De Zubiri a Pamplona

 

 

Esta mañana, antes de partir, logro desayunar en una cafetería situada frente al albergue, que ya está abierto desde las seis.

Con Peppe, Franco y María no hemos concretado una cita exacta; solo habíamos imaginado una salida alrededor de las siete. Además, Peppe y Franco no tienen intención de detenerse esta noche en Pamplona, sino que quieren continuar más allá porque su idea es completar todo el Camino en menos de un mes.

Personalmente, no tengo motivo para apresurarme y quiero disfrutar de la experiencia a mi ritmo.

 

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El Camino Francés, que va desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela, está tradicionalmente dividido en treinta etapas, por lo que se puede recorrer en un mes exacto; si después se quiere continuar hasta el océano, se necesitan otros tres días de viaje para llegar a Finisterre, y un día más si se desea concluir en Muxía.

Si, en cambio, se quiere personalizar el Camino, acelerando o ralentizando, es posible detenerse también en localidades intermedias a las habituales; de hecho, en todos los pueblos que se encuentran a lo largo del recorrido, sean pequeños o grandes, existe la posibilidad de encontrar alojamiento.

La posibilidad de no encontrar plaza en los albergues se da principalmente en los lugares clásicos, ya que la mayoría de los peregrinos tiende a seguir el itinerario estándar.

 

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Salgo solo de Zubiri a las 7:10. Espero apenas diez minutos para ver si aparece alguno de los amigos.

Con María nos encontraremos nuevamente durante muchas etapas del Camino, mientras que, a partir de este momento, pierdo el rastro de Peppe y Franco, que avanzarán más rápido con la intención de llegar a Santiago de Compostela en menos de un mes.

Los volveré a ver solo en julio, en Torre del Greco, cuando organicemos una reunión nocturna.

 

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El tiempo hoy no promete mucho: el día está fresquito, nublado y, a ratos, llovizna.

Al salir de Zubiri, cruzo de nuevo el fascinante puente de la “Rabia” y enseguida me encuentro caminando entre paisajes bucólicos; el sendero bordea el río Arga, el mismo que atraviesa Pamplona.

El recorrido de hoy es bastante sencillo: no es muy largo, solo unos veintiún kilómetros, y es bastante llano.

Con el cuerpo en buena forma, mi Camino avanza agradablemente.

 

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A la espera de encontrar algún lugar en el trayecto donde hacer una pausa y comer algo sustancioso, siempre llevo conmigo, además de agua, frutos secos y el infaltable plátano; a veces también pan, con o sin acompañamiento.

He traído de casa geles energéticos a base de maltodextrinas, recomendados por una amiga farmacéutica; no he llevado muchos para no cargar más la mochila.

Tomo uno solo cuando la etapa se presenta más exigente, pero, sinceramente, no sé decir si realmente hay una diferencia en el rendimiento.

La única certeza es que alivio la mochila en cincuenta gramos cada vez que tomo una dosis de gel, y eso ya me parece una gran ventaja.

 

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Poco antes de las diez, me detengo en una cafetería cerca de Zuriain donde, como suelo hacer, como una porción de tortilla acompañada de pan y un zumo de naranja.

En el local hay muchos peregrinos y entre ellos también Juaní y Salvador, ambos españoles.

Ya los he cruzado otras veces y he intercambiado algunas palabras con ellos, con mi español macarrónico; sin embargo, es en esta ocasión cuando comienza a consolidarse entre nosotros una estrecha amistad que irá más allá del Camino.

Ellos dos también se han conocido en el trayecto y están avanzando juntos.

Juaní es de Portugalete, en el País Vasco: es viuda, tiene dos hijas, ha terminado de trabajar y está esperando la jubilación. Es una mujer menuda, muy vivaz, cariñosa y atenta.

Salvador, aunque de origen español, vive en Francia, en Estrasburgo, donde conducía los tranvías de la ciudad; tiene esposa e hijos y ya está jubilado. Ha tenido algunos problemas de salud, pero ahora está en buena forma y afronta el Camino con determinación.

Salvador tiene una cara simpática y sonriente, pero su expresión se ensombrece cada vez que me habla del franquismo y del hecho de que su padre, por motivos políticos, tuvo que abandonar España.

 

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Juaní me sugiere reservar el alojamiento en Pamplona, como ya lo han hecho ella y Salvador.

Visto lo que pasó en Zubiri y no queriendo quitar tiempo a la visita de la capital de Navarra buscándole un alojamiento, acepto el consejo de Juaní.

Es ella misma quien se encarga de llamar al albergue por mí.

Retomo el camino con más tranquilidad, sin la preocupación de no encontrar un lugar donde dormir.

 

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Aproximadamente ochocientos metros después del núcleo urbano de Irotz, al llegar a Zabaldika, hago una breve desviación para visitar la pequeña iglesia de San Esteban, construida en el siglo XIII en estilo románico.

Para llegar a la iglesia, situada en una colina, cruzo la carretera nacional y recorro, durante unos cientos de metros, un sendero empinado.

Me recibe una monja vestida con ropa “civil” quien, después de preguntarme mi nacionalidad, me entrega una hoja en italiano que describe la iglesia.

En el interior destacan, en particular, un retablo policromado del siglo XVII y la pila bautismal, que es cuatro siglos más antigua.

Además, es imposible no notar una multitud de notas adhesivas amarillas en forma de flecha con peticiones y/o agradecimientos escritos en ellas; cada una ha sido colocada por peregrinos de paso alrededor de un crucifijo de madera, situado frente a la entrada.

Yo también pego uno.

Subiendo una estrecha escalera de caracol de piedra, me dirijo a la cima del campanario.

Siguiendo el consejo de la monja, no pierdo la oportunidad de dar un golpe a la más pequeña de las dos campanas, anunciando así al pueblo, según la tradición, que otro peregrino ha pasado por la iglesia de San Esteban.

Se dice que esta es la campana más antigua de toda Navarra.

La mayoría de los peregrinos no hace esta breve desviación y, por lo tanto, durante toda la visita, además de la monja, soy la única persona presente en la iglesia; una circunstancia que hace aún más especial mi experiencia.

Antes de salir de San Esteban dejo una ofrenda y hago que la religiosa estampe un sello en mi Credencial.

 

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En el Camino de Santiago hay muchas oportunidades para añadir sellos en la Credencial: además de los albergues, también lugares sagrados, bares, restaurantes e incluso algunas personas tienen su propio sello para colocar en el documento personal de cada peregrino, como testimonio de su paso.

Mi idea es no exagerar en la colección de estos sellos, también para no restarles significado, y me limito a poner en mi Credencial solo los sellos de los lugares donde pernocto y de aquellos que considero particularmente significativos, como la pequeña iglesia de San Esteban.

 

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Son las once y diez cuando reanudo la marcha bordeando el río Arga.

Siguen sucediéndose los hermosos paisajes rurales y, en algunos puntos, el recorrido atraviesa también pequeñas áreas boscosas.

Camino unos cuatro kilómetros más, llegando alrededor del mediodía a la iglesia de La Trinidad de Arre, que encuentro justo después del hermoso puente medieval sobre el río Ulzama.

Aquí disfruto de cinco minutos de descanso y paz dentro de la pequeña iglesia, que data del siglo XII.

La meta ya está cerca: después de pasar por Villava y Burlada, puedo decir que ya estoy en Pamplona.

 

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Llegar a pie a una gran ciudad me provoca una sensación extraña. En todos los viajes que he hecho hasta hoy, siempre he llegado a los grandes centros urbanos en avión o en transporte terrestre, tren o autobús, y nunca con mis propias piernas, después de haber recorrido un largo trayecto de acercamiento.

 

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Como ya mencioné con más detalle en el prólogo de este relato, una de las motivaciones que siempre me ha fascinado y que me impulsó a emprender el Camino de Santiago fue precisamente la idea de hacer un “viaje lento”, durante el cual pudiera darme cuenta, tramo tras tramo, del desplazamiento físico realizado para alcanzar la meta; una percepción que se pierde cuando vuelo en avión de un continente a otro.

 

 

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Cruzando el Puente de la Magdalena, sobre el río Arga, me encuentro en el corazón histórico de Pamplona.

Mi etapa de hoy termina a las 13:30, llegando al Hostel Plaza Catedral, situado justo al lado de la catedral.

 

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Aquí encuentro a Juaní y Salvador, que están a punto de ir al restaurante junto con Jesús, un amigo español suyo.

Me invitan a unirme a ellos, pero declino amablemente porque prefiero hacer una comida más sustanciosa esta noche sentado a la mesa, mientras que ahora me conformo solo con un aperitivo rápido.

Además, solo tengo esta tarde para descubrir Pamplona.

 

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Después de la rutina habitual al final de la etapa (ducha, lavandería, breve descanso), comienzo mi visita al “casco antiguo” de la ciudad.

Al salir del albergue, la catedral de Santa María la Real, con su fachada neoclásica, se coloca inmediatamente frente a mis ojos; admiro el exterior y para ver el interior tengo que posponer la visita para más tarde, ya que en este momento está cerrada.

