De Belorado a San Juan de Ortega

 

 

 

 

El trayecto que tengo programado hoy a lo largo de la ruta jacobea no presenta grandes dificultades y los kilómetros que recorreré están dentro de la media diaria.

Aunque me espera un recorrido no muy exigente, comienzo bastante temprano, dejando el albergue de Belorado a las 6:30.

Para la etapa de hoy es especialmente recomendable salir con antelación para no llegar demasiado tarde al destino de San Juan de Ortega.

El lugar es realmente pequeño y la única posibilidad de alojamiento para los peregrinos son las sesenta camas disponibles en el refugio dentro de un monasterio. Las plazas se agotan rápidamente y la alternativa son un par de hoteles, menos encantadores y mucho más caros en comparación con los estándares del Camino, o bien hay que continuar hasta el siguiente pueblo.

 

Mientras me voy de Belorado, todavía están conmigo Rocco y Dante, con quienes sigo formando un trío fijo, al menos en la salida y en la llegada de cada etapa.

 

Dada la hora en que partimos, no logramos comer nada y también hoy posponemos el desayuno hasta el primer pueblo que encontremos.

La temperatura de la mañana, como de costumbre, es bastante baja, aunque un poco menos fría que la de ayer.

Desde el punto de vista meteorológico, el día promete estar bien: las nubes densas de anoche han desaparecido y esta mañana caminamos bajo un cielo casi despejado.

 

La salida de Belorado está marcada por el paso sobre el puente románico de piedra El Canto, que cruza el río Tirón.

Al principio caminamos cerca de la carretera asfaltada; sin embargo, pronto el sendero de tierra que seguimos se aleja de esta y volvemos a disfrutar del placer de caminar por un paisaje bucólico, atravesando hermosos campos verdes aún cultivados con cereales.

 

Después de poco más de una hora de caminata, hemos recorrido los primeros cinco kilómetros de la etapa de hoy y llegamos a Tosantos; nuestras expectativas de un buen desayuno se ven frustradas aquí, ya que el única cafetería del pueblo sigue cerrado.

La imposibilidad de comer hace que nuestra hambre aumente aún más, pero la única solución para recargar energías con café, carbohidratos y azúcar es seguir caminando y avanzar.

Afortunadamente, el próximo pueblo está a menos de dos kilómetros.

Al llegar a Villambistia encontramos una cafetería abierta y por fin podemos tomar algo que nos caliente y nos dé energía para continuar.

 

Saciada el hambre, retomamos el camino atravesando nuevamente paisajes rurales con colinas bajas que se extienden hasta donde alcanza la vista; los colores predominantes son el verde y el amarillo de los campos y el azul del cielo.

 

Justo después de pasar el pueblito de Espinosa del Camino, me encuentro con la Campana de Pepe, un pequeño refugio con apenas diez camas construido y gestionado por Pepe.

El personaje es un ex paracaidista de rostro redondo y simpático, enmarcado por una espesa barba blanca.

Pepe recibe amablemente a los peregrinos, charlando y cocinando para ellos sus especialidades: la “tortilla de morcilla de Burgos”, la paella y muchas otras delicias.

Sobre la calidad de estas comidas, sin embargo, no puedo opinar, ya que me detuve solo unos minutos sin probar nada.

 

Alrededor de las diez cruzo Villafranca Montes de Oca, que en la Edad Media fue un importante lugar de acogida para los peregrinos.

Aquí, los antiguos caminantes se detenían para dormir una o más noches antes de enfrentar el tramo de los Montes de Oca que lleva a San Juan de Ortega, un recorrido que en tiempos pasados estaba plagado de lobos hambrientos y bandidos asesinos.

Es precisamente en Villafranca Montes de Oca donde termina la parte llana del recorrido de hoy y, al igual que los peregrinos del pasado, nosotros también comenzamos el ascenso hacia el punto más alto de la etapa.

