De Melide a Pedrouzo (O Pino)

 

 

 

Inexplicablemente, esta mañana mi reloj marcaba una hora más y, por eso, sin darme cuenta, me levanté a las cuatro y media.

Solo después de un rato, mientras realizaba los preparativos habituales antes de partir, fue Rocco quien me hizo notar que iba claramente adelantado.

Una vez comprobada la hora exacta, me volví a acostar en la cama, intentando recuperar un poco del sueño perdido.

 

A las 6:20 salimos del albergue con la conciencia de que esta penúltima etapa no será solo un simple acercamiento a Santiago de Compostela: el tramo requerirá cierto esfuerzo, tanto por los treinta y tres kilómetros que debemos recorrer como por los continuos ascensos y descensos que lo caracterizan.

 

El cielo está nublado, pero las nubes que vemos sobre nuestras cabezas no parecen muy amenazadoras. Por ahora, la posibilidad de lluvia parece descartada, pero, como ya he aprendido, siempre hay que estar preparado para cualquier eventualidad, ya que todo puede cambiar en cuestión de horas o a pocos kilómetros de distancia.

 

El grupo con el que comienzo el recorrido sigue siendo el mismo.

Rocco, Giovanna y Amandine ya son compañeros fijos, mientras que Giulia dejó de estar con nosotros hace algunos días, habiendo decidido continuar con un ritmo diferente.

 

El itinerario de hoy transcurre principalmente por senderos de tierra y serpentea entre los típicos bosques de la región: hermosos, densos, verdes, húmedos y silenciosos, como los muchos que ya hemos tenido la oportunidad de atravesar aquí en Galicia.

Durante el Camino, nos encontramos con otros bosques formados por eucaliptos. Aunque bastante delgados, son árboles muy altos; a ojo, estimo que alcanzan unos treinta metros de altura, quizás más.

Mientras paso, miro hacia arriba con la vana esperanza de avistar algún koala alimentándose de las verdes hojas de eucalipto, como los vi en Australia; pero sé bien que aquí en Galicia no hay de esos tiernos marsupiales, y mi idea no es más que una ilusión “romántica”.

Respiro profundamente el aire impregnado del característico aroma balsámico, que además de abrir los pulmones también estimula la mente, refrescando las ideas y favoreciendo la concentración.

 

Al llegar casi al final de mi Camino, me surge de manera natural rebobinar la cinta.

Pienso en los diferentes entornos naturales, concebidos con arte por la Madre Naturaleza, que he visto cambiar a medida que avanzaba por la “Ruta” que lleva a Santiago de Compostela.

Partiendo desde Saint-Jean-Pied-de-Port, no puedo dejar de recordar la espléndida etapa pirenaica que tuve la oportunidad de recorrer con el favor de un sol brillante y un cielo despejado. Durante ese día, mientras afrontaba una de las subidas más exigentes de todo el Camino, pude disfrutar de vistas impresionantes sobre los verdes valles. El desnivel fue notable: primero alcancé una altitud de 1.430 metros y luego descendí rápidamente hacia Roncesvalles; continuando después de manera más gradual hasta llegar a Pamplona.

A partir de aquí, las montañas se convirtieron en colinas y los ascensos y descensos a lo largo de las pendientes se hicieron más suaves.

Los campos de cereales fueron la constante de estos territorios, mientras que las hileras de viñas dominaron en la provincia de La Rioja, una región dedicada a la producción de buen vino.

Desde Burgos hasta León, el paisaje adquirió características completamente diferentes, transformándose en una llanura plana y despojada, sin vegetación de gran altura. Eran los territorios de las llamadas “mesetas”, las interminables altiplanicies que, tanto en verano como en invierno, ponen a prueba a los peregrinos que las recorren. Los largos tramos desiertos entre un núcleo habitado y otro pueden convertirse en un verdadero suplicio para el caminante que necesita beber, comer, descansar o refugiarse del abrasador sol veraniego o de las inclemencias invernales.

En mi caso, recorrí estos altiplanos bajo un cielo mayormente nublado, con frecuentes chubascos y temperaturas bastante bajas, aunque no extremas. A pesar de todo, puedo considerarme afortunado, ya que gracias a estas condiciones meteorológicas evité el intenso calor.

Recuerdo también las “mesetas” como el período en el que sufrí fuertes dolores en las espinillas, durante el cual seguí caminando sin concederme ni un solo día de descanso.

Tras tanta soledad y tiempo para meditar, el paisaje cambió una vez más, radicalmente: después de las altiplanicies reaparecieron las montañas, y esta vez fueron las de León y El Bierzo. Aquí crucé varios pasos importantes, como el de O Cebreiro, alcanzando los 1.300 metros de altitud, y el cercano a La Cruz de Hierro, tocando así el punto más alto de todo el Camino, a 1.500 metros.

Finalmente, el amplio y fértil valle de El Bierzo sirvió como preludio a la verde Galicia, rica en densos bosques. Los mismos que estoy atravesando en esta última parte del Camino y que me acompañarán primero hasta Santiago de Compostela y después hasta el océano Atlántico, en esa franja de tierra donde en tiempos antiguos se creía que terminaban las tierras emergidas.

 

***

Ya hemos caminado más de una hora desde que salimos esta mañana de Melide.

Ahora hemos llegado a Boente, donde, frente a la iglesia de Santiago, nos encontramos con el grupo de amigos hispano-colombianos, Roberto, Alexandra y Mauricio.

Han estado en la iglesia para que les sellen las Credenciales con el sello de Boente porque, según ellos, en esta última parte del Camino, para obtener la Compostela es necesario recoger más sellos al día, al menos dos.

Yo también había escuchado hablar de esta regla, pero, por lo que sé, solo se aplica a quienes comienzan en Sarria y recorren los últimos cien kilómetros, no a nosotros que partimos desde los lejanos Pirineos.

Considerando que ya tengo suficientes sellos, confío en la norma que conozco y sigo haciendo sellar mi Credencial solo en las etapas diarias y en los lugares que considero más significativos.

 

Ya que estoy aquí, aprovecho la parada para visitar la iglesia, que en Boente está dedicada a Santiago.

Su construcción data del siglo XII, pero, hoy en día, queda muy poco de la arquitectura románica original debido a las diversas renovaciones realizadas a lo largo de los siglos.

Los elementos más interesantes del interior son el retablo del altar con la estatua de Santiago y el techo completamente de madera; mientras que, en el exterior, destaca la presencia en la fachada de tres relojes, dos mecánicos y uno solar.

 

A lo largo de todo el Camino he visto y fotografiado muchas iglesias, y también he visitado varias por dentro. En muchas ocasiones, como ya he mencionado, la iglesia ha representado el único monumento de interés en un pueblo, y retratarla ha sido una manera de fijar el recuerdo de esa localidad específica.

A ojo, calculo que he fotografiado más de doscientas.

 

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Son las diez cuando llegamos a Arzúa, localidad donde confluyen el Camino del Norte y el Camino Francés.

Este es otro itinerario hacia Santiago de Compostela y recibe este nombre porque transcurre a lo largo de la costa norte de la península ibérica, bañada por el mar Cantábrico.

El itinerario comienza en Irún, una ciudad española muy cerca de la frontera con Francia, situada a unos cincuenta kilómetros en línea recta de Saint-Jean-Pied-de-Port.

El Camino del Norte sigue la línea costera hasta Ribadeo y luego se dirige hacia el interior de Galicia, uniéndose en Arzúa, como hemos dicho, al Camino Francés.

En total, hasta Santiago de Compostela, los kilómetros recorridos en el Camino del Norte son más de 800.

– ¡Así que nada de descuentos! –

La longitud de este itinerario es igual a la del Camino Francés y las dificultades tampoco son menores.

Contrariamente a lo que podría pensarse en un primer momento, este Camino no transcurre al nivel del mar, ya que la costa cantábrica es en gran parte montañosa y los continuos ascensos y descensos alcanzan incluso cotas significativas, alrededor de los 700 metros.

La belleza de los paisajes está garantizada, y los peregrinos que recorren esta “Ruta” no pueden evitar quedar fascinados por los panoramas, teñidos al mismo tiempo del verde de las montañas y del azul del mar oceánico.

 

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Mientras atravieso Arzúa, veo la Capela da Madalena y la fotografío para añadirla a mi colección personal de iglesias del Camino Francés.

La pequeña construcción data del siglo XII y su sencilla arquitectura refleja claramente su origen románico.

La iglesia formaba parte de un convento que, en el pasado, se ocupaba de los peregrinos y que hoy ha sido reconvertido en albergue.

 

Hay muchos momentos en el Camino en los que se ven personas, lugares y situaciones que no sé bien si definir como “alternativas” o “imaginativas”; ciertamente, se pueden describir como “originales”.

En esta parte del itinerario de hoy, media hora después de Arzúa, mientras caminamos dentro de un bosque, nos encontramos con un campamento dirigido por un joven europeo.

Va vestido con ropa típica sudamericana y su rostro se distingue por una larga perilla trenzada: el único conjunto de pelos rodeando una cabeza totalmente calva.

Completa este cuadro naif un expositor con joyas de cerámica hechas por él mismo, obviamente con el tema del Camino, y una hamaca, también típica de América Latina, en la que probablemente descansa de día y duerme por la noche.

Por último, el elemento más original de toda la escena es un burro con aire adormilado que permanece inmóvil a poca distancia del campamento.

Se exhiben carteles bilingües con letras coloridas que dicen “Donkey Stamp” y “Sello del Burro”.

En pocas palabras, este simpático “hobbit” del bosque, además de ofrecer sus artesanías, ha preparado un sello personalizado con el dibujo del burro para estampar en las Credenciales de los peregrinos que lo deseen.

 

Después de otras dos horas de caminata, llegamos a Outerio.

Aquí, lo más “original” es el bar/cervecería/hostal Tia Dolores Beer Garden, que ha decorado su amplio patio exterior con una infinidad de botellas de cerveza vacías, cada una autografiada y fechada por los clientes que la consumieron.

Incluso la marca de la cerveza está en sintonía con el tema: Cerveza Peregrina.

 

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Entre las localidades de Salceda y Santa Irene, vemos una lápida que recuerda a un peregrino fallecido aquí el 25 de agosto de 1993.

Su nombre era Guillermo Watt y tenía 69 años.

Son muchas las lápidas que se encuentran a lo largo del itinerario hacia Santiago de Compostela y que recuerdan a quienes, en algún momento, continuaron su recorrido tomando el camino hacia el Cielo.

Por todas estas personas se siente una profunda emoción debido al triste final de su experiencia en el Camino, pero la muerte del peregrino Guillermo conmueve aún más por el hecho de que su partida ocurrió apenas un día antes de alcanzar la meta deseada.

 

Hoy también concluimos la etapa alrededor de las 15:00.

Estamos en O Pedrouzo y desde aquí faltan apenas veinte kilómetros para llegar a Santiago de Compostela.

 

Encontramos alojamiento en el Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia, un gran albergue municipal con ciento veinte camas, donde pagamos 6 euros.

 

En esta misma estructura volvemos a ver a Giulia y nos encontramos con muchos otros peregrinos que hemos conocido en estas últimas etapas.

Todos estamos muy eufóricos por estar a un paso de la meta.

Para celebrarlo, nos citamos para ir a cenar juntos.

 

Considerando la numerosa presencia de peregrinos y también de turistas que llenan diariamente Santiago de Compostela, decidimos reservar alojamiento para mañana por la noche.

Por cuestiones logísticas y para disfrutar mejor del corazón de la capital gallega, queremos pasar la noche en un lugar cercano a la catedral; por este motivo, descartamos el albergue público en el Seminario Menor, que se encuentra lejos del centro de la ciudad.

 

La tarde pasa rápido entre ducha, colada y muchas charlas; luego, por la noche, tal como habíamos acordado, nos reunimos con los amigos peregrinos en un local cercano al albergue.

 

Somos doce en total y, además de los compañeros de siempre, también hay nuevos peregrinos con los que se está consolidando una bonita amistad.

Entre estos últimos incluyo a Antonio de Sevilla, Barbara de Lucca, Rodrigo, un argentino que vive en Canarias, Arnold de Suiza y, finalmente, Martina de Alemania, pero de origen húngaro.

 

Martina me recuerda que fui yo, al inicio de su Camino, el primer peregrino con quien tuvo un intercambio de palabras.

Ahora que me lo dice, recuerdo a esta chica que iba sola y que me dio la impresión de estar en dificultades.

Le pregunté entonces si necesitaba algo y, tras tranquilizarme diciéndome que todo iba bien, seguí mi marcha y continué adelante.

 

La noche transcurre en un ambiente festivo, como si estuviéramos en el último día de clases, y concluye con una ronda de “chupitos”, organizada por el sevillano Antonio.

 

A pesar de todo, no nos acostamos demasiado tarde porque mañana, en el día de la llegada a Santiago de Compostela, el despertador sonará a las cuatro de la “madrugada”.

 

© Aldo Lardizzone 2020

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