De Castrojeriz a Frómista

 

 

 

Como ya mencioné, hacer etapa aquí en Castrojeriz fue una elección táctica, para acortar en casi diez kilómetros el recorrido que afrontaremos hoy.

 

Después de desayunar con brioches y zumo de fruta comprados ayer en el supermercado, salimos del albergue a las 6:30, con las primeras luces del día.

Para comer algo más sustancioso creo que pasarán al menos un par de horas antes de llegar al próximo pueblo.

Esta mañana hace más frío de lo habitual y puedo suponer que también ha llovido durante la noche, ya que el suelo está completamente mojado.

El cielo no promete nada bueno y, con mucha probabilidad, nos mojaremos durante el día.

 

Justo después de Castrojeriz, el camino es llano y de tierra.

Cruzamos el río Odra pasando por el puente largo de Bárcena, un puente medieval de piedra, bajo, estrecho y largo, compuesto por varias arcadas.

Hoy en día, el puente es casi invisible para quienes lo cruzan: no tiene barandillas laterales, la parte transitable es de tierra y está invadida por hierbas.

Yo mismo me doy cuenta de que he caminado sobre un puente solo después de haberlo cruzado.

 

Un poco más adelante hay que superar un pico que alcanza los 930 metros de altitud y que interrumpe momentáneamente la meseta: es el Alto de Mostelares.

La subida no es exigente ni muy larga, pero la inclinación del tramo quita un poco el aliento: son casi ciento cincuenta metros de desnivel en menos de dos kilómetros, con una pendiente del doce por ciento.

Una vez en la cima, descubrimos un monumento de piedra.

Al lado, hay también una cruz de hierro en la que cuelgan trapos y otros símbolos dejados por los peregrinos de paso; a su base no falta el habitual montón de piedras y también una serie de objetos de diverso tipo, evidentemente significativos para quienes los dejaron: fotografías, gorras, un par de botas y hasta un zueco de goma, de esos con agujeros grandes, tipo “Crocs”.

A pesar del fuerte viento, que sopla bastante frío, nos detenemos unos minutos para recuperar el aliento y sacar algunas fotos, tanto de nosotros junto al monumento como del infinito paisaje en 360 grados.

Desde lo alto, vemos la llanura de donde venimos y, mirando hacia el oeste, también podemos tener un adelanto del entorno que atravesaremos: es la llamada Tierra de Campos, la vasta y estéril meseta castellana que recorreremos en los próximos días. La extensa tierra se nos presenta como un mosaico, compuesto por numerosas parcelas de diferentes tonalidades de verde.

 

El Alto de Mostelares se extiende en llano por una brevísima distancia y enseguida desciende unos cien metros; esta vez, sin embargo, con una pendiente mayor que la subida.

 

Al final del descenso, avanzamos por un sendero de tierra, llano y recto, que atraviesa un entorno desolado, sin vegetación alta: los cultivos de cereales son el leitmotiv que acompaña nuestro camino.

– Aunque en su conmovedora desolación, sigue siendo un paisaje fascinante y ¡hermosísimo! –

 

El cielo sigue nublado, pero puedo esperar que no llueva, ya que en la distancia veo algunos claros entre las nubes.

– Con esta amplia visión que ofrecen las mesetas, las previsiones del tiempo se pueden hacer perfectamente a simple vista. –

 

Caminamos durante una hora y media, sin notar variaciones sustanciales en el paisaje que atravesamos.

 

Alrededor de las nueve llegamos al hospital de Peregrinos San Nicolás de puente Fitero, un albergue situado en un rincón perdido de Castilla, impulsado, realizado y gestionado por italianos vinculados a la Cofradía de Santiago de Compostela, con sede en Perugia.

El albergue fue realizado por los mismos cofrades que restauraron la iglesia abandonada de San Nicolás, originalmente construida en estilo románico/gótico.

La acogida y asistencia a los peregrinos es la base de la misión por la que se creó esta sencilla estructura, que permanece abierta desde junio hasta octubre.

Son muchos los peregrinos, de todas las nacionalidades, que se detienen aquí encontrando alojamiento y comida.

