De Tardajos a Castrojeriz

 

 

La etapa de hoy será un poco más larga que la media: unos treinta kilómetros.

Esta mañana nos hemos despertado bastante temprano; queremos adelantar la salida para no tener que apresurarnos durante el día.

La pareja de hospitaleros nos prepara un desayuno ligero, con té, café, leche, pan y mermelada, que reforzamos con los dulces comprados ayer.

 

Aquí, en el albergue municipal de Tardajos, el alojamiento no se paga y el desayuno tampoco: todo es gratuito o, mejor dicho, se sigue la fórmula habitual del “donativo”.

Precisamente por eso, en la entrada del albergue, colgada en la pared, hay una cajita parecida a las de correo, decorada con la pintura de un paisaje naif y con la inscripción “Ayuda para el albergue”.

Por lo tanto, el dinero no se entrega directamente a los hospitaleros, sino que se coloca en la caja; de esta manera, cada uno es libre de dejar lo que considere y la ofrenda queda en el anonimato.

Por mi parte, introduzco un billete de 10 euros, guiándome por lo que normalmente se paga en otros lugares por alojamiento y desayuno.

 

A las 6:30 dejamos el albergue y nos ponemos en marcha.

Como de costumbre hace bastante frío, pero al menos no llueve.

En cuanto al clima, la novedad de hoy es la niebla.

Recorremos los primeros kilómetros atravesando un paisaje bucólico aún más sugerente por el halo blanquecino que envuelve todo.

En el silencio de la mañana, solo resuena en el aire el calzado de nuestros pasos sobre el camino de tierra húmedo.

Después de la primera media hora de camino, Rabé de las Calzadas es el primer pueblo que encontramos. Mientras lo atravesamos, me detengo unos minutos para echar un vistazo a la iglesia de Santa Marina.

La iglesia, orgullo de los habitantes del pueblo, fue inaugurada a finales del siglo XIX y, para darle elegancia, se construyó con piedra blanca. Pero el elemento más antiguo, que data del siglo XIII, es un portal de arco ojival decorado con un patrón de dientes de sierra y columnas sencillas, en el estilo arquitectónico propio de los monjes cistercienses.

 

Un poco más adelante se encuentra la pequeña ermita de la Virgen del monasterio: la ermita, construida en estilo renacentista, recibe este nombre porque, además de haberse edificado en el lugar de un antiguo monasterio, conserva también una imagen de la Virgen, encontrada aquí.

Al salir del pequeño núcleo urbano, nos despide un gran mural con temas sobre el Camino, pintado en la pared de ladrillo de un enorme almacén.

 

Desde aquí comienza la zona desértica de la meseta, que a menudo se menciona en plural, mesetas, ya que en realidad algunas valles, más o menos amplias, interrumpen de vez en cuando la linealidad de esta región plana y desolada.

Son pocos los pueblos que se encuentran y también las fuentes de agua; a menudo para el peregrino, el horizonte representa la nada, sin dejar entrever ninguna meta de llegada durante muchos kilómetros y muchas horas.

 

Afortunadamente, hoy no nos agobia ese calor abrasador que, durante gran parte del año, recalienta estas tierras: nos acompaña un sol primaveral, cálido en su justa medida, que hace mágico el paisaje y agradable el recorrido.

Los campos de cereales, que en verano son un interminable mar amarillo, en esta época del año todavía están verdes, un color que combina perfectamente con el azul del cielo completamente despejado.

 

Una ligera subida nos lleva a una primera meseta.

Después de unos dos kilómetros desde Rabé de las Calzadas, encontramos la Fuente de Prao Torre, una pequeña área equipada con mesas y bancos donde hacer una pausa y reponer las reservas de agua.

La temperatura está subiendo y aprovecho la parada para quitarme alguna capa de ropa.

 

Avanzamos entre campos agrícolas hasta donde alcanza la vista: delante, detrás y a los lados no se ve otra cosa.

Esta primera meseta es bastante benévola con nosotros peregrinos, gracias al clima templado y a las distancias no muy largas entre un pueblo y otro.

En poco menos de dos horas llego a Hornillos del Camino.

 

Son casi las nueve y media y, llegado a este punto, considerando la hora temprana en la que desayuné, pienso que me vendría bien un tentempié.

– ¡Quizás una buena tortilla! –

Mientras avanzo hacia una cafetería, cuya señal veo a unos cien metros delante de mí, ya estoy saboreando la merienda.

– Ya se me hace la boca agua. –

Sin embargo, de repente, aparece a mis espaldas un grupo de ciclistas; serán al menos ocho: algunos me adelantan por la derecha, otros por la izquierda, y todos se lanzan hacia la cafetería, llegando un par de minutos antes que yo.

Probablemente forman parte de un mismo equipo, ya que llevan el mismo traje de colores llamativos, que los hace parecer “loros”, como diría un amigo mío que hace etapas importantes de montaña en bicicleta, pero vistiendo trajes normales.

Cuando llego, encuentro el local invadido por los ciclistas y al pobre camarero, único encargado del mostrador, ocupadísimo atendiendo sus pedidos.

Animados y bulliciosos, han ocupado las mesas y el mostrador del pequeño bar, como si dentro no hubiera nadie más, y cada uno tiene una solicitud personal, diferente de las demás.

Son italianos y, por su acento inconfundible, puedo decir que son sardos.

Espero pacientemente mi turno, pero al darme cuenta de que la cosa va para largo, desisto y sigo adelante con la esperanza de encontrar otra cafetería más adelante.

Solo lamento haber visto la tortilla en exhibición y, trozo tras trozo, también la vi desaparecer entre las “fauces” de los “insaciables” ciclistas.

 

Entre “ciclo-peregrinos” y “bípedos-peregrinos”, es sabido que no hay mucha simpatía y, con este episodio, que me ha tocado personalmente, pude entender también por qué.

No quiero generalizar y estoy seguro de que la gran mayoría de quienes van en bicicleta son personas atentas y respetuosas con los demás peregrinos en el Camino de Santiago.

Sin embargo, al final, siempre es esa pequeña parte de manzanas podridas la que arruina toda la cesta.

Y es precisamente a esa pequeña parte a la que quiero hablar.

– Queridos ciclistas, el largo camino hacia Santiago de Compostela no es una pista de carreras, donde mostrar vuestra fuerza física y la habilidad técnica con la que domináis vuestra bicicleta.

Tampoco es una competición, donde el que llega primero recibe un premio.

Solo porque recorréis el trazado no significa que estéis haciendo el Camino: pedalead serenamente y sin prisas, de lo contrario, no podréis apreciar la belleza y el encanto de los lugares que atravesáis, llenos de historia y espiritualidad.

Y además, no se llamaría “Camino” si no fuera un recorrido pensado para ir a pie. Recordad que en la antigüedad todavía no existían las bicicletas y la mayoría de los peregrinos avanzaban sobre sus propios pies, o en el lomo de un burro o, como máximo, de un caballo si se trataba de una persona de cierto rango.

Y permitidme decir, hacer el Camino con vuestros ritmos es como hacerlo a la velocidad de la luz, si comparamos los tiempos de quienes van en bici con los de quienes van a pie.

Las veces que me ha tocado hablar con algún ciclista, he tenido una extraña sensación al oírle decir que esa misma mañana había salido del mismo lugar del que yo partí tres días antes.

 

En bicicleta, todo el Camino Francés (partiendo de Saint-Jean-Pied-de-Port) se puede recorrer en trece o quince etapas, o incluso menos.

Sobre dos ruedas se recorren, en promedio, sesenta o más kilómetros al día.

El Camino de Santiago fue diseñado para ser recorrido a pie y, por eso, algunas subidas y bajadas pueden ser impracticables para quienes van en bicicleta; por la misma razón, los pedregales, los estrechamientos y otros obstáculos exigen un gran esfuerzo físico y, en ocasiones, obligan a desmontar de la bicicleta y continuar empujándola.

Digo esto porque es innegable el esfuerzo físico que realizan los ciclistas, pero no se puede comparar con la fatiga de quienes van a pie: la diferencia está en los días consecutivos de caminata, que para estos últimos son más del doble de los que requieren quienes avanzan sobre dos ruedas.

Para concluir, dirigiéndome siempre a esa pequeña parte de ciclistas, digo:

– Evitad moveros en grupos numerosos; no irrumpáis repentinamente y a gran velocidad detrás de quienes caminan, pidiendo paso con el “drin-drin” de vuestros timbres.

Sabed que, muy a menudo, los peregrinos que avanzan a pie, con esfuerzo y quizás con dolores físicos, están inmersos en el silencio, cautivados por la contemplación de la naturaleza o absortos en sus pensamientos.

Pensad en cuando vosotros pedaleáis por carretera y os adelantan coches y camiones, tocando el claxon y contaminando el aire que luego respiráis profundamente; intentad recordar lo molesto que esto resulta para vosotros, mientras que los conductores de los vehículos motorizados ni siquiera se dan cuenta. –

Experiencia, por cierto, que yo mismo he sufrido en más de una ocasión porque, al final, también me gusta recorrer rutas en bicicleta.

Y entonces:

– ¡Viva la diversidad! – y al mismo tiempo – ¡Viva el respeto para todos! – tal como hace la gran mayoría de los Ciclistas, los que llevan la “C” mayúscula. –

 

***

Volviendo a la crónica de mi camino, después de haber salido de la cafetería, donde me fue imposible comer algo, continúo por la calle Real de Hornillos del Camino y, unos cientos de metros más adelante, encuentro un pequeño albergue con una zona de cafetería donde se puede tomar algo ligero.

Desafortunadamente, no tienen tortilla.

– ¡Qué pena! – Ya la tenía en mente y hasta mi cuerpo la reclama para reponer el aporte diario de carbohidratos.

El pueblo es muy pequeño y más adelante no creo que haya nada más; no queriendo arriesgarme a quedarme con el estómago vacío, me conformo con comer un simple donut de chocolate.

 

En el mostrador me atiende una chica italiana que en el pasado ya hizo el Camino y que ahora ha regresado aquí, a Hornillos del Camino, para colaborar en el albergue como voluntaria.

Charlo un poco con ella y, en resumen, me dice que está aquí para “reencontrarse a sí misma”.

Detrás de una afirmación como esa siempre hay alguna insatisfacción en la vida, a menudo motivada por decepciones amorosas, laborales o incluso por algo más personal y profundo.

En los pocos minutos que tardo en comer mi donut no me parece oportuno interrogarla, así que no profundizo en el tema, dejando la interpretación de su respuesta a lo que he percibido entre líneas.

 

Reanudo la marcha y, después de recorrer otro kilómetro y medio, llego a Hontanas.

Son las doce en punto y no puedo equivocarme porque, justo en el momento en que pongo un pie en el pueblo, las campanas de la iglesia suenan el mediodía: parece casi que anuncian festivamente mi llegada.

El repique me acompaña hasta que llego frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción.

Las campanas están colocadas en la cima de una alta torre que sobresale en el centro de la fachada de la iglesia.

La construcción data del siglo XIV y es de estilo gótico, aunque con el tiempo se hicieron algunas reformas en estilo neoclásico.

La puerta de entrada está abierta y aprovecho para echar un vistazo también por dentro.

Lo que sin duda destaca más del interior de la iglesia es el dorado retablo del altar, ricamente tallado en estilo barroco.

Pero la atención del visitante también es capturada por una serie de grandes fotografías, dispuestas en forma de tablero de ajedrez en una esquina, que retratan en primer plano los rostros de personajes que predicaron la paz, la no violencia y el amor hacia el prójimo.

Además de santos y clérigos, también hay personas famosas como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King.

 

Hontanas es la típica etapa del Camino donde, por lo general, se para a dormir después de Burgos; un trayecto de aproximadamente treinta y dos kilómetros.

Sin embargo, habiendo hecho ayer la mini-etapa hasta Tardajos, los kilómetros que hoy hemos recorrido para llegar aquí han sido apenas veintiuno: estamos por debajo del promedio diario y, por lo tanto, junto con Rocco y Dante, decidimos no detenernos y continuar ocho kilómetros más hasta Castrojeriz.

Por este motivo, nuestra parada en Hontanas dura solo veinte minutos.

 

A la salida del pueblo, un antiguo peregrino dibujado en la pared blanca de una pequeña construcción desea a todos los caminantes un “Buen Camino”; en el mismo mural se destaca que, a partir de este punto, aún quedan 457 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela.

 

Después de otra hora larga de caminata, llegamos a San Antón, un lugar deshabitado donde solo quedan las ruinas de un antiguo monasterio antoniano.

El edificio religioso, en la Edad Media, también funcionaba como hospital y acogía a forasteros y peregrinos, especialmente a aquellos que sufrían del llamado “fuego de San Antonio”.

Del antiguo monasterio, solo quedan en pie algunas partes, entre ellas dos arcos góticos bajo los cuales, aún hoy, como en el pasado, pasan los peregrinos que van hacia Santiago de Compostela.

Entre los dos arcos está la entrada de la iglesia, de la que solo ha quedado bastante intacta una serie de preciosas arquivoltas, completamente decoradas con esculturas.

Hoy en día, el monasterio es propiedad privada y en su interior se ha habilitado entre las ruinas un pequeño refugio con doce camas, sin agua caliente ni electricidad.

Por la noche se cena en común a la luz de las velas y, al partir, se deja un donativo, tanto para la comida como para el alojamiento.

El albergue es muy básico y quienes deciden quedarse a dormir lo hacen seguramente por el encanto que emana el lugar.

A cargo de la pequeña estructura encontramos a un italiano, bastante “alternativo”, de físico delgado y con una espesa barba blanca.

Él es solo un voluntario que se ocupa del albergue en nombre del propietario.

Nos cuenta que dejó Italia hace casi treinta años, que se siente bien en España y que no tiene intención de regresar, viendo todas las distorsiones que, según él, suceden allí.

Cuando la conversación gira hacia la política italiana de las últimas décadas, como no estoy interesado ni en el debate ni en la retórica, prefiero terminar la visita, despedirme cordialmente y seguir caminando.

 

Rocco y Dante estuvieron tentados de quedarse a dormir en el monasterio, pero cuando les dije que no me quedaría, decidieron venir conmigo.

– Está bien el encanto del lugar, pero no me pidáis renunciar a una ducha caliente después de un día de caminata: ¡la única comodidad a la que no renuncio durante esta experiencia! –

 

El paisaje que nos acompaña en los últimos tres kilómetros de la etapa de hoy sigue siendo rural, aunque el recorrido transcurre completamente por carretera asfaltada.

 

Alrededor de las 15:00 llegamos a Castrojeriz, donde pasaremos la noche.

Tenemos algunas dificultades para encontrar alojamiento: el albergue municipal está lleno y otras instalaciones que visitamos tampoco tienen disponibilidad.

Al final, después de dar varias vueltas por el pueblo, añadiendo así un par de kilómetros más al recorrido de hoy, encontramos sitio en el albergue Casa Nuestra, ubicado en un edificio histórico al comienzo de la calle principal.

 

Hacia las seis de la tarde, salimos para el habitual paseo turístico, aunque, en cierto modo, ya hemos visto el pueblo mientras buscábamos un lugar donde dormir.

 

En una tienda de comestibles compramos los tentempiés para mañana. Al mismo tiempo, también cogemos unas cervezas y patatas fritas y hacemos un aperitivo improvisado, sentándonos en un banco.

 

Concluimos esta jornada con la cena en un pequeño restaurante del centro, donde pagamos 11 euros por el “menú del peregrino”.

Personalmente, elijo alubias con trozos de embutido, salmón a la plancha y un flan de vainilla con nata.

Todo lo que nos sirven está excelente.

 

A posteriori, sin embargo, pienso que quizás he exagerado con las grasas en estos platos.

No soy muy cuidadoso con la dieta y en estas cosas suelo guiarme más por lo que me apetece.

En cualquier caso, debo decir que, con las calorías que consumo durante el día, al llegar la noche comería incluso las mesas del restaurante.

© Aldo Lardizzone 2020

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