De Astorga a Foncebadón

 

 

 

– ¡A partir de hoy, decimos adiós a las llanuras! –

El recorrido que estamos a punto de emprender será un ascenso constante y cruzará los Montes de León, situados en el oeste de la provincia homónima.

Astorga se encuentra a 875 metros sobre el nivel del mar, mientras que pasado mañana alcanzaremos los 1.531 metros cerca de la Cruz de Hierro: el punto más alto de todo el Camino Francés.

 

Aunque ya no tengo dolores en las piernas, quiero tomar precauciones durante unos días más y decido enviar mi mochila por mensajería.

El exigente recorrido en pendiente y la recuperación aún no del todo segura me sugieren no arriesgarme y seguir siendo, por un tiempo, un “peregrino cómodo” sin la mochila a la espalda.

– Ya lo he dicho, prefiero adoptar esta solución en lugar de regresar a casa interrumpiendo el Camino por problemas físicos graves. –

Hoy también me permito otra comodidad: reservo el lugar para dormir esta noche, tanto para mí como para los amigos con los que camino.

Al final de la etapa llegaremos a Foncebadón, donde el albergue municipal tiene solo 18 plazas y, además de este, no hay muchas otras opciones de alojamiento: las cifras son demasiado ajustadas para arriesgarse a no encontrar un sitio donde dormir. Además, no reservar significaría tener que acelerar el paso para llegar lo antes posible.

Dado que en los albergues municipales no se permite reservar plazas, hago la reserva en un establecimiento privado.

 

Salgo a las 6:30 y me acompañan Rocco, Giulia y Giovanna.

No hace frío, hay un sol radiante, no llevo mochila, ya he reservado dónde dormir, el recorrido promete ser bonito, estoy en buena compañía y, sobre todo, me siento bastante en forma:

– ¿Qué más puedo desear? –

Los “planetas” están todos alineados de manera positiva y, por lo tanto, no me queda más que disfrutar de este nuevo día en el Camino.

 

Dejamos el albergue y el primer tramo del recorrido nos lleva a atravesar el casco histórico de Astorga; así, mientras nos alejamos, podemos echar un último vistazo a las bellezas de la ciudad: la plaza Mayor, el palacio de Gaudí, la catedral y todo lo demás.

 

Pasada la ermita del Ecce Homo y poco después de cruzar el puente sobre la autovía del Noroeste, podemos considerar que estamos fuera de Astorga. Desde aquí dejamos el asfalto y continuamos por un camino de tierra.

 

Hacia las ocho atravesamos Murias de Rechivaldo y después de otra hora de Camino llegamos a Santa Catalina de Somoza.

A la entrada del pueblo nos recibe la sencilla iglesia parroquial de Santa María, en cuyo interior se guarda una reliquia del patrón San Blas.

El pequeño núcleo urbano es bastante pintoresco y está compuesto por casas de piedra de arquitectura tradicional sencilla. Algunas están semiderruidas, abandonadas a merced del tiempo, mientras que otras están bien restauradas y muestran signos de vida cotidiana, como el cuidado de las plantas floreadas que adornan las fachadas.

Hay un par de “albergues para peregrinos” y también bares con mesas al aire libre que contribuyen a dar vida al pueblo.

En Santa Catalina de Somoza viven unas cincuenta personas. La localidad, como muchas otras pequeñas realidades a lo largo del Camino, representa al mismo tiempo el despoblamiento de los pequeños núcleos rurales y su lenta resurrección gracias al creciente flujo de peregrinos que pasa diariamente.

 

Ya desde Santa Catalina de Somoza se nota un cambio en el tipo de construcciones: casas de sabor sencillo y antiguo.

También el clima y la vegetación cambian, adquiriendo las características del entorno de montaña: a medida que avanzamos, el paisaje se vuelve cada vez más grandioso y solitario.

El itinerario es una subida continua y ligera que serpentea por las laderas de los Montes de León.

 

Después de otra hora de camino, llegamos a El Ganso, otro pueblecito en la ruta hacia Santiago de Compostela que presenta las mismas características del anterior: rural, pequeño, encantador y acogedor.

Estamos a una altitud de 1.010 metros.

En el pequeño centro habitado, el número de residentes es realmente reducido: se cuentan unos treinta y cinco.