Cada noche en San Nicolás, bajo el maravilloso ábside medieval, se lleva a cabo el rito del lavatorio de pies; una tradición perpetuada desde la Edad Media, que siempre ha sido una práctica higiénica cargada de simbolismo cristiano.

Después del lavatorio, se recita una oración para que el peregrino pueda encontrar la fuerza para completar su camino hasta Santiago de Compostela y, finalmente, a la luz de las velas, se comparte la cena preparada por los cofrades, quienes también desempeñan el papel de hospitaleros.

 

A cargo de la gestión del albergue encontramos a tres señores italianos.

Nos reciben amablemente, ofreciéndonos un café, y nos cuentan cómo nació la estructura y cómo se puede llegar a ser hospitaleros voluntarios: solo quienes hayan completado, al menos una vez, todo el Camino de Santiago pueden solicitarlo a la Cofradía en Perugia, comprometiéndose a cubrir un turno de quince días.

Antes de concluir la agradable pausa, hacemos poner el sello de la Cofradía en nuestras credenciales.

Unos cien metros más adelante llegamos al río Pisuerga, que marca el límite entre las provincias de Burgos y Palencia.

Para cruzar el curso de agua pasamos por el puente Fitero, uno de los puentes más bellos y largos que se encuentran a lo largo del Camino de Santiago: ubicado en el municipio de Itero del Castillo, fue construido a principios del siglo XII en estilo románico y posteriormente renovado en época gótica.

Hoy en día, el puente de piedra conserva siete de los once arcos originales pero, a pesar de ello, mantiene el mismo encanto y la misma importancia estratégica que ya tenía en la Edad Media, tanto que fue citado varias veces en el famoso Codex Calixtinus.

 

El “Liber Sancti Jacobi”, conocido como Codex Calixtinus, es una obra del siglo XII atribuida al papa Calixto II. Se trata de un conjunto de cinco libros que recogen textos escritos en latín en diferentes épocas, cuya recopilación, ordenación y revisión fue realizada por el clérigo Aymeric Picaud.

En los libros se habla de la espiritualidad y de los aspectos prácticos de la peregrinación; de los milagros debidos a la intercesión del Apóstol; del traslado del cuerpo de Santiago desde Tierra Santa hasta Galicia; de la costumbre de los antiguos peregrinos de recoger conchas una vez llegaban a las playas gallegas; de la aparición en sueños de Santiago a Carlomagno, instándole a liberar su tumba de los musulmanes, indicándole “un camino de estrellas” como dirección a seguir; de la épica batalla de Roncesvalles y de la muerte de Roldán.

Pero el libro más famoso es el quinto, “Liber Peregrinationis” o también “Guía del peregrino”, que es un relato fiel de las peregrinaciones del siglo XII.

 

***

Una vez pasado el puente Fitero, nos encontramos en la provincia de Palencia y después de un kilómetro y medio llegamos a Itero de la Vega.

A partir de aquí, la monotonía del paisaje y una lluvia incesante nos acompañan a lo largo del camino jacobeo durante ocho interminables kilómetros hasta la siguiente localidad.

 

Al llegar a Boadilla del Camino vemos la iglesia principal del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida sobre una antigua iglesia románica entre los siglos XV y XVI. Por el momento está cerrada y, por lo tanto, no podemos visitar su interior, que es particularmente interesante por su arte e historia.

Cerca de la misma iglesia, en la plaza principal, se encuentra el Rollo Gótico Jurisdiccional, símbolo de la independencia judicial del pueblo. El monumento, construido en el siglo XV, está formado por una base circular con cinco escalones, desde cuyo centro se eleva una columna de tres metros y medio, ricamente decorada con varios motivos de inspiración jacobea.

En el pasado, el Rollo se utilizaba tanto para la ejecución pública de los condenados como para encadenar a los acusados de delito en espera de juicio, exponiéndolos así a la humillación pública.

 

***

Hoy completo mi decimoquinto día consecutivo de camino y si considero que las etapas hasta Santiago de Compostela son treinta, puedo decir que estoy exactamente a la mitad de los días necesarios para completar todo el Camino.

Hasta ahora, estoy muy satisfecho con mi resistencia física.

En el pasado, pensando en este itinerario en particular, a menudo dudé de si podría lograr la hazaña.

