De Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

 

 

 

Unas galletas y un plátano es lo que desayuno esta mañana antes de ponerme en marcha.

En los últimos días he comido plátanos con frecuencia, pero ahora, buscando recuperarme también mediante la reposición de sales minerales, intentaré consumirlos de manera sistemática. Como es sabido, es una fruta rica en potasio, un mineral fundamental para la contracción muscular.

 

A las 6:30 comienzo a caminar junto con los amigos de siempre, pero pronto los pierdo de vista y me quedo solo, ya que mi paso es más lento que el de ellos.

Mi estado físico parece haber mejorado, pero, pensando en cómo ha evolucionado la situación en los últimos días, no me hago ilusiones de que el problema esté resuelto.

 

La etapa de hoy es de treinta kilómetros, bastante larga, y será completamente plana: el desnivel del terreno por el que pasaré es prácticamente nulo.

Estamos a una altitud de casi novecientos metros sobre el nivel del mar y el paisaje sigue siendo el mismo, idéntico al de los días anteriores.

La buena noticia es que, esta vez, a lo largo de todo el recorrido, se encuentran varias localidades con distancias relativamente cortas entre una y otra.

Un hecho adicional digno de mención es el clima: la temperatura es fresca y el cielo está cubierto de nubes que presagian lluvia; así que, una vez más, las “mesetas” serán indulgentes, ahorrándonos el calor insoportable.

 

Después de menos de una hora desde la salida, llego a Moratinos.

Como muchos otros peregrinos, me detengo en la primera cafetería que encuentro en el pueblo y tomo un desayuno completo con una napolitana de chocolate y un zumo de naranja.

 

Moratinos tiene menos de ochenta habitantes y, como muchos otros pequeños pueblos atravesados por la ruta jacobea, sobrevive gracias a los peregrinos que lo cruzan.

Desde hace algunos años, en este pequeño pueblo se ha inaugurado el Albergue hospital San Bruno, creado a partir de la remodelación de una típica casa castellana, con un amplio jardín y patio. El albergue es privado y está gestionado por italianos pertenecientes a la Asociación Bresciana Amigos del Camino de Santiago.

 

Antes de reanudar la marcha, me pongo el poncho y las polainas porque, como era previsible, empieza a llover.

Me dirijo por la calle Real y mientras la recorro veo desde fuera la iglesia de Santo Tomás, una pequeña iglesia de ladrillo del siglo XVI, tan pequeña como el pueblo.

Una flecha amarilla de madera, colocada a la salida de Moratinos, además de indicar la dirección a seguir, señala que faltan 376 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Haciendo el habitual cálculo rápido, deduzco que hasta aquí he recorrido más de cuatrocientos kilómetros.

 

Esta vez la lluvia no dura mucho y pronto deja de caer, aunque el cielo sigue cargado de nubes pesadas.

Mientras avanzo, delante de mí se presenta el mismo paisaje que dejo atrás y la sensación es la de permanecer siempre en el mismo lugar, ya que la imagen del entorno no cambia.

 

Alrededor de las nueve paso por San Nicolás del Real Camino, otro pueblo diminuto, sin personas a la vista: el último de la provincia de Palencia.

También aquí el pequeño núcleo está caracterizado por una iglesia de ladrillo, dedicada al patrón San Nicolás de Bari.

Junto a la iglesia se encuentra la Alberguería Laganares, un pequeño albergue con apenas veinte camas.

Al pasar por allí no se ve a nadie, pero la estructura está abierta y en el exterior hay varias mesas y sillas que dan al lugar una imagen acogedora y familiar.

No me detengo porque no lo necesito y porque todavía tengo mucho por caminar antes de concluir esta etapa.

 

Pasado el pueblo, el sendero de tierra continúa paralelo a la autovía Camino de Santiago.

– Sí, también hay una autopista con el nombre de la antigua vía que lleva a la ciudad donde está enterrado el Apóstol Santiago. –

– ¡Pues bien, deseaba una variación en el paisaje y aquí la tengo! –

Seguramente hubiera preferido la monotonía del sendero entre los campos en lugar de caminar junto a la autopista, con los camiones que rugen a toda velocidad a pocos metros de quienes van a pie.

 

Son alrededor de las nueve y veinte cuando cruzo la frontera que marca el inicio de la provincia de León.

 

Después de caminar otra media hora, finalmente un desvío me permite alejarme de la autopista.

Tras cruzar un pequeño puente de piedra sobre el río Valderaduey, llego a la ermita de la Virgen del Puente, un eremitorio del siglo XIII que en el pasado también fue un hospital para peregrinos y leprosos.

 

Aquí me encuentro con tres caras conocidas: Tunner de Seattle, Eduardo de Ciudad de México y Soobin de Seúl; prácticamente un pequeñísimo concentrado de mundo donde no existen barreras, muros, fronteras ni discriminaciones raciales. Solo la espontaneidad y frescura de tres jóvenes que, partiendo de tres rincones diferentes del planeta, sin ponerse de acuerdo ni fijar citas, se han encontrado en el Camino y, espontáneamente, están compartiendo esta experiencia de vida tan especial.

Me gusta recordarlos en este momento de pausa y los inmortalizo fotografiándolos en toda su espontaneidad.

Pocos metros más adelante, el sendero pasa entre dos estatuas colocadas una frente a la otra; una es del emperador Alfonso VI y la otra del abad Bernardo de Seridad: su posición marca el centro geográfico del Camino Francés.

Este es, por tanto, el punto medio de todo el recorrido entre Roncesvalles, en Navarra, y Santiago de Compostela, en Galicia.

La idea de haber llegado hasta aquí me llena, por un lado, de orgullo por el logro alcanzado, y por otro, de ansiedad al pensar que todavía tengo que caminar tantos kilómetros. Si además cuento las tres etapas que después de Santiago de Compostela llevan a Finisterre, entonces a los kilómetros restantes debo añadirles otros cien.

Además, considerando los problemas físicos que me afectan en estos días, me preocupa la posibilidad de no poder llegar al final del Camino.

 

Después de caminar otros dos kilómetros, son alrededor de las diez y media cuando llego a Sahagún.

Esta vez se trata de una ciudad de unos tres mil habitantes que, en la Baja Edad Media, representó un importante núcleo urbano.

Hay varias cosas para ver, así que no me limito solo a cruzar el centro; quiero echar un vistazo al menos a los principales monumentos de la ciudad.

 

Primero veo la plaza de Toros, inaugurada a principios del siglo XX, y luego paso por delante de la iglesia de la Trinidad, que actualmente funciona como oficina de turismo, auditorio y albergue. Este último, denominado Albergue para peregrinos Cluny, tiene capacidad para unas sesenta personas.

También en la zona, echo un vistazo a la iglesia de San Juan de Sahagún, construida en estilo neoclásico.

 

Además del interés histórico y artístico por la ciudad, tengo en cuenta la búsqueda de una farmacia.

Compro tabletas de magnesio y potasio, esperando que contribuyan a aliviar los dolores en las piernas.

 

Continuando hacia el centro, me dirijo a la iglesia de San Lorenzo y a la iglesia de San Tirso.

Ambas iglesias medievales, no muy cercanas entre sí, presentan las mismas características arquitectónicas, románico-mudéjares, y están construidas en ladrillo.

Exteriormente son muy similares y parecen casi gemelas, especialmente por las magníficas torres campanario de planta cuadrada, divididas en cuatro niveles, que las asemejan aún más.

Frente a la iglesia de San Tirso está la torre del Reloj: hoy solo queda una torre, pero originalmente había dos idénticas; la gemela fue destruida en el siglo XIX por un incendio.

Las dos torres flanqueaban la entrada del monasterio real de San Benito, una importante comunidad benedictina durante la Edad Media.

A lo largo de los siglos, guerras, terremotos y una serie de incendios destruyeron casi por completo la relevante construcción religiosa; actualmente solo quedan tres partes: la capilla de San Mancio, la torre del Reloj y el arco de San Benito. Este último, que era un portal de la iglesia, hoy es atravesado por una de las calles principales de Sahagún, como si fuera un arco de triunfo.

 

Después de dedicar tiempo a la cultura y al cuidado de mis dolencias, llega el momento de saciar el hambre.

– Son poco más de las once y creo que a esta hora viene bien una... ¡tortilla! –

Me detengo en el Albergue el Labriego, ubicado en la parte oeste de la ciudad, justo antes de salir del centro.

Pequeño y muy acogedor, el albergue fue inaugurado hace pocos años tras reconvertir una antigua abadía del siglo XIII.

También tiene un bar-restaurante donde me siento a disfrutar de mi tortilla.

Puedo considerar esta como la mejor de todas las que he comido durante el Camino.

 

Dejo Sahagún cruzando el puente Canto sobre el río Cea.

El puente no conserva nada de sus orígenes romanos, y lo que vemos hoy fue construido en el siglo XVIII utilizando las piedras de una pequeña capilla inacabada.

 

A las doce y media, estoy a unos cuatro kilómetros después de Sahagún; en este punto, el Camino obliga a elegir entre dos rutas alternativas, ambas de aproximadamente la misma longitud.

Un gran monolito de piedra las marca claramente.

La ruta de la derecha, indicada como “calzada romana”, es menos recomendada por varios motivos, especialmente en días calurosos debido a la falta de sombra y agua potable.

Yo tomo la de la izquierda y continúo siguiendo el Camino Francés. Mi elección está condicionada por el hecho de que solo esta ruta lleva a El Burgo Ranero, localidad que he designado como destino final de la etapa de hoy.

 

La llegada todavía está lejos: faltan más de trece kilómetros y en el camino solo encontraré un pequeño pueblo.

Por lo demás, el paisaje sigue siendo el de las mesetas, siempre plano y caracterizado por campos agrícolas.

También el clima se mantiene igual y, aunque no llueve, el cielo está gris y el aire es frío; por lo tanto, sigo usando la chaqueta cortavientos.

 

Alrededor de las catorce horas paso por Bercianos del Real Camino, un pueblo donde viven unas doscientas personas.

La tentación de concluir aquí la etapa es fuerte porque estoy cansado y me duelen mucho las piernas: el dolor en las espinillas ha vuelto a aumentar.

Sin embargo, pensando que solo faltan siete kilómetros para llegar y que allí encontraré también a los amigos, me armo de valor y sigo caminando.

Además, detenerme ahora significaría alargar mucho la etapa de mañana.

 

El dolor es tanto que, en un momento dado, para desahogarme empiezo a gritar: estoy solo en medio de la nada y, por tanto, no corro el riesgo de que alguien me tome por loco.

Gritar ha sido un desahogo espontáneo, pero luego, pensándolo bien, forma parte de la “catarsis”, una de las cinco fases de la meditación dinámica de Osho.

Es el momento de la “desinhibición”, en el que no hay reglas y todo está permitido para expresar lo que uno siente dentro y sacarlo con todo el cuerpo.

Grito de nuevo, para desahogarme y darme fuerza; ahora, sin embargo, espero con impaciencia pasar a la “inmovilidad”, la cuarta fase descrita por Osho, en la que en ausencia de movimiento se logra percibir toda la energía interna.

 

Mientras continúo caminando solo por el sendero, veo muy pocos peregrinos. De vez en cuando, alguien que pasa, debido a mi ritmo lento, pronto me adelanta y desaparece de mi vista.

– ¿Dónde se ha metido todo el mundo? –

No sé responder a esta pregunta, pero parece evidente que, en comparación con las primeras semanas, en esta parte del Camino el número de peregrinos que encuentro ha disminuido notablemente.

Una de las razones podría ser que, para evitar las “mesetas”, muchos hayan tomado un autobús en Burgos y se hayan dirigido directamente a León.

 

También a los amigos con los que salí esta mañana los he perdido de vista hace ya un buen rato y no he vuelto a tener noticias de ellos.
Imagino que a esta hora ya habrán llegado a su destino, y pronto tengo la confirmación al recibir una llamada de Rocco, quien me comunica que ya está en el albergue y que ha reservado una cama también para mí.
– ¡Perfecto! – pienso – Así, en cuanto llegue, podré darme una ducha caliente. –
Todavía me queda aproximadamente una hora para llegar a mi destino y, después de la llamada recién recibida, saber que alguien me está esperando me da fuerzas para soportar los fuertes dolores que atormentan mis piernas, desde las rodillas hacia abajo.
– ¡Justo como cuando el spot publicitario de una compañía telefónica italiana decía que una llamada alarga la vida! –

 

A propósito del teléfono: al partir para el Camino de Santiago, decidí desconectarme por completo de la realidad cotidiana; no porque quisiera huir de algo o de alguien, sino porque deseaba sumergirme por completo en la experiencia del peregrinaje.

Sin embargo, llevé conmigo el smartphone, pero no con la intención de usarlo para llamadas y mensajes.

Solo lo he utilizado en contadas ocasiones para hacer llamadas en casos de extrema necesidad.

Antes de partir, imaginé que muchas personas conocidas, al saberme en el Camino de Santiago, no resistirían la tentación de enviarme incluso un simple mensaje para preguntarme: “¿Cómo estás?”... “¿Dónde estás?”... “¿Qué tal vas?”.

Por eso, para evitar interrupciones continuas, casi siempre mantengo el teléfono en modo “avión”.

También desinstalé WhatsApp para evitar la tentación de revisar los mensajes entrantes.

Solo de vez en cuando doy noticias a mis familiares más cercanos: lo justo para informarles de que sigo en el mundo de los “vivos”.

Sin embargo, el smartphone me ha sido extremadamente útil para muchas otras funciones y me ha permitido dejar en casa bastante peso: la guía de viaje, las notas, los mapas, el diario y mucho más.

Los detalles de este relato, por ejemplo, los tengo gracias a todas las notas de voz que he grabado en el teléfono mientras caminaba.

Imagino que alguien podría criticar este método, argumentando que es más “romántico” escribir los recuerdos del viaje en un diario o incluso en una Moleskine (al más puro estilo Hemingway).

Puedo estar de acuerdo con esa crítica, pero también es cierto que mi método, además de ser más práctico, rápido y menos voluminoso, es también más emocionante: de esta manera, puedo escuchar nuevamente los sonidos del entorno donde me encontraba mientras grababa las notas; además, por el tono de mi voz, puedo sentir el esfuerzo de una subida, la alegría de alcanzar una meta o incluso el sufrimiento experimentado en ese momento.

 

***

A las 16:00, finalmente llego a El Burgo Ranero y voy a alojarme en el Albergue El Nogal.

Los últimos trescientos metros han sido más pesados que los treinta kilómetros que he recorrido hoy.

– ¡Estoy realmente agotado y dolorido! –

 

A la alegría de haber llegado y reencontrarme con los amigos, incluidos los de Toscana, se contrapone la decepción por el albergue: lo clasifico como el peor de todos en los que me he alojado durante mi Camino.

Incluso la tan deseada ducha no resulta nada satisfactoria, ya que es apretada y poco caliente.

 

Lo bueno es que tenemos una habitación grande solo para nosotros.

Sin embargo, prefiero mudarme a la habitación de al lado, donde hay disponible una cama doble solo para mí; además, en la misma habitación, además de la mía, solo hay otra cama ocupada por un alemán.

Mi compañero de cuarto es un señor mayor y, también, de cierta envergadura física.

Parece bastante fatigado pero, al mismo tiempo, también muy relajado: del tipo “Donde llego, ahí me quedo.”

 

En todo esto, la mujer que gestiona el albergue es una especie de severa educadora de otros tiempos, que nos trata como si fuéramos niños en un internado suizo, a pesar de que la estructura es bastante ruinosa.

Nos mantiene bajo control y nos reprende por cualquier cosa que hagamos.

 

Después de la ducha, me tumbo en la cama.

A pesar del cansancio y el dolor en las piernas, solo descanso media hora y luego salgo de nuevo a la calle para dar un paseo con Rocco.

 

El pueblo, además de ser pequeño, es realmente feo.

Si tuviera que decir qué es lo que más me entusiasma de El Burgo Ranero, respondería que son los nidos con las cigüeñas que hay en el campanario de la iglesia de San Pedro Apóstol.

Solo apuntando el objetivo de la cámara hacia arriba, excluyendo lo que hay a nivel del suelo, logro captar algunas imágenes bonitas para recordar esta etapa.

La iglesia es la construcción más importante del pueblo, pero eso no significa que tenga un valor artístico e histórico particular; de hecