Paso a paso en el Camino de Santiago
De Puente la Reina a Estella
15 de mayo de 2018
Etapa 5 – Km. 22
Un poco como todas las mañanas, mi Camino comienza junto a otros amigos peregrinos, aunque luego, como siempre ocurre, terminamos dispersándonos en el transcurso de la jornada.
Salimos del albergue a las 7:15 y recorremos toda la Calle Mayor.
Atravesamos el hermoso puente románico “con los zapatos puestos” y no descalzos como hacían por tradición los peregrinos en el pasado al salir de Puente la Reina.
Antes de alejarnos definitivamente, miro hacia atrás para observar una última vez el encantador puente.
Después de una hora de caminata llego a Mañeru y, sin detenerme, echo un vistazo desde fuera a la Parroquia de San Pedro Apóstol, un edificio de estilo neoclásico que data del siglo XVIII.
Atravesar la mayoría de las pequeñas localidades por las que pasa el Camino de Santiago siempre me sorprende por el hecho de no ver a nadie en las calles.
Tengo la sensación de que muchos son pueblos fantasma, donde los seres humanos se han extinguido. Sin embargo, es evidente que las casas no están abandonadas y que vive gente en ellas, ya que muchas están renovadas y los exteriores están cuidados y decorados con plantas y flores en los balcones.
Entonces me pregunto: – ¿Dónde está la gente? ¿Qué hacen? –
Aunque todos vayan a trabajar, probablemente al campo, debe haber alguien que se quede en casa para las tareas domésticas, que salga a hacer la compra, que abra las ventanas para ventilar; debe haber ancianos que ya no trabajan y niños que juegan en la calle.
– ¡Y, sin embargo, nada! –
No se ve a nadie ni siquiera al atardecer, cuando ya no es hora de trabajar.
– Probablemente soy demasiado urbanita y no imagino cómo puede desarrollarse la vida en estos pueblos rurales. –
***
Hoy el tiempo es benevolente con nosotros, los peregrinos: no llueve y el cielo está poco nublado, aunque la temperatura sigue siendo baja y todavía debo llevar la sudadera y la chaqueta cortavientos.
El territorio, morfológicamente compuesto por suaves colinas, sigue caracterizándose por amplias extensiones de trigo. De vez en cuando, comienzan a aparecer viñedos: un anticipo de la peculiaridad ambiental de La Rioja, la provincia ya cercana que el Camino atraviesa después de Navarra.
Alrededor de las nueve llego a Cirauqui, un pueblito medieval situado en lo alto de una colina.
Su centro está embellecido por la iglesia de San Román del siglo XIII, caracterizada por el portal de entrada de rara forma ojival con lóbulos repetidos.
Al salir de Cirauqui, por un breve tramo, continúo por una antigua calzada romana, de la cual aún queda el pavimento, y poco después cruzo un puente, también de época romana.
Una flecha indicadora señala que, desde este punto, faltan 676 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela; al mismo tiempo, esta información me hace entender que hasta aquí he recorrido poco más de 100 kilómetros.
Me encuentro con Anna, la maravillosa señora francesa que solo habla francés.
Intentamos dialogar un poco, pero al no lograr entendernos mucho, terminamos resolviendo con grandes sonrisas, abrazos y una foto juntos para sellar nuestra amistad.
Continúo entonces despidiéndome de ella y deseándole – ¡Buen camino! –
“Buen camino” es el saludo universalmente conocido por todos los que recorren la ruta hacia Santiago de Compostela.
Ya sean de Taiwán, Sudamérica o cualquier otro rincón del planeta, todos aprenden y repiten el saludo de los peregrinos.
Y luego, aunque con menos frecuencia, hay otras dos palabras que se escuchan a lo largo del Camino, utilizadas por los peregrinos en la antigüedad y derivadas del latín: “Ultreya” (más adelante) y “Suseya” (hacia arriba).
Así, cuando en el pasado un viajero preguntaba – ¿Hacia dónde vas, peregrino? – el otro respondía – Ultreya. – (voy adelante) y la réplica del primero era – ¡Suseya! – (Irás hacia arriba, con la protección de Dios).
***
A las once paso por Lorca, otro pequeño pueblo con una bonita iglesia medieval en el centro: la iglesia de San Salvador.
Sigo adelante sin detenerme.
El paisaje sigue estando caracterizado por el verde intenso de los campos de trigo, salpicado en algunos puntos por el amarillo de las flores de colza y el rojo de las amapolas.
Estas últimas, omnipresentes a lo largo de los senderos en casi todo el Camino, son mi pasión. Verlas me infunde una sensación de tranquilidad y de calma, exactamente como el largo viaje que estoy viviendo.
Camino durante otra hora larga y, alrededor de las doce y cuarto, después de cruzar el puente romano sobre el río Irantzu, llego a Villatuerta.
El pueblo merece una parada, sobre todo para visitar la iglesia gótica de la Asunción. Su imponente aspecto, que recuerda más a una fortaleza que a un edificio religioso, destaca aún más al estar ubicada en el centro de una amplia plaza.
Está abierta, así que aprovecho para visitarla. En el interior se está celebrando una misa y, para no molestar, además de descansar un poco, me siento en uno de los últimos bancos desde donde tengo una visión completa de la iglesia.
Entre las escenas de temática religiosa representadas en el hermoso retablo de época románica, llama especialmente la atención la representación de una batalla contra los moros.
Son las 13:30 cuando llego a Estella, el destino que marca el final de la etapa de hoy.
Al entrar en el pueblo, en el Camino, incluso antes de llegar al centro, se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, construida en estilo románico en el siglo XIII.
Me detengo en el Albergue Municipal de Peregrinos, donde pago solo 6 euros por el alojamiento.
Esta vez, tal como me he prometido hacer de ahora en adelante, no he reservado y he encontrado sitio sin problemas.
De todos modos, debo señalar que la reserva solo es aceptada en los albergues privados y nunca en los municipales.
El recorrido de hoy ha sido muy bonito y, al mismo tiempo, fácil de completar, ya que el terreno atravesado no presenta pendientes significativas.
La belleza del Camino de hoy también se debe al buen tiempo que me ha acompañado y a la buena respuesta que mi cuerpo sigue dándome: aparte del cansancio normal al final de la etapa por los kilómetros recorridos, no tengo ninguna molestia.
Muchos de los peregrinos que encuentro sufren diversos problemas, como ampollas y tendinitis, que son muy comunes.
Se ven vendas elásticas colocadas en varias partes del cuerpo: rodillas, tobillos, muslos e, incluso, hombros. Y luego están esos nuevos parches anchos y de colores que son muy utilizados por los deportistas y que también se ven a menudo aplicados en los caminantes del Camino.
Los peregrinos de tiempos pasados, por supuesto, no tenían las ayudas que hoy tenemos a nuestra disposición.
Empezando por los zapatos, los antiguos no usaban calzado técnico, sino que caminaban con ligeras sandalias de cuero y envolvían sus pies con vendas, tal como se ve en las representaciones, tanto pictóricas como monumentales, de los caminantes del pasado.
***
Estella nació alrededor de mediados del año 1200, gracias a los peregrinos que pasaban por aquí para llegar a Santiago de Compostela. El continuo flujo de personas favoreció el desarrollo de las actividades comerciales y, en consecuencia, también el crecimiento del asentamiento.
Por la tarde, junto a Paolo, el bergamasco, salgo a recorrer el centro histórico de la ciudad.
Desde la calle San Nicolás, una amplia y larga escalera exterior lleva hasta la medieval iglesia de San Pedro de la Rúa; el portal de entrada está caracterizado por una peculiar forma ojival con lóbulos repetidos, uno de los tres únicos que se ven en todo el Camino. El interior de la iglesia está compuesto por tres naves y presenta un imponente retablo de estilo rococó. A su lado hay un hermoso claustro románico de planta cuadrada.
Luego visitamos la iglesia de Santa María Jus del Castillo, que tras una restauración se ha convertido en un Centro de Interpretación del Románico y del Camino de Santiago.
Nos dirigimos entonces al puente de la Cárcel sobre el río Ega, conocido también como puente Picudo, por su peculiar forma puntiaguda.
Para concluir nuestro recorrido turístico, vemos desde fuera el convento de Santo Domingo, que hoy alberga una residencia para ancianos.
Ceno con el habitual grupo de compatriotas, al que esta noche se suma también Paolo.
Elegimos un restaurante italiano, aunque normalmente cuando estoy en el extranjero evito los lugares que ofrecen cocina de nuestro país; el local se llama Il Colosseo y, curiosamente, es propiedad de un romano.
También aquí no falta el “menú del peregrino” y de este elijo una sopa de garbanzos, carne con patatas y fruta. Todo por 10 euros, vino incluido.
Al final, la elección del restaurante italiano no me ha disgustado y quedé satisfecho con los platos que comí.
Termino el día charlando un rato con los amigos españoles y, a las veintitrés, me voy a dormir.
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