Siempre he hecho senderismo, incluso rutas largas y agotadoras, pero, por lo general, nunca han durado más de uno o dos días. Como máximo, he caminado durante cuatro días consecutivos en dos itinerarios diferentes, con muchos años de diferencia entre uno y otro: el primero me llevó a atravesar los cuatro valles desde Menaggio, en el lago de Como, hasta Lugano, en el lago suizo homónimo; mientras que el segundo, en Nepal, tuvo lugar a los pies del Macchapucchare, partiendo de Pokhara.

Pensando en el Camino de Santiago, siempre me pregunté cuál podría ser la reacción de mi cuerpo al someterlo a un esfuerzo de tantos kilómetros, caminando todos los días durante más de un mes.

Al final, aquí estoy, ya llevo dos semanas avanzando y, paso a paso, ya he recorrido unos 330 kilómetros: aparte del cansancio normal acumulado después de un largo trayecto, debo decir que no he tenido ninguno de los dolores más comunes que afectan a los caminantes, como tendinitis en los tobillos y las rodillas.

Incluso sobre las temidas ampollas, que son el tormento de muchos peregrinos, no tengo mucho que decir, excepto una pequeña burbuja bajo el pie derecho, de la que ya hablé, pero que se resolvió rápidamente en un par de días.

Ahora, despertarme temprano por la mañana y, poco después, ponerme en camino para recorrer un buen número de kilómetros se ha convertido en un hábito: una rutina natural que me gratifica con los paisajes y los lugares que atravieso, y con la satisfacción de completar la etapa del día.

– ¡En este punto empiezo a pensar que soy Superman! –

Aunque de estos superhéroes hay, ha habido y habrá muchos más, hago bien en pensar que vengo del planeta Krypton porque el Camino de Santiago hay que afrontarlo con la cabeza y con la fuerza interior, antes incluso que con las piernas y los pies.

He hecho esta larga introducción porque lo que acabo de decir vale hasta hoy; es más, vale hasta este preciso instante.

De hecho, inesperadamente y de un momento a otro, mientras camino, empiezo a sentir unas dolorosas punzadas en ambas espinillas, es decir, la parte de las piernas que va desde las rodillas hasta los tobillos.

Es como si, de repente, en mi sistema se hubiera encendido una luz roja intermitente y una sirena estridente lanzara una señal de alarma prolongada, indicándome que algo se ha roto dentro de mí.

Entre todos los posibles achaques que había considerado sufrir debido al esfuerzo prolongado del Camino, nunca pensé que podría tener un problema en las espinillas; además, puedo decir que nunca antes había oído hablar de algo así.

Ni siquiera puedo explicarme por qué estos dolores han aparecido justo ahora, considerando que el recorrido de hoy no presenta ninguna dificultad.

Aparte de la subida y bajada del Alto de Mostelares esta mañana, el resto del trayecto ha sido siempre llano y sobre terreno compactado.

 

***

Son alrededor de las doce y media y ha dejado de llover.

Decido hacer una pausa aquí en Boadilla del Camino: tal vez estos dolores sean solo pasajeros y un poco de descanso resuelva el problema.

Me acomodo en una cafetería donde hay otros peregrinos, conocidos y no, y pido la habitual tortilla acompañada de un zumo de naranja recién exprimido.

Mientras tanto, me quito los zapatos, me masajeo las zonas doloridas y hago un poco de estiramientos: todas actividades que, sin embargo, resultan inútiles, ya que los dolores persisten.

La tentación es terminar aquí la etapa de hoy; pero, en cambio, la fuerza de voluntad me impulsa a continuar para recorrer los seis kilómetros que faltan hasta Frómista, el destino programado para hoy.

 

Me pongo en marcha lentamente, diciendo a mis amigos, Rocco y Dante, que no me esperen y que sigan adelante: después de todo, como ya he dicho antes, es mejor que cada uno camine a su propio ritmo, sin acelerar ni ralentizarse por el paso de los demás.

 

Espero llegar pronto, darme una ducha caliente y relajante y aprovechar la tarde para descansar.

