitar la aparición de nuevos problemas físicos, especialmente hoy que he vuelto a cargar la mochila.

Caminar con calma también es una forma de disfrutar más del paisaje, privilegiando el placer del viaje sobre la meta a alcanzar.

 

Son las diez y media cuando llego a Vega de Valcarce.

Según una leyenda, este pequeño pueblo fue fundado por una familia de Galicia que, antes de construir su casa, vivió dentro de un castaño.

El centro del pueblo tiene un estilo medieval y está caracterizado por la iglesia de la Magdalena. Construida en el siglo XVII, la iglesia ha sido renovada varias veces a lo largo de los siglos, hasta las últimas restauraciones completadas en los años ochenta del siglo XX.

El edificio tiene una sola nave y el campanario de planta cuadrada presenta dobles arcos semicirculares en la parte superior de cada lado.

 

Su una colina no muy distante del pueblo, se encuentra el castillo de Sarracín, del siglo X, que ha llegado hasta nuestros días en condiciones aceptables.

Para verlo habría que desviarse del camino, alargando la ruta en al menos un par de kilómetros.

Sin embargo, dado que la etapa de hoy ya es bastante larga y exigente, renuncio a la visita y continúo recto.

 

En Ruitelán hago una pausa en el Café-Bar Omega: son las once y, después de cuatro horas y media de caminata, realmente tengo ganas de una tortilla.

Dentro del acogedor local me encuentro con Anna, la profesora francesa que durante un tiempo caminó junto a Juanì y que ahora está con un nuevo compañero de ruta.

Le pregunto por noticias de nuestra amiga española en común, que se ha quedado atrás unas cuantas etapas; pero ella también ha perdido el contacto desde hace varios días.

 

Después de otra hora de caminata, llego a Las Herrerías. He alcanzado los 675 metros de altitud, prácticamente la mitad de la altura máxima que tendré que alcanzar para concluir esta etapa.

Antes de llegar, aún faltan nueve kilómetros y la mayor dificultad del recorrido comienza ahora: el tramo más empinado, que lleva hasta los 1.300 metros de O Cebreiro, parte precisamente desde aquí.

Las Herrerías es también el punto donde el Camino de Santiago finalmente se aleja de las carreteras principales.

Aunque el recorrido continúa por una carretera asfaltada, mi paso lento se ha vuelto mucho más placentero, sin el paso cercano de vehículos motorizados.

Solo el clima no da tregua y, de vez en cuando, sigue cayendo alguna lluvia repentina.

 

A pesar del fuerte esfuerzo debido a la pendiente, el paisaje que me rodea compensa con creces la fatigosa subida.

A medida que avanzo, las verdes colinas se suceden sin interrupción, cubiertas por una densa vegetación: tan espesa que casi no logro ver el cielo por encima de mí; tan espesa que me sirve de paraguas, protegiéndome de la lluvia.

Majestuosos castaños centenarios, bosques de pinos y viñedos son el preludio de lo que será la última parte del Camino francés mientras atraviesa la verde región de Galicia.

Este territorio está salpicado de pequeños pueblos con antiguas casas de piedra, monasterios llenos de historia, herrerías que testimonian una antigua economía industrial y granjas donde los animales pastan libremente, símbolo de productos genuinos.

 

La castaña es la principal protagonista del Bierzo, tan importante que en otoño se celebra el “Magosto”, un festival dedicado a ella que tiene lugar en toda la región.

Al atardecer, cuando el sol se pone, la gente se reúne alrededor del fuego y, mientras suenan los tambores, las castañas se asan y se comen calientes, acompañadas de patatas y buen vino.

 

A las doce y media llego a La Faba.

Aquí me reencuentro con Rocco y Amandine, cómodamente sentados junto a un abrevadero mientras acarician a un perro grande de pelo largo y claro.

Reanudamos la caminata juntos.

El camino abandona el asfalto y continúa por un sendero de tierra. Primero caminamos dentro de un bosque denso y, al salir de él, el paisaje se abre y la vista se extiende sobre los valles de abajo.