Un poco más adelante me encuentro con Rocco de Turín, a quien no veía desde hace unos días.

Charlamos un poco y al final intercambiamos números de teléfono. Nos llamaremos más tarde para ir juntos a cenar.

 

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Me dirijo, pues, a la plaza Consistorial. Aquí se encuentra el hermoso edificio barroco del ayuntamiento desde donde, cada 6 de julio a las doce, se lanza el “chupinazo”, el cohete que anuncia el inicio de la famosa fiesta de San Fermín.

Continúo mi recorrido por la ciudad, caminando un poco al azar y un poco siguiendo un itinerario aproximado.

Llego así a la iglesia de San Lorenzo donde se conserva la reliquia de San Fermín, el santo patrón de la ciudad; lamentablemente también esta está cerrada y no puedo visitar su interior.

Frente a la misma iglesia me encuentro con Judith, una joven y simpática madrileña que vive en Francia y que se dedica al yoga y otras disciplinas orientales.

Nos detenemos a charlar un poco y también con ella, a partir de este momento, nace una amistad que se fortalecerá cada vez que nos encontremos en el Camino.

 

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Continúo descubriendo Pamplona visitando la Ciudadela o Castillo Nuevo: una fortificación militar de estilo renacentista con forma de pentágono. Dentro de las imponentes murallas de la ciudadela, hoy hay un gran parque donde a menudo se celebran espectáculos e iniciativas culturales de diversa índole.

 

Regresando hacia el centro, veo la iglesia de San Nicolás, caracterizada por un pórtico neogótico. Después paso por la plaza del Castillo, considerada el “salón noble” de Pamplona, y finalmente llego al monumento del Encierro, justo cuando empieza a llover.

 

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El Encierro es la famosa carrera de toros que tiene lugar durante la fiesta de San Fermín, hecha mundialmente famosa por Ernest Hemingway, quien narró su desarrollo en el libro “Fiesta (The sun also rises)” de 1926.

La carrera de toros recorre las calles del casco antiguo de la ciudad y termina en la plaza de toros, donde por la tarde se celebra la corrida.

El monumento que recuerda el evento está compuesto por estatuas a tamaño real de toros y personas. La obra representa, de manera muy dramática, una instantánea de la carrera, donde los toros desbocados e incontrolables persiguen a algunos corredores mientras atropellan a otros.

 

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Como está lloviendo, para resguardarme un poco, aprovecho para visitar la arena, aunque ya había escuchado que en su interior hay poco interesante que ver.

El “ruedo” (la arena propiamente dicha donde se celebra la corrida) no está abierto al público y el acceso a la estructura está limitado solo a la galería perimetral donde, en estos días, hay puestos que venden productos artesanales.

Mientras echo un vistazo a los artículos expuestos, deja de llover. Así que salgo y me dirijo hacia el albergue, intentando recorrer calles y callejones por los que aún no he pasado, con la esperanza de encontrar alguna zona de la ciudad un poco más animada.

Debo decir que Pamplona me ha decepcionado un poco. Mis expectativas eran ver una ciudad llena de vida y con un ambiente animado, con muchas personas en las calles dándole vida.

En cambio, encontré una ciudad completamente desierta. Hoy es domingo y todas las tiendas están cerradas, al igual que la mayoría de los bares y otros lugares de reunión; de estos últimos, solo unos pocos están abiertos. Como resultado, y también debido al día gris y a ratos lluvioso, hay muy poca gente por las calles.

Imagino, sin embargo, que esta es una situación excepcional y que normalmente Pamplona es una ciudad muy animada, tal como cuentan las crónicas.

 

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Poco antes de las siete de la tarde, regreso a la catedral. Esta vez está abierta y aprovecho para visitar el interior, de estilo gótico.

La planta en forma de cruz latina está dividida en tres naves y, al fondo, se abre el ábside de forma poligonal.

En la nave central se encuentra la tumba del rey Carlos III el Noble y de su esposa, coronada por las estatuas de alabastro de los propios monarcas.

 

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Al salir de la iglesia, me encuentro con Rosario y Nicola, quienes también me dicen que tienen cita para cenar con Rocco.

Nos dirigimos juntos al restaurante elegido, donde ya están todos los demás: en total somos ocho personas.

En el grupo también está Dante, de Civitavecchia, quien pronto se convertirá en otro de los amigos con quienes compartiré muchas etapas del Camino.

A pesar de que nuestra amistad es muy reciente, entre charlas y risas pasamos la velada alegremente, con la misma camaradería de viejos amigos, también gracias al buen vino que acompaña el “menú del peregrino”.

© Aldo Lardizzone 2020

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