De Santo Domingo de la Calzada a Belorado

 

 

 

Con las primeras luces del día, a las 6:40, dejo el albergue de Santo Domingo de la Calzada.

El cielo está despejado y, aunque hace un poco más de frío de lo habitual, se presenta un bonito día soleado.

Como suele ocurrir, dado lo temprano de mi salida, empiezo a caminar sin desayunar y para comer algo espero encontrar una cafetería abierta en el primer pueblo que encontraré.

 

Al salir de Santo Domingo de la Calzada, cruzo el río Oja por un puente de dieciséis arcos, con una longitud de 148 metros. Al comienzo del puente se encuentra la pequeña ermita del Puente.

Construido hacia mediados del siglo XI para facilitar el paso de los peregrinos, el puente ha sido escenario de numerosos eventos milagrosos en el pasado.

Entre ellos, destaca el milagro realizado por Santo Domingo: un peregrino, fallecido tras ser atropellado por un carro tirado por dos toros, volvió a la vida gracias al Santo. Este acontecimiento se celebra cada 11 de mayo con la procesión de La Rueda.

 

La parte inicial de esta etapa es prácticamente llana y la recorro sin ninguna dificultad.

 

Poco después de las siete, el sol naciente me ofrece algo de calidez y, a medida que se eleva en el horizonte, hace que el paisaje sea cada vez más evocador, avivando los colores de los cultivos y resaltando los contrastes entre luces y sombras.

 

Sentado en un banco perdido en medio de los campos, veo a otro amigo conocido en el Camino: su nombre real es Larry, pero todavía hoy, como cuando era niño, se hace llamar Yogui, igual que el famoso oso de los dibujos animados.

Es de Nueva York y me cuesta un poco seguir sus conversaciones en un inglés americano hablado rápidamente, a pesar de que le repito constantemente que hable “slowly”.

Sea como sea, Yogui es muy simpático y sociable, y siempre me alegra intercambiar algunas bromas con él cuando nos encontramos.

Está parado aquí ajustando las bandas elásticas que lleva en la rodilla y el tobillo como ayuda para las tendinitis que lo afectan.

Aprovecho para hacer una foto de recuerdo juntos: ambos sentados en el banco como Forrest Gump, pero sin bombones.

 

Tras recorrer los primeros siete kilómetros de la etapa de hoy, llego al pequeño pueblo de Grañón.

Lo primero que hago es desayunar en una cafetería y llenar de agua las dos botellas que llevo conmigo.

En este momento, mi prioridad es reponer fuerzas, ya que llevo una hora y media caminando sin haber comido nada.

 

Con un poco de “combustible en el motor”, antes de continuar aprovecho para visitar la renombrada iglesia de San Juan Bautista.

Construida entre los siglos XIV y XV, la iglesia consta de una sola nave, y en su interior destacan la pila bautismal de época romana y el gran retablo del altar mayor, dedicado a los santos Juan. Este último es una obra de gran riqueza ornamental, con figuras talladas llenas de movimiento.

Al fondo de la iglesia, en la parte superior, se encuentra el coro formado por dieciocho asientos.

Por desgracia, no hay rastro del famoso párroco, Jesús García, conocido por recibir a los peregrinos de manera especial y también actuar como guía en la visita a la iglesia.

 

Al dejar el pueblo de Grañón, el sendero de tierra atraviesa un hermoso paisaje compuesto, una vez más, por pequeñas colinas verdes y onduladas, cubiertas por el habitual manto de cereales.

El sol ya está alto y la temperatura se ha vuelto agradable.

 

Poco antes de las nueve y media, estoy en compañía de Rocco y Dante mientras juntos cruzamos la frontera entre las provincias de La Rioja y Castilla y León.

Para inmortalizar el momento, posamos para algunas fotos frente al enorme cartel que señala el cambio de provincia.

 

En Redecilla del Camino, un dispensador automático ubicado junto al camino, del mismo tipo que los que venden bebidas y aperitivos, actúa como “farmacia del Camino de Santiago”, con medicamentos y productos útiles para las dolencias de los caminantes.

 

Este es otro ejemplo más de cómo, en estos pequeños pueblos, todo está pensado para las necesidades de los peregrinos: el flujo constante de personas contribuye, de algún modo, a mantener la economía de estas localidades.

– ¡Nadie se enriquece y nadie se aprovecha! –

En este relato, he detallado varias veces los precios de los albergues y los llamados “menús del peregrino”. También mencioné el “donativo”, la práctica de ofrecer algo a cambio de una aportación voluntaria, y las diversas instalaciones gestionadas gratuitamente por voluntarios.

Bastan estos pocos ejemplos para entender que detrás del Camino de Santiago no hay una gran especulación. Sin embargo, también es cierto que las cifras totales son impresionantes, considerando cuánta gente recorre cada año todos los Caminos que conducen a Santiago de Compostela.

Los datos estadísticos oficiales relativos a 2018, el año de mi Camino, informan que llegaron a Santiago más de trescientas mil personas, de las cuales más del cincuenta por ciento recorrió el Camino Francés.

Otros datos significativos se refieren a los dos puntos de partida principales: casi treinta y tres mil desde Saint-Jean-Pied-de-Port y más de ochenta y ocho mil desde Sarria, la localidad desde donde se cuentan los últimos cien kilómetros.

El coste medio para recorrer el Camino de Santiago es de 25/30 euros al día, presupuesto que incluye el alojamiento, la cena, el desayuno y otros refrigerios diarios.

Tras mencionar todas estas cifras, es fácil hacer cálculos totales y estimar, a grandes rasgos, que estamos hablando de millones de euros que ingresan en España gracias a un turismo “alternativo”. Dinero que, sin embargo, se distribuye a lo largo de los miles de kilómetros de las diferentes rutas que conducen a Santiago de Compostela (solo el Camino Francés abarca aproximadamente ochocientos kilómetros).

Al hacer estas consideraciones, mi pensamiento se dirige rápidamente a la Vía Francígena italiana. Debo aclarar que no la he estudiado en profundidad y mi conocimiento se basa solo en información que he leído o escuchado ocasionalmente.

Aunque los itinerarios italianos, desde el punto de vista histórico, artístico y natural, sean notablemente superiores en belleza e interés cultural en comparación con otros lugares del mundo, existen muchas diferencias prácticas y económicas que no resisten la comparación con los diversos Caminos de Santiago. Estas diferencias explican por qué la Vía Francígena italiana atrae solo a unas pocas decenas de miles de caminantes al año.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el presupuesto diario necesario en Italia para dormir y comer: en nuestro país se gasta al menos el doble, si no más, en comparación con España. Este es un aspecto importante, considerando que quien emprende una experiencia de este tipo necesita mantenerse durante varias semanas o incluso más de un mes.

En favor de España, también cabe destacar: la extensa red de estructuras de acogida, no solo albergues y restaurantes, sino también bares, mercados y otros servicios, que se encuentran con bastante frecuencia a lo largo del Camino; la señalización precisa y bien mantenida que, paso a paso, no deja dudas sobre la dirección a seguir; la red de senderos y caminos dedicados a los caminantes que, en gran parte, llevan a los peregrinos a caminar lejos de las carreteras asfaltadas transitadas por vehículos a motor.

Con solo invertir en estos aspectos básicos, con el tiempo también podría desarrollarse en la península italiana una considerable cuota de turismo compuesta por quienes recorren largos tramos a pie.

Probablemente, en Italia, también hay que resolver cuestiones burocráticas, pero dejo de lado este tema debido a mi escaso conocimiento al respecto.

Del Camino de Santiago he hablado basándome en lo que he podido comprobar personalmente; a mis ojos, han sido muchos los factores positivos que me llevan a dar una alta calificación a los aspectos prácticos de esta experiencia.

Si existen aspectos negativos en el Camino de Santiago que no he percibido, o inexactitudes en lo que he mencionado sobre la situación italiana, estoy dispuesto a dar espacio a hechos que desmientan lo que he escrito.

 

***

Después de este breve paréntesis sobre los aspectos económicos del Camino, retomo la crónica de mi etapa de hoy.

 

Al salir de Redecilla del Camino, el sendero bordea la carretera nacional durante algunos kilómetros; los vehículos que pasan cerca me distraen de mis pensamientos, haciendo que pierda un poco de esa serenidad que ofrece el Camino.

Al llegar a Castildelgado, otro pequeñísimo pueblo compuesto por dos iglesias, una plaza y cuatro casas, conozco a Tunner, un simpático joven de Seattle que ha dejado temporalmente su trabajo como carpintero para recorrer el Camino de Santiago.

Un poco más adelante, hago amistad con Maico, una chica holandesa de Ámsterdam que avanza con paso firme acompañada de su “bordón” (bastón), al que ha atado en la parte superior la “concha” y la “calabaza”.

 

La “concha”, como ya mencioné, es la concha símbolo del Camino. La “calabaza”, por otro lado, es una pequeña calabaza en forma de botella o pera, que los antiguos peregrinos usaban como recipiente para agua o vino.

Hoy en día es solo un símbolo y se vende como recuerdo.

 

Maico es enérgica y de paso rápido, pero, de vez en cuando, le gusta tomarse largas pausas, disfrutando de un cigarrillo liado y, cuando puede, también de un té o un café.

Es precisamente durante una de estas pausas que Rocco y yo la conocemos.

Nos encontramos con Maico mientras descansa sentada en el suelo, a la sombra de un enorme montón de balas de heno apiladas en medio del campo.

Nosotros también hacemos una breve pausa mientras intercambiamos las habituales preguntas de presentación entre peregrinos – ¿De dónde eres? … ¿Desde dónde empezaste? … ¿Cuántos días llevas caminando? … ¿Dónde te detienes esta noche? … ¿Haces el Camino completo o solo una parte? … ¿Llegarás hasta Finisterre? – etcétera, etcétera.

En general, este es el protocolo que surge espontáneamente cuando se encuentra un nuevo compañero de aventura; si luego se quiere entrar en más detalles, también se habla de las dolencias físicas causadas por los muchos kilómetros recorridos. En ocasiones, más que para quejarse, se mencionan con orgullo, como si fueran heridas de guerra adquiridas en una acción heroica.

 

Mientras nos vamos, Maico enciende otro cigarrillo y, en tono irónico, le recomendamos que tenga cuidado de no incendiar la montaña de heno sobre la que se apoya.

 

Un poco más adelante, llegamos a Viloria de Rioja, un pueblo de apenas siete kilómetros cuadrados con menos de sesenta habitantes.

El diminuto núcleo urbano es conocido por ser el lugar de nacimiento de Santo Domingo, quien vio la luz en 1019 en una casita frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En el interior de la iglesia todavía se conserva la pila bautismal románica donde el Santo fue bautizado.

Me detengo unos minutos dentro de la iglesia mientras se celebra la misa.

 

En el mismo pueblo también se encuentra el albergue privado Acacio y Orietta, desde donde se puede enviar un mensaje a Paulo Coelho, el autor del famoso libro de 1987 “El Camino de Santiago”, que tanto contribuyó a devolver notoriedad a esta peregrinación.

 

En Viloria de Rioja me encuentro con otros dos amigos ya conocidos en el Camino: son padre e hijo y viven en Ciudad de México.

Ambos suelen mantener un paso muy rápido; en particular, el joven hijo, Eduardo, de físico pequeño pero atlético, camina a un ritmo constante como si fuera un metrónomo.

Los pasos de Eduardo están marcados por el sonido de sus bastones golpeando el suelo de manera alterna y regular.

El padre, en cambio, para amortiguar el ruido de sus bastones, ha colocado en cada punta unas viejas pelotas de tenis.

 

A lo largo del Camino de Santiago, además de los símbolos clásicos, muchas veces también se encuentran símbolos modernos creados espontáneamente por los peregrinos de hoy en día. Por ejemplo, al borde del camino o sobre algunas piedras miliares, se ven con frecuencia viejas botas de trekking transformadas en macetas, llenas de tierra y con flores plantadas en su interior.

Sin embargo, también se ven a menudo pequeños altares o simples cruces donde, para recordar a peregrinos que ya no están, se han dejado fotos de ellos y/o notas escritas con mensajes dedicados. Algunos murieron durante su peregrinaje, mientras que otros tenían vínculos con el Camino o con alguien que lo recorrió.

 

Alrededor del mediodía llego a Villamayor del Río, otra localidad diminuta conocida como “El pueblo de las tres mentiras”, ya que no es una “Villa”, no es “Mayor” y no tiene un “Río”.

Antes de continuar, hago una pausa para echar un vistazo a la iglesia de estilo neoclásico dedicada a San Gil Abad, que data del siglo XVIII. En su interior se está celebrando la santa misa y, así, para no molestar, me siento en los últimos bancos y aprovecho para descansar unos minutos.

 

Los últimos kilómetros de hoy transcurren por un camino de tierra, bordeado por los habituales campos agrícolas de un verde intenso.

 

Poco antes de las 13:30 llego a Belorado y me detengo en el Albergue municipal El Corro.

El albergue es cómodo, aunque un poco pequeño.

Nos recibe con gran amabilidad Minerva, una joven y bella señora que gestiona el lugar.

Estoy contento con la elección, aunque probablemente podría haber optado por algo mejor, ya que en el pueblo hay alojamientos más grandes, incluso con piscina.

 

Hace un buen sol y, después de ducharme y lavar la ropa, tomo un tentempié en el patio del albergue; también están algunos amigos peregrinos con los que charlo agradablemente entre bocado y bocado.

 

Después de la siesta, doy el habitual paseo vespertino para visitar el casco histórico de Belorado. Me acompañan mis fieles amigos Rocco y Dante.

Primero nos dirigimos a la bonita plaza Mayor: una plaza porticada de planta trapezoidal irregular, con arquitecturas típicamente castellanas.

En el centro se encuentra el “templete”, un quiosco de música elevado con forma octogonal.

Pero lo que más llama mi atención son los muchos plátanos que llenan toda la plaza.

En esta época, los árboles están sin hojas, y las ramas desnudas, entrelazadas entre sí de un árbol a otro, crean una trama muy sugestiva.

Es fácil imaginar cómo, en verano, el espeso follaje forma un toldo natural bajo el cual los transeúntes pueden resguardarse del sol abrasador.

En la parte oriental de la plaza se encuentra la iglesia de San Pedro, de construcción medieval y reformada en el siglo XVII.

 

Mientras admiramos la plaza, nos encontramos con las tres jóvenes amigas coreanas que conocimos hace unos días; con ellas nos entretenemos solo unos minutos, el tiempo justo para intercambiar algunas bromas.

Me enseñan un gesto que los jóvenes hacen en Corea, superponiendo en forma de X el pulgar y el índice de la misma mano: significa “amor”. Si este amor es muy grande, entonces la pose incluye ambos brazos, levantándolos sobre la cabeza y formando un corazón.

Tomamos algunas fotos en las que aparecemos simpáticamente juntos, haciendo con las manos el gesto de “amor” que acabo de aprender. Las chicas, como es habitual entre los orientales, no pierden ocasión para posar mostrando también el clásico signo de la V con el índice y el dedo medio levantados; según las interpretaciones, este gesto puede significar paz, victoria o, más simplemente, sirve para provocar una sonrisa natural en el rostro, igual que nuestro “cheese”.

 

 

El pueblo de Belorado también es una exposición de arte contemporáneo al aire libre; muchos muros y fachadas de casas y edificios están decorados con murales coloridos de grandes dimensiones que hacen referencia al tema del Año Jacobeo 2010, entre otros.

 

Uno de los aspectos más bellos de la primavera son las cigüeñas que, como cada año, vuelven a ocupar las cimas de campanarios, torres o simples postes de luz, convirtiéndose en parte integrante de los lugares donde anidan.

Los voluminosos nidos, hechos de ramas y palos, junto con sus simpáticos ocupantes, son un espectáculo natural ampliamente presente también aquí en Belorado.

Me fascina mucho observarlas y, aunque están muy alto, logro escuchar el sonido peculiar que producen al golpear rápidamente sus largos picos.

Les tomo muchas fotos, intentando capturarlas en primer plano en sus poses plásticas.

 

Al final de la calle del Corro, a los pies del antiguo castillo, se encuentra la iglesia de Santa María la Mayor, que alberga importantes patrimonios artísticos: el retablo barroco del altar mayor, una antigua estatua de la Inmaculada y el retablo dedicado a Santiago Apóstol.

En este último, el Santo está representado tanto como peregrino como en la variante ecuestre de “matamoros”, es decir, “matador” de musulmanes.

 

La iconografía de Santiago como guerrero que masacra infieles, tan frecuente en muchas iglesias, no se basa en hechos reales realizados por el Santo, ya que la presencia de los moros en la península ibérica no coincide con la época en la que él vivió.

La representación de Santiago matamoros, en cambio, deriva de una leyenda: en el año 844, el Santo se habría aparecido en sueños a un comandante la noche antes de una batalla contra los infieles, asegurándole su participación en el combate y también la victoria.

 

Para llegar al castillo de Belorado, pedimos indicaciones a una señora que encontramos en la calle; esta, en lugar de darnos solo las direcciones, se ofrece a guiarnos personalmente de manera desinteresada.

Así, en primer lugar, nos lleva al castillo, cuyos restos se encuentran en un promontorio panorámico junto a la iglesia de Santa María la Mayor; después nos propone visitar el convento Nuestra Señora de la Bretonera, regentado por monjas clarisas.

Nos dirigimos entonces a las afueras del pueblo, donde se encuentra esta antigua construcción monástica. Su fundación data de 1358, cuando una comunidad de mujeres piadosas se estableció en este lugar para seguir la regla de Santa Clara de Asís.

Nuestra amiga beliforana (así se llaman los habitantes de Belorado) nos guía por el interior del monasterio hasta llegar a la iglesia, donde algunas religiosas están recogidas en oración.

A pesar de que las celosías nos separan de las monjas, podemos admirar del mismo modo el interior de la única nave de la iglesia de cruz latina y, en particular, el valioso retablo del altar mayor, con la estatua de la Virgen Asunta al Cielo en el centro.

 

Al salir del monasterio, agradecemos y despedimos a nuestra guía, y no faltamos a la tradición de sellar el recuerdo con una foto que nos retrata junto a ella.

 

Regresamos rápidamente al albergue, donde a las diecinueve horas nos espera la cena.

Como acordamos por la tarde, del “menú del peregrino” de esta noche elegí sopa de verduras, bacalao y crema catalana con canela, esta última caracterizada por una costra de azúcar caramelizado.

 

Para concluir el día, doy un paseo por la plaza junto a los amigos españoles Juaní y Salvador, y con ellos disfruto del último brindis antes de irme a dormir.

© Aldo Lardizzone 2020

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