Mientras tanto, hemos ganado altitud y, gracias a la ausencia de niebla, que a menudo envuelve estos paisajes, podemos ver desde lo alto los bosques que hemos atravesado.

Una vez más, el verde intenso predomina, aunque aquí y allá algunos arbustos de una particular retama blanca aportan un toque de color contrastante.

 

Después de otra hora de caminata siempre en subida, llegamos a La Laguna. Se trata de la última localidad de la provincia de Castilla y León antes de llegar a la frontera con Galicia, que está aproximadamente a un kilómetro de aquí.

 

Mientras camino y estoy ya próximo a la conclusión de esta exigente etapa, una vez más pienso en los antiguos peregrinos que recorrían el mismo trayecto sin las facilidades de nuestros días, enfrentándose también a las dificultades del clima en los meses más duros.

En invierno, estos lugares están cubiertos por una espesa capa de nieve, las horas de luz son reducidas y la niebla lo cubre todo. A esto se suman el frío, la fuerte pendiente y quién sabe qué otras dificultades.

Se dice que – la fe mueve montañas – en este caso, diría que – la fe movía a los peregrinos, a través de estas “difíciles” montañas. –

En los primeros siglos del segundo milenio, un masivo peregrinaje vio un intenso flujo de personas atravesar estos lugares inhóspitos, impulsados por un sentimiento religioso y la tenaz voluntad de cumplir una promesa.

Pensando en todo esto, puedo considerarme afortunado si, mientras afronto la subida, solo tengo que soportar una llovizna pasajera.

Además, mis piernas están respondiendo bien y puedo estar contento de no sentir ningún dolor.

 

Son las trece y cuarenta cuando llego frente a un gran cartel de piedra que marca la entrada en Galicia.

Este es también un momento significativo en mi Camino: después de haber atravesado Navarra, La Rioja y la interminable Castilla y León con sus “mesetas”, me siento satisfecho de haber llegado hasta aquí, sintiéndome recompensado por los esfuerzos realizados.

Desde este punto, quedan por cubrir los últimos 160 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela: por lo tanto, se trata de poca cosa si se comparan con los 600 ya recorridos.

Aquí en Galicia, el Camino está marcado por hitos de piedra con características específicas: además de los símbolos jacobeos, hay dos etiquetas de latón adheridas, donde en una se muestra el sello de la Unesco, que ha reconocido el Camino como “Patrimonio de la Humanidad” en España, y en la otra se indica la distancia restante a Santiago de Compostela.

 

Desde la frontera de Galicia, para llegar a la conclusión de la etapa de hoy, queda por recorrer poco más de un kilómetro.

El sendero es de tierra y la subida nos da los últimos latigazos: en este último tramo breve, el desnivel es de casi cien metros.

 

A las 14:00 en punto también O Cebreiro está conquistado.

Al llegar al pueblo, se encuentra una cruz vial y, no muy lejos de esta, un sencillo monumento que reproduce el mapa de Europa con una densa red de Caminos que llevan a Santiago de Compostela, partiendo desde los puntos más extremos del viejo continente.

 

Nos alojamos en el Albergue do O Cebreiro de la Xunta de Galicia, situado a la salida del pueblo.

 

Mientras hacemos el registro, vivimos diez minutos de pánico porque nuestro amigo Rocco no encuentra su documento de identidad y, sin este, no puede ser admitido en el albergue.

Después de imaginar varios posibles escenarios sobre dónde pudo haber dejado el documento, y justo antes de ir a la Guardia Civil española para presentar una denuncia por pérdida, descubre que lo llevaba consigo todo el tiempo y que nunca lo había perdido.

Una de las hipótesis que barajó, antes de encontrarlo dentro de su mochila, fue que lo había dejado en el albergue de Villafranca del Bierzo: en ese caso, la única solución para recuperarlo habría sido tomar un taxi para ir a buscarlo y regresar después.

 

***

El albergue es municipal y cuesta apenas 6 euros.

Reformado hace unos diez años, se presenta como una estructura excelente y bien organizada. Dispone de 104 plazas y un buen número de duchas y servicios higiénicos.