La pendiente es bastante exigente, considerando que en tres kilómetros se sube doscientos metros de altitud.

Afortunadamente, hoy en día, aparte del esfuerzo de la subida, la situación ya no es como antes y no se corren los peligros de antaño.

 

El paisaje cambia y el sendero que seguimos atraviesa un bosque de robles “pirenaicos”.

Cabe señalar que esta denominación, aunque es la científica, es inapropiada, ya que en los Pirineos hay muy pocos ejemplares de estos árboles.

 

En la subida me encuentro con Anna, la enérgica señora francesa que, de forma inexplicable, siempre vuelve a aparecer delante de mí incluso después de haberla adelantado.

A pesar de seguir llevando la mochila de manera un poco desbalanceada, Anna avanza siempre con un paso seguro y ágil.

Pasamos juntos por la Fuente de Mojapán, un área equipada a lo largo de la subida donde es posible descansar y recuperar el aliento; sin embargo, tanto ella como yo decidimos no detenernos para no romper el ritmo del ascenso.

 

Después de una buena media hora de caminata, alcanzo los 1.160 metros de altitud: aquí estoy en el Alto de la Pedraja, la cuarta cota más alta de todo el Camino francés.

 

Un poco más adelante, me encuentro con un monumento erigido en memoria de trescientas personas fusiladas en 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española, quienes murieron defendiendo sus ideales políticos y la libertad.

En este mismo lugar, entre 2010 y 2011, se encontraron fosas comunes con los restos de aquellas víctimas.

 

Llegado a este punto, contrario a lo que se podría pensar, el esfuerzo no ha terminado. Desde aquí, el sendero baja rápidamente unos cien metros para luego subir otros tantos de inmediato. El tramo forma una gran V que puedo ver desde arriba de un solo vistazo antes de enfrentarlo.

 

Tras recorrer la abrupta bajada y recuperar la altitud, el sendero se vuelve pronto ancho y llano, flanqueado por densos bosques.

Alrededor de las doce me encuentro con un punto de descanso al aire libre, equipado con asientos y mesas hechas de troncos de árboles.

El lugar está gestionado por una joven mujer que ofrece una gran variedad de alimentos y bebidas. Bajo la fórmula del “donativo”, se puede coger lo que se desee y dejar después una contribución económica.

 

Tomo una buena “empanada” de carne. Mientras tanto, también llegan Rocco y Dante, así que montamos un pequeño banquete y comemos todos juntos, incluyendo las provisiones que llevamos con nosotros: después de todo, ¡es la hora perfecta para un tentempié de mediodía!

Se nos unen también dos chicas coreanas a las que vemos por primera vez; rápidamente hacemos amistad y al final no falta una foto de recuerdo.

 

Aunque el sol está agradable y se está bien, prefiero no quedarme mucho tiempo, porque si me detengo demasiado luego me resulta difícil reanudar el ritmo; además, no quiero llegar tarde al destino y arriesgarme a no encontrar cama en el monasterio/albergue.

Así que dejo a mis amigos, que todavía siguen comiendo y charlando, y continúo por el amplio sendero de tierra, tan ancho que parece casi una autopista en medio del bosque.

El sol se deja sentir y necesito llevar gorra y pañuelo para protegerme el cuello de una posible quemadura.

De vez en cuando, alguna nube pasajera alivia un poco la intensidad de los rayos solares.

Estoy a unos 1.130 metros de altitud, mientras que San Juan de Ortega está a 1.000 metros; antes de llegar quedan poco más de cinco kilómetros, por lo que el tramo restante será todo en bajada tranquila.

 

Faltan solo unos cientos de metros para el destino cuando una nube negra justo encima de mi cabeza comienza a molestarme soltando grandes gotas de agua.

Espero un poco antes de organizarme contra la lluvia y, mientras tanto, con la esperanza de que pare, apresuro el paso.

Por desgracia, la llovizna no da señales de cesar; al contrario, parece intensificarse.