 

El camino sigue siendo completamente llano y sobre terreno de tierra; la buena noticia es que ya no llueve, aunque el cielo sigue nublado.

A pesar de los dolores, mantengo un paso bastante firme, tanto que mis dos fieles amigos no están mucho más adelante que yo.

Consigo verlos en la distancia porque son fácilmente reconocibles: Dante lleva un chubasquero azul y destaca por el carrito que arrastra constantemente; Rocco, en cambio, lleva un poncho rojo ondeante que le cubre tanto la mochila que lleva en la espalda como la que lleva delante, haciéndole parecer el Gabibbo (personaje satírico de la televisión italiana), como le hemos dicho en broma varias veces.

 

Un par de kilómetros después de Boadilla del Camino, el camino intercepta el canal de Castilla; se trata de una importante obra hidráulica construida en el siglo XVIII como vía de agua para la comunicación y el transporte de cereales y otras mercancías hacia Cantabria, resolviendo el problema del aislamiento de la meseta castellana.

En la actualidad, el canal es una gran atracción, gracias a eventos deportivos, excursiones y turismo natural.

 

Camino bordeando el canal prácticamente hasta el final de la etapa.

El entorno es muy bonito: a los lados del canal hay una larga fila de árboles que se reflejan en las aguas verdes; incluso la banda sonora que acompaña mi avance no está mal, compuesta por el constante croar de ranas y sapos.

 

Poco antes de entrar en Frómista, el canal presenta una obra de ingeniería hidráulica del pasado, una pieza de museo al aire libre, todavía perfectamente funcional y útil para su propósito.

Se trata de una esclusa que permite, con un salto de cuatro niveles, compensar una diferencia de altura de más de catorce metros en el canal.

 

A las 14:00 llego al Albergue municipal de peregrinos de Frómista, situado frente a la catedral.

 

Después de ducharme, picar algo de las provisiones personales y antes de acostarme, me aplico en las zonas doloridas de las piernas una pomada para tendinitis, que llevo en mi botiquín de viaje.

Descanso hasta última hora de la tarde y luego, no pudiendo resistirme a visitar la ciudad, a pesar de los dolores persistentes, a las seis de la tarde salgo a dar una vuelta.

– Además de la motivación turística que me impulsa a salir a caminar de nuevo, también tengo que encontrar un lugar donde cenar, porque el apetito no me falta. –

 

La catedral de San Martín es muy bonita, no solo por su estructura arquitectónica, sino también por su ubicación en el centro de la amplia plaza que la rodea.

Además, como está lloviznando, la imagen es aún más sugestiva gracias al efecto espejo creado por el pavimento mojado, que refleja de manera casi perfecta la estructura del edificio; esta particularidad momentánea favorece a la cámara en la toma de una buena foto.

La iglesia, edificada en 1066 y originalmente parte de un convento benedictino, es uno de los edificios más bellos y representativos del románico español en la provincia de Palencia.

Desde sus orígenes ha sido un lugar de retiro espiritual para los peregrinos en ruta hacia Santiago de Compostela.

La catedral se caracteriza externamente por dos torres cilíndricas situadas en las esquinas del frontón, mientras que el interior (visitable por 1 euro) se distingue por su división en tres naves, todas cubiertas por bóvedas de cañón y arcos transversales. Un hermoso crucifijo gótico de gran valor, del siglo XIII, se puede admirar en el altar central.

 

Continuando con el recorrido turístico por el centro de la ciudad, vemos la fachada renacentista de la iglesia de Santa María del Castillo y, poco después, nos dedicamos a los asuntos más prácticos del día: hacemos la compra para mañana en un supermercado y, mientras tanto, buscamos un restaurante donde cenar.

Evaluamos varios locales, porque no todos ofrecen el “menú del peregrino” y algunos son más caros de lo habitual.

Al final de la búsqueda, optamos por un restaurante no muy lejos del albergue que ofrece un menú por 11 euros. De este elijo una ensalada mixta, una buena trucha y, para terminar, un helado de crema y chocolate.

Terminada la cena, me voy directamente a la cama para dormir; mientras tanto, los dolores en las piernas parecen haberse aliviado, a pesar del paseo que hice por la tarde.

© Aldo Lardizzone 2020

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