 

Alrededor de las cinco de la tarde, salimos a visitar el fascinante O Cebreiro.

Tanto las casas como el pavimento de las calles están hechos de piedra.

El escenario del pequeño pueblo, que nos transporta a una época antigua, se vuelve aún más evocador gracias a la niebla que, como suele ocurrir aquí, ha descendido hace poco y lo envuelve todo.

 

Visitamos la igrexa de Santa María a Real do O Cebreiro, iglesia del siglo IX que se cuenta entre los monumentos más antiguos del Camino.

 

(Es interesante notar que aquí la palabra “iglesia” no se dice “iglesia” como en español, sino que en gallego se traduce como “igrexa”. Este es un ejemplo que evidencia que en Galicia se habla un idioma propio, derivado de la influencia del portugués; por lo tanto, en la región muchos términos difieren del idioma oficial hablado en España.)

 

La antigua iglesia dedicada a la Virgen María, construida en época prerrománica, está compuesta por tres naves y la belleza de la edificación reside en la simplicidad primitiva de sus formas arquitectónicas.

En su interior se conserva el “Cáliz del milagro”, un cáliz ligado a un evento milagroso.

Se cuenta que, en un día de invierno del año 1300 sin fecha precisa, un campesino fue a la iglesia para escuchar misa, enfrentándose a una tormenta de nieve excepcional.

El sacerdote, que en un día tan oscuro no esperaba que llegara nadie, mostrando una evidente falta de fe, caridad y tacto, se burló del fiel pensando que el tonto había hecho todo ese esfuerzo solo para comer un poco de pan (la hostia) y beber un sorbo de vino del cáliz.

Cuando llegó el momento de la eucaristía, la hostia se transformó en carne y el vino se convirtió en sangre.

Gracias a la difusión de la noticia del milagro, el santuario obtuvo varias bulas papales y privilegios reales; el cáliz milagroso incluso está representado en el escudo de Galicia.

Los dos protagonistas de la historia, el sacerdote y el campesino, fueron enterrados al morir en la misma iglesia, cerca del lugar del milagro.

 

Otra tumba dentro de la iglesia es la de Don Elías Valiña Sampedro, el párroco de O Cebreiro que, en los primeros años ochenta del siglo XX, reconstruyó todo el trazado del Camino de Santiago tras haberlo estudiado durante mucho tiempo.

Partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port y utilizando brocha y pintura, marcó el itinerario con flechas amarillas, creando así el mismo símbolo que se utiliza hoy en día para indicar a los peregrinos el camino a seguir.

El sacerdote puede ser considerado un gran visionario, pues previó que sus estudios y su obra llevarían a un gran número de personas por la vía medieval que desde Francia conduce a Galicia, hasta la tumba del Apóstol Santiago.

El año 1993 puede ser considerado como el de la resurrección del Camino de Santiago; sin embargo, Don Elías no pudo ver los efectos de sus esfuerzos porque falleció prematuramente solo cuatro años antes.

 

Después de visitar la iglesia, damos otro paseo por las calles del centro. El frío se hace sentir y no invita a quedarse mucho tiempo al aire libre. Decidimos entonces regresar al albergue, pero antes nos detenemos a comprar algo para el desayuno de mañana.

 

Por la noche vamos a cenar al Mesón Antón, un restaurante de ambiente muy acogedor, obviamente lleno de peregrinos como nosotros.

Personalmente, no pierdo la oportunidad de probar las especialidades del lugar: pimientos rellenos de bacalao, parrillada mixta de carne y, para terminar, una porción de tarta, la llamada “tarta de Santiago”, una receta típica de la cocina gallega.

La característica de este dulce es que no contiene harina, sino almendra molida, además de huevos y azúcar; los tres ingredientes están dosificados en partes iguales. La decoración en la tarta, dibujada con azúcar glas, es la “Coquille Saint Jacques” o Cruz de Santiago, uno de los símbolos de la peregrinación jacobea.

© Aldo Lardizzone 2020

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