De Logroño a Nájera

 

 

 

También en esta jornada habrá que caminar casi treinta kilómetros.

Aparte de la longitud, la etapa no presenta dificultades particulares a pesar de que el recorrido tiene una subida constante durante más de dos tercios: desde Logroño, que se encuentra a una altitud de 382 metros, se asciende hasta los 668 metros del Alto de San Antón. A partir de ese punto, el camino desciende hasta Nájera, perdiendo poco menos de doscientos metros de altitud.

 

Considerando los kilómetros que debo recorrer, empiezo a caminar a las 6:30. Ya estoy acostumbrado a despertarme temprano, así que salir a esta hora no me supone ningún problema.

 

La salida de Logroño es bastante larga; esta vez, sin embargo, el recorrido resulta más agradable que el que hice ayer al entrar en la ciudad.

Cruzo un bonito parque urbano donde veo a muchas personas haciendo footing y a graciosas ardillas que me miran con curiosidad.

Un poco más adelante, el camino bordea un lago artificial; se trata de una de las pocas zonas húmedas de la región: el Embalse de la Grajera, un entorno natural muy hermoso con numerosas especies vegetales y animales.

La zona incluye un área para actividades recreativas y áreas de acceso restringido para proteger el ecosistema.

 

Al final del Embalse de la Grajera, encuentro una pequeña cabaña de madera: es la ermita del Peregrino Pasante. Dentro hay un hombre mayor, con el cabello largo y barba espesa, vestido como un peregrino del pasado.

Su nombre es Marcelino Lobato Castrillo y es un peregrino que ha recorrido innumerables veces todos los caminos que llevan a Santiago de Compostela, no solo el francés. Han sido tantas veces que él mismo no recuerda el número exacto.

Marcelino siempre está dispuesto a conversar con quienes se detienen en su cabaña, ofreciendo ayuda e información. Además de agua y fruta, tanto fresca como seca, también ofrece “bordones” (los típicos bastones de los peregrinos).

Para quienes lo deseen, también tiene un sello personalizado para añadir a la Credencial.

 

Fuera de Logroño, el paisaje vuelve a ser agrícola y ahora son los viñedos los que se suceden uno tras otro.

 

A lo largo del recorrido veo en una colina la enorme silueta negra del “Toro” que representa la marca Osborne, un conocido productor de vinos, brandy y jerez.

La figura, concebida inicialmente como un gran cartel publicitario, con el tiempo se ha convertido en un símbolo cultural español, también gracias a la famosa película “Jamón Jamón” de Bigas Luna.

 

Siguiendo el camino veo las ruinas de lo que fue el Antiguo Hospital de Peregrinos San Juan de Acre, construido en 1185 para atender a los peregrinos.

Justo al lado de este sitio, hoy se encuentra la bodega Don Jacobo. Un cartel publicitario en el muro de cierre, que asocia la producción de vinos al Camino, informa que desde este punto faltan 576 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela; por lo tanto, deduzco que he recorrido poco más de doscientos hasta aquí.

 

Esta mañana el cielo está cubierto y las nubes negras que veo en el horizonte no prometen nada bueno. Hace fresquito, pero en general la temperatura es agradable y facilita la caminata.

 

A las 9:40 llego a Navarrete.

En el primer bar que encuentro están mis amigos españoles, Juaní y Salvador. Me acomodo con ellos para hacer un segundo desayuno, o tal vez debería decir “almuerzo”, ya que tomo un buen trozo de tortilla con tomates, dos trozos de pan y un zumo de naranja.

 

Después de haber cargado carbohidratos, ahora me dedico a la visita de Navarrete.

En la parte más alta del pueblo veo la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo renacentista.

En su interior, uno de los elementos más destacados es el imponente retablo del altar mayor en estilo barroco.

A menudo, los interiores de las iglesias están en penumbra; las luces suelen estar apagadas, pero quien lo desee puede encenderlas durante unos minutos introduciendo una moneda de 1 euro en una caja especial.

Hago esta pequeña inversión para poder ver mejor el interior de la iglesia que ya de por sí me parece bastante notable. Una vez iluminado, el retablo dorado brilla magníficamente, dejándome boquiabierto.

 

Superado Navarrete, después de haber caminado más de seis kilómetros, llego a un cruce que indica un recorrido alternativo del Camino: es posible continuar recto o girar a la izquierda y pasar por Ventosa, un pequeño pueblo con varias tiendas de artistas.

Esta segunda alternativa implica alargar la etapa un par de kilómetros.

La desviación me parece un poco forzada y diseñada deliberadamente para desviar el flujo de peregrinos hacia el pequeño pueblo, que no está exactamente en el camino hacia Santiago de Compostela. Hecha esta consideración, en el cruce decido seguir recto sin tomar en cuenta el recorrido alternativo.

 

Alrededor del mediodía llego al Alto de San Antón, el punto más alto de la etapa de hoy. Al pasar por aquí, bordeo la bodega Vivanco.

 

Desde este punto hasta la llegada, el Camino sigue un recorrido en descenso lento y constante.

Finalmente siento algo de calor y puedo quitarme la chaqueta cortavientos y también la sudadera.

El paisaje, salpicado de viñedos, no ofrece zonas de sombra, por lo que el sol golpea un poco: por primera vez en mi Camino, siento la necesidad de proteger mi rostro con crema solar.

 

– ¡Buen camino! – me saludan dos mujeres que avanzan a mi lado.

– Igualmente para ustedes. – respondo yo, devolviendo el saludo.

Tras los saludos, la pregunta que sigue es: – ¿De dónde son? – y ellas responden – Sudáfrica. –

– ¡Qué maravilla! Aquí hay otras dos personas que, para recorrer el camino que lleva a Santiago de Compostela, vienen desde un lugar al otro lado del mundo. –

 

Una inscripción con letras enormes, que llena la pared blanca de un edificio, informa a los caminantes que “Peregrino: en Nájera, es nájerino”.

“Nájerino” surge de un juego de palabras que combina “Nájera” (el nombre del próximo pueblo) y “peregrino”.

 

Recorro unos pocos cientos de metros más y a las 13:30 llego a mi destino.

Así terminan también los siete kilómetros de suave descenso que van desde el Alto de San Antón hasta aquí, en Nájera.

Tras entrar en el pueblo, cruzo el antiguo Puente San Juan de Ortega, con ocho arcos, que pasa sobre el río Najerilla. Para llegar al albergue camino otros veinte minutos.

El río divide el pueblo en dos barrios: el barrio antiguo a la izquierda y el moderno a la derecha.

 

Al llegar al Albergue de peregrinos de Nájera, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Nájera, encuentro el albergue aún cerrado y debo esperar unos diez minutos antes de que abra a las catorce.

Junto a mí, también muchos otros peregrinos, entre ellos varias caras conocidas, esperan fuera del albergue.

Cuando abre, los voluntarios que gestionan la estructura aceptan a los huéspedes según el orden de llegada..

 

El albergue municipal de Nájera tiene una única sala llena de literas; el primer vistazo me recuerda un poco la imagen, tristemente vista muchas veces en televisión, de los gimnasios que acogen a los damnificados tras un desastre sísmico.

Aquí, por suerte, el ambiente es positivo, y las literas, abarrotadas de mochilas, sacos de dormir, toallas, ropa y colada colgada a secar, hacen que el ambiente sea festivo y colorido.

– ¡Con tanta gente durmiendo en el mismo ambiente, quién sabe qué bonito “concierto” de roncadores tendremos esta noche! –

 

En los dormitorios de los albergues es imposible que no haya alguien que ronque; por lo tanto, si uno tiene el sueño ligero, hay que tener en cuenta los “ruidos” nocturnos y llevar tapones para los oídos.

Cuando empiezas a conocer a las personas, por simpáticas y amigables que puedan ser durante el día, por la noche las evitas como a la peste, manteniéndote lo más lejos posible de ellas.

 

***

Por la tarde salgo a pasear con Rocco para la visita turística habitual del pueblo que nos acoge.

Nájera se caracteriza por desarrollarse bajo un imponente promontorio de roca roja.

Por lo demás, su casco urbano no es especialmente interesante, salvo por el monasterio de Santa María la Real, del siglo XI.

El edificio religioso fue construido por deseo del rey Don García después de que, según cuenta la tradición, la Virgen se le apareciera en una cueva cercana.

Lamentablemente, la iglesia está cerrada y no podemos visitar su interior, rico en adornos: entre ellos, de particular interés, se encuentra en el altar mayor un bonito retablo barroco con la imagen románica de Santa María la Real y el panteón real con las tumbas de una treintena de soberanos de Navarra.

 

Para la cena organizamos en el albergue una gran mesa internacional compuesta por italianos, americanos, surcoreanos y españoles, donde cada uno comparte sus platos.

Nosotros, los italianos, preparamos una gran ensalada con de todo un poco y una buena pasta con garbanzos que cocino yo.

Encuentro divertido compartir los fogones de la cocina del albergue con tres chicas surcoreanas.

Mientras cocino mi deliciosa pasta con garbanzos, en el hornillo de al lado las surcoreanas hierven una decena de dientes de ajo, provocando efluvios poco agradables que llegan a mi nariz.

Como no puedo evitarlo, expreso en broma mi descontento a la vecina de cocina; ella, siguiendo la broma, responde despreciando lo que hierve en mi olla.

Así es como nace la simpática amistad con las tres chicas surcoreanas, cuyos nombres son imposibles de recordar.

 

Cocinar en el albergue es sin duda muy divertido y sociable, pero por lo demás creo que es un esfuerzo inútil, ya que el coste de la compra que dividimos es, más o menos, igual al precio de un menú del peregrino.

La ventaja de comer fuera es también la variedad de los platos.

Además, hay que decir que la socialización también se da en los pequeños restaurantes donde, como en los albergues, se forman mesas con personas de diferentes lugares.

 

Esta noche, en la mesa con nosotros, también están Silvia de Venecia y Giovanna de Sassari: dos jóvenes peregrinas que se conocieron en el Camino y que están avanzando juntas.

Silvia ha planeado concluir su experiencia en Burgos dentro de unos días, mientras que Giovanna pronto se convertirá en una compañera de viaje constante para Rocco y para mí.

 

Giovanna tiene veintiséis años, pero aparenta algunos menos debido a su constitución menuda.

Hace poco se graduó en Derecho y, inmediatamente después, decidió enfrentarse al Camino de Santiago, una experiencia que contrasta radicalmente con su estilo de vida anterior.

Cuenta que cuando decidió partir para realizar el Camino, su madre le dijo: – Harás la primera etapa y verás que cuando llegues a Roncesvalles llorarás y volverás inmediatamente a casa. –

Sin embargo, Giovanna ha demostrado carácter y determinación y, a pesar de todos los achaques sufridos a lo largo del Camino, nunca se ha rendido y siempre ha sabido arreglárselas sola, avanzando con firmeza.

– ¿La veremos llegar a Santiago de Compostela? … ¿y después continuará hasta Finisterre? –

Como suele decirse, eso lo sabremos solo viviendo o mejor dicho, solo leyendo este relato.

© Aldo Lardizzone 2020

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