De Foncebadón a Ponferrada

 

 

 

La primera parte de la etapa de hoy (aproximadamente un tercio) será todavía en subida; el resto del recorrido será una larga y continua bajada que nos hará descender alrededor de mil metros de altitud.

Durante el itinerario de ayer no tuve dolores en las piernas y también esta mañana me siento en forma; sin embargo, considerando que las articulaciones se ven más exigidas en las bajadas que en las subidas, decido nuevamente no llevar peso y confío al servicio de mensajería el transporte de mi mochila.

 

En el albergue, el desayuno se prepara a partir de las seis y media; por esta razón, hoy salimos a las 7:00, media hora más tarde que el horario habitual.

Mientras emprendemos el camino (somos yo, Rocco, Giulia y Giovanna), el sol está saliendo; el cielo está despejado y parece que será un bonito día.

La temperatura es un poco fría pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en la montaña.

 

A medida que avanzamos y subimos de altitud, nos encontramos en un banco de niebla cada vez más denso.

 

Después de un par de kilómetros, llegamos a la Cruz de Hierro donde, afortunadamente, la niebla no es tan espesa como para ocultar lo que es uno de los símbolos más esperados e importantes del Camino de Santiago.

 

Situada a una altitud de 1.504 metros, la Cruz de Hierro no es más que un largo poste de madera, de unos cinco metros de altura, coronado por una simple cruz de hierro, réplica de la original conservada en el museo del Camino de Santiago en Astorga.

No se sabe con certeza quién erigió el monumento; probablemente fue obra de un ermitaño de origen francés, llamado Gaucelmo, en el siglo XII.

Quizás, la finalidad de colocar la cruz tan alta fue señalar el camino a los peregrinos. En este difícil tramo del Camino, sin indicaciones precisas y continuas, en el pasado no debía ser fácil orientarse como lo es hoy en día, especialmente en los meses de invierno cuando la nieve cubre cualquier rastro.

 

A los pies del poste hay un montón de piedras y cada una de ellas ha sido dejada por los peregrinos que han pasado por aquí a lo largo de los siglos.

La tradición dice que la piedra debe provenir de tu lugar de origen y que el gesto simboliza una breve oración:

“Señor, que esta piedra, símbolo de mis esfuerzos a lo largo del peregrinaje, que dejo a los pies de la cruz del Salvador, pese a favor de mis buenos propósitos el día en que los objetivos de toda mi vida sean juzgados.”

 

Yo también, conociendo esta tradición, partí de casa no con una piedra sino con dos.

En realidad, son dos guijarros: uno de un azul muy brillante y otro de un marrón claro con vetas oscuras.

Proceden de la costa amalfitana y fueron elegidos por mi compañera; más bien, fueron los dos pequeños guijarros los que la eligieron a ella. Después de regresar a casa de la playa y ducharse, todavía los tenía pegados en un hombro.

La tenacidad demostrada por los dos guijarros, que permanecieron firmes contra toda ley física, ella la interpretó como una señal inequívoca: debían ser precisamente estas las piedras que debía llevar hasta aquí.

 

Con un poco de emoción, dejo caer los guijarros a los pies de la cruz, asegurándome de que caigan lo más profundo posible entre las grandes piedras que están en la superficie. Mi esperanza es que puedan estar protegidos por un tiempo infinito, tal vez hasta que el mundo exista. Al mismo tiempo, me gusta pensar que el montón de piedras en la base de la Cruz de Hierro es el precioso cofre que guarda el amor puro e incondicional.

 

Concluida la parte mística, queda por cumplir otro rito: el de las fotos para inmortalizar la llegada a la Cruz de Hierro.

A pesar de la niebla, que aún nos permite obtener imágenes decentes, cada uno de nosotros toma mil fotos: solos, en grupo, en grupo ampliado incluso con desconocidos, en grupo reducido con los amigos más cercanos, y así sucesivamente.

Es un continuo intercambio de cámaras para obtener todas las combinaciones posibles.

 

***

En realidad, el punto más alto de todo el Camino Francés, que alcanza los 1.531 metros, se encuentra un poco más adelante de la Cruz de Hierro, junto a unas instalaciones de antenas: en cierto sentido, también este es un símbolo moderno de “rutas” de comunicación.

 

Proseguendo, el recorrido continúa mayormente a cierta altitud.
Después de caminar durante unos cuarenta minutos, llegamos a Manjarín, un pueblo completamente en ruinas y, por lo tanto, deshabitado, donde se encuentra la estructura de acogida más austera de todo el Camino.
Tomás Martínez de Paz es el peregrino que, desde 1993, ha creado este pequeño refugio con alrededor de treinta y cinco camas.
El personaje en cuestión se define a sí mismo como “el último de los Templarios” y su misión es servir a los peregrinos.
Aquí, la acogida es indudablemente cálida, pero hay que tener en cuenta que, además de esta calidez humana, no hay nada más “cálido”: faltan las comodidades principales de nuestros tiempos, como la electricidad y el agua corriente.

Como cualquier otro que pasa por aquí, tampoco nosotros dejamos pasar la oportunidad de tomar algunas fotos del colorido exterior de la estructura.
La riqueza cromática del lugar está compuesta por banderas de varios países, símbolos y carteles de diferente tipo y, sobre todo, por una serie de flechas indicadoras que marcan la distancia en kilómetros entre Manjarín y diversas localidades en el mundo: Roma, 2.475; Jerusalén, 5.000; Machu Picchu, 9.453 y otras más.
Pero la que en este momento nos interesa más es, sin duda, la señal que indica Santiago de Compostela, en la cual aparece la cifra 222.

Como siempre, me llena de orgullo y me da la fuerza para continuar ver cómo se reduce el número de kilómetros que faltan para llegar a la meta.

 

Después de una hora de caminata desde Manjarín, comienza el tramo en descenso.

Continuando durante otra hora, llegamos a El Acebo.

Este lugar marca el inicio de El Bierzo, una región natural que pertenece a la provincia de León.

El Acebo se caracteriza por bonitas casas construidas en pizarra, con balcones de madera adornados con geranios de varios colores.

La iglesia principal del pueblo, del siglo XII y de estilo románico, está dedicada al santo patrón Miguel Arcángel; en su interior hay una estatua policromada de Santiago.

Mientras pasamos por la calle principal, una pequeña banda de músicos, vestidos con trajes tradicionales, celebra el “Corpus Christi”. El sonido de gaitas y tambores llena el aire de alegría, animando a los presentes a bailar libremente.

Son aproximadamente las once cuando dejamos El Acebo.

La salida del pueblo está tristemente marcada por un monumento de hierro forjado, dedicado a un peregrino alemán, Heinrich Krause, que murió aquí en 1987 tras caer de su bicicleta.

La obra, además de ser conmemorativa, también pretende advertir a los ciclistas para que extremen la precaución al enfrentarse a la empinada y accidentada bajada.

 

El tramo que sigue, y que lleva al destino, es variado y está caracterizado por diferentes tipos de terreno: asfalto, caminos de tierra y zonas pedregosas. En algunas partes, el suelo es bastante irregular y resbaladizo.

En esta parte del Camino, el paisaje es más árido y la falta de vegetación de gran altura a menudo deja libre la vista del valle que se encuentra abajo.

 

A lo largo del camino, pasamos por Riego de Ambros, otro bonito y pintoresco pueblo con casas de piedra similares a las que ya hemos visto antes.

 

Más adelante, caminamos un rato en compañía de un joven peregrino que nos alegra tocando una pequeña guitarra.

 

A la una llegamos a Molinaseca.

En la entrada del pueblo se encuentran el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, del siglo XII y de estilo barroco, y el puente de los Peregrinos, un monumental puente románico que cruza el río Meruelo.

El pueblo es bastante grande y cuenta con unos ochocientos habitantes.

La arquitectura de las construcciones sigue siendo la característica de la región de El Bierzo.

Hoy es domingo y el centro del pueblo está bastante concurrido, no solo por peregrinos, sino también por turistas y muchos lugareños.

La tranquilidad y el ambiente familiar que se respira aquí en Molinaseca nos lleva a concedernos una breve pausa.

 

A la una y cuarenta y cinco retomamos la caminata.

Nos quedan por recorrer los últimos seis kilómetros hasta el destino.

Durante el descenso, hemos tardado mucho más tiempo de lo normal debido al terreno bastante accidentado; a partir de aquí, sin embargo, avanzamos más rápidamente gracias al camino llano y asfaltado.

 

A las 15:00 concluimos la etapa de hoy en Ponferrada, deteniéndonos en el Albergue de peregrinos San Nicolás de Flue.

La ubicación del albergue es un poco periférica, pero la distancia del centro de la ciudad se compensa con la excelente estructura y también con la gratuidad del alojamiento.

Obviamente, cuando en el Camino se recibe algo sin pagar, se entiende que es bienvenido un “donativo”. Por lo tanto, con lo que aportamos, al final alojarse aquí cuesta lo mismo que en los albergues con un precio fijo.

El alojamiento es muy cómodo, tanto que a mí, Rocco, Giulia y Giovanna nos asignan una habitación con cuatro camas solo para nosotros.

También son muy acogedoras la amplia sala de comedor con cocina y la terraza/jardín, donde muchos aprovechan para disfrutar del bonito sol de hoy.

Siguiendo las indicaciones de los “hospitaleros”, recogemos las mochilas que enviamos esta mañana con el servicio de mensajería en una cafetería situada más allá del gran aparcamiento frente al albergue.

 

Alrededor de las cinco de la tarde, Rocco y yo salimos a descubrir los puntos de mayor interés del centro histórico de la ciudad.

 

Ponferrada es la última gran ciudad que se encuentra antes de llegar a Santiago de Compostela.

Es famosa por haber sido, en el siglo XII, el bastión más importante en España de los caballeros Templarios y se caracteriza por un espléndido centro medieval bien conservado.

Un antiguo puente de hierro, construido sobre el río Sil para facilitar el paso de los peregrinos, inspiró el nombre de la ciudad, que proviene de “Pons Ferrata”.

Desde la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra el edificio barroco del consistorio, se accede al centro histórico pasando bajo el Arco de la torre del Reloj.

Un poco más adelante se abre la plaza de la Virgen de la Encina, donde se encuentra la basílica del mismo nombre. En el interior de la iglesia se guarda una estatua de la Virgen que, según una leyenda, fue encontrada por los Templarios dentro de una encina (encina, en español).

Pero lo que más destaca en Ponferrada es el imponente castillo medieval de los Templarios, que domina desde una colina la parte histórica de la ciudad.

Los gruesos muros almenados, la entrada a través del puente levadizo, las dos torres que dominan la fachada principal, el Torreón y las otras torres, son los elementos que caracterizan la arquitectura medieval de la fortaleza, que ha llegado hasta nuestros días en un estado excelente.

Desde el exterior, parece el castillo de los cuentos de hadas, donde una princesa triste está recluida por un ogro en la mazmorra de la torre más alta.

 

Durante el paseo, también buscamos un supermercado para comprar algo que cocinar esta noche. Lamentablemente, siendo domingo, todo está cerrado y, al final, desistimos de la idea de cenar en el albergue.

Terminamos cenando en el 4 Bocas, un bar-tapería situado en la gran y concurrida plaza de la Virgen de la Encina, justo al lado de la basílica.

Nos sentamos en las mesas al aire libre del local, pero poco después, cuando unas nubes negras cubren rápidamente el cielo dejando caer gruesas gotas de lluvia, nos trasladamos al interior del local.

© Aldo Lardizzone 2020

CREATIVE COMMONS