La iglesia parroquial está dedicada a Santiago, quien también es el patrón del pueblo.

A la entrada de El Ganso hay un bar muy frecuentado por peregrinos: el Cowboy, exclusivo y un poco alternativo.

– ¿Quién sabe por qué se eligió un nombre que evoca el oeste americano? –

En la entrada del local, un cartel publicitario de la cerveza San Miguel, con el eslogan “Falta poco. Relájate con San Miguel”, anima a los peregrinos a no rendirse y, al mismo tiempo, los invita a tomarse un descanso antes de continuar.

 

Justo después del pueblo, se acentúa la pendiente del sendero que asciende por los Montes de León. Ya estamos próximos a la región de El Bierzo, zona de transición entre la provincia de León y Galicia.

El recorrido alterna algunos tramos de asfalto con senderos de tierra, mientras que el entorno se presenta con vegetación alta, densa y en ocasiones boscosa.

 

Al mediodía llegamos a Rabanal del Camino.

Hasta aquí hemos recorrido poco más de veinte kilómetros.

El pueblo es una de las paradas clásicas del Camino Francés, donde generalmente se hace noche.

Sin embargo, si eligiéramos quedarnos aquí, la etapa de mañana sería de casi treinta y tres kilómetros.

Por lo tanto, preferimos continuar cinco kilómetros más hasta llegar a nuestro próximo destino: Foncebadón.

 

De todos modos, nos tomamos una hora de descanso para disfrutar del ambiente de este encantador pueblecito.

Podemos permitirnos esta pausa también gracias a la reserva que hicimos en el albergue para esta noche. Con el lugar para dormir asegurado, no necesitamos apresurarnos para llegar lo antes posible.

 

Rabanal del Camino también está caracterizado por las tradicionales construcciones de piedra y aquí, al igual que en otros pueblos, el motor económico es el Camino de Santiago.

Aunque solo residen en él unas cien personas, el pueblo parece mucho más animado que los anteriores. Esto se debe también a que Rabanal del Camino cuenta con una capacidad de alojamiento de aproximadamente 170 plazas distribuidas en cuatro albergues.

 

En el siglo XII, el pueblo fue un puesto de los caballeros templarios, cuya misión era proteger el paso de los peregrinos en esta parte del Camino.

Varios edificios religiosos enriquecen el centro histórico: dos ermitas, una iglesia y un monasterio.

Al llegar al pueblo nos encontramos con la ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz, del siglo XVIII.

De la misma época, a lo largo de la calle Real, se encuentra la ermita de San José, que alberga un interesante retablo barroco.

En la parte alta del pueblo se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen templario, construida en el siglo XII en estilo románico. En su torre campanario está incrustado un reloj único del siglo XIX.

Junto a la iglesia se encuentra el pequeño monasterio benedictino de San Salvador del monte Irago, donde se celebran varios actos litúrgicos abiertos a la participación de los peregrinos.

 

En la calle Real hay una “tienda” de alimentos cuya propietaria es María José, una señora pelirroja que recibe a los peregrinos con una gran sonrisa.

Frente a la tienda, al otro lado de la calle, se encuentra el Green Garden. Este es un amplio jardín con césped inglés equipado con mesas, bancos, sillas, hamacas, sombrillas y pérgolas, donde se puede hacer una pausa y tomar un refrigerio.

Para quienes llevan tienda de campaña, al fondo del jardín hay espacio para acampar libremente por la noche. En este caso, la hospitalidad está garantizada y se agradece un “donativo”.

 

Antes de dejar el pueblo, intercambio algunas palabras con una joven peregrina que está recorriendo el Camino de Santiago junto a su pequeño perro de pelo largo y blanco: probablemente un maltés o una raza similar.

Lo curioso es que lo lleva encima, sujeto con un arnés sobre el pecho.

Así que, además de la mochila en la espalda, también tiene esta otra carga que transportar.

Aunque el perro sea pequeño, estimando que pese unos tres kilos, sigue siendo un peso considerable, contrario a los consejos sobre el peso máximo recomendado para llevar encima.

Encontrar a alguien con su perro en el Camino no es un hecho raro. Sin embargo, quien decide recorrerlo con un amigo de cuatro patas debe tener en cuenta las dificultades para ser aceptado en los albergues. En la mayoría de los casos, más que una dificultad, se trata de una prohibición explícita de introducir animales en las habitaciones compartidas.

 

Poco después de la una, dejamos Rabanal del Camino y reanudamos el viaje para completar los últimos kilómetros de la etapa.

Desde aquí, el recorrido se empina aún más y en poco más de cinco kilómetros nos llevará a subir unos 300 metros de altitud.

El entorno es bastante salvaje y al mismo tiempo muy fascinante.

El sendero atraviesa bosques verdes de robles que a menudo dejan paso a amplios claros. En estos espacios abiertos, el color predominante es el blanco de las pequeñas flores de brezo, mientras que, aquí y allá, los matorrales de retama añaden toques de amarillo al manto floral.

El azul del cielo y la atmósfera de la montaña embriagan los ojos y la mente, y a medida que ganamos altitud, el aire se vuelve más nítido y cristalino.

La Madre Naturaleza, sin duda la artista más grande entre los pintores impresionistas, completa magistralmente el paisaje añadiendo un pequeño detalle: un colorido lagarto de cuerpo verde brillante y cabeza azul, característica que distingue a los machos durante la época de apareamiento. Por esta razón, me gusta imaginar que el pequeño reptil está detenido en el borde del sendero esperando a su amor.

 

Reduzco el paso, no tanto por la pendiente, sino más bien para disfrutar plenamente del hermoso paisaje.

No tengo prisa y puedo caminar con tranquilidad, también porque llamé al albergue para avisar que llegaremos un poco más tarde de lo previsto.

El clima es suave; de hecho, hace bastante calor, tanto que puedo quitarme la ropa de abrigo y caminar solo con la camiseta: – ¡Por fin! –

 

A las 14:20 llegamos a Foncebadón, un pequeño pueblo a los pies del monte Irago, situado a 1460 metros de altitud.

Ya falta poco para alcanzar la cota más alta de todo el Camino.

 

Nos alojamos en el Albergue Monte Irago, que no es municipal sino privado, por lo que cuesta 9 euros, un poco más de lo habitual.

El albergue tiene capacidad para treinta y cuatro personas: prácticamente, la mitad del total de plazas disponibles en los tres “albergues” del pueblo.

A nuestra llegada, seguimos el ritual habitual: ducha, lavandería y comida.

Para comer algo, aprovechamos el hermoso sol que brilla en el cielo despejado, nos sentamos afuera y compartimos un refrigerio con lo que llevamos con nosotros.

 

En la Edad Media, Foncebadón fue un punto de referencia importante en la ruta hacia Santiago de Compostela, y los peregrinos que pasaban por allí eran acogidos en un convento y un par de “hospitales”.

Entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el pueblo fue despoblándose progresivamente hasta quedar abandonado, y sus construcciones quedaron en ruinas.

Solo en los últimos años, gracias al Camino de Santiago, Foncebadón está recuperándose poco a poco, atrayendo un turismo alternativo formado por los peregrinos de nuestros días.

El flujo continuo de caminantes está animando a nuevos “pioneros” a invertir aquí para restaurar algunos de los edificios más importantes, apostando por la revitalización del pueblo.

Hace solo unos años, el primer tramo de la calle Real fue asfaltado, mientras que el resto de la vía sigue siendo de tierra compacta.

 

Foncebadón es tan pequeño que no tenemos un recorrido turístico vespertino que hacer; basta con salir del albergue y, en un radio de dos o trescientos metros, se acaba el paseo por el pueblo.

Así que aprovechamos para disfrutar del sol. Nos quedamos afuera hasta que el tiempo cambia repentinamente y empieza a llover, obligándonos a refugiarnos en el interior del albergue.

 

Embutidos, quesos, paella vegetariana y fruta componen el menú fijo que se sirve puntualmente a las siete de la tarde en el mismo “albergue” donde nos alojamos.

Cenamos todos juntos en el pequeño salón de la planta baja, donde el ambiente es el típico de un refugio de montaña.

En nuestra mesa hay unos italianos que no habíamos conocido antes: son un matrimonio que está recorriendo el Camino de Santiago combinando el trayecto a pie con tramos en bicicleta alquilada.

 

A las nueve y media de la noche nos vamos a dormir.

© Aldo Lardizzone 2020

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