Así que dejo la mochila en el suelo, saco el pequeño paraguas que llevo para lluvias ligeras, vuelvo a ponerme la mochila y reanudo la marcha. Y, como dicta la “ley de Murphy”, en cuanto lo hago, deja inmediatamente de llover.

Maldigo un poco, pero al mismo tiempo me alegro porque ya estoy llegando al final de esta undécima jornada de camino.

 

El reloj marca las 13:30 cuando llego al monasterio de San Juan de Ortega.

Soy el número treinta del día, por lo que sin problemas me asignan una de las sesenta camas disponibles en el albergue; quienes lleguen más tarde, cuando todas las plazas estén ocupadas, no tendrán más remedio que seguir adelante.

El siguiente pueblo es Atapuerca, a unos seis kilómetros de distancia, es decir, aproximadamente una hora y media de caminata.

 

Pago 10 euros por el alojamiento en el albergue y otros 9 por la cena que esta noche se servirá en el mismo monasterio.

 

Después de ducharme y lavar la ropa, doy una vuelta para hacer la visita turística habitual del lugar.

La localidad está compuesta solo por el monasterio y cuatro casas, con un total de diecisiete habitantes; así que lo único que queda por visitar es la iglesia.

 

San Juan de Ortega forma parte de los lugares más significativos de todo el Camino de Santiago.

El Santo, que da nombre al lugar, colaboró con santo Domingo para facilitar el paso de los peregrinos en esta difícil parte del Camino. Se estableció aquí creando una pequeña comunidad monástica y aquí mismo fue enterrado tras su muerte en 1163.

El complejo monástico, de estilo románico y gótico, fue completado entre los siglos XII y XIII, siguiendo los planes concebidos por el propio Juan de Ortega.

El interior de la iglesia tiene tres naves. Al entrar, destaca un baldaquino gótico donde están esculpidas diversas escenas sobre la vida y los milagros del Santo.

En el ábside derecho se encuentra un sencillo sepulcro donde están custodiados los restos mortales de san Juan de Ortega.

Un capitel de época románica, que representa la Anunciación, se ilumina durante unos minutos al atardecer en los días del equinoccio gracias a un rayo de sol.

Lamentablemente, no es posible visitar la capilla dedicada a san Nicolás de Bari porque actualmente está cerrada. Este edificio, que alberga otros tesoros artísticos y arquitectónicos, es la parte más antigua del monasterio; san Juan de Ortega hizo construir la capilla como agradecimiento a san Nicolás por haber sobrevivido a un naufragio durante su regreso de Tierra Santa.

 

Una vez terminada la visita a la pequeña iglesia y después de dar una brevísima vuelta por los alrededores del monasterio, aprovechando que empieza a llover de forma persistente, no me queda otra opción que aprovechar la ocasión para ir a descansar un poco en la litera.

 

A las seis regreso a la iglesia para asistir a la misa del peregrino.

La ceremonia está bastante concurrida y dura apenas media hora; inmediatamente después, todos vamos a cenar.

 

Esta noche el menú incluye la famosa sopa de ajo que tradicionalmente preparaba el antiguo párroco don José Mari, fallecido hace ya algunos años.

Hoy en día, un grupo de voluntarios se encarga de gestionar el monasterio y de recibir a los peregrinos.

La sopa nos ha gustado bastante, pero el resto del menú—pasta con una salsa indefinida, lomo, ensalada y patatas fritas—no ha sido del agrado de ninguno de los comensales.

Por mi parte, puedo afirmar que esta ha sido la peor cena de todo el Camino. Probablemente habría sido mejor ir a comer un “bocadillo” o un “plato combinado” en el Bar Marcela, el único punto de restauración del lugar que se encuentra justo al lado del monasterio.

 

Después de la cena, me quedo un rato charlando con algunos amigos peregrinos y luego, a las nueve y media, me voy a dormir.

© Aldo Lardizzone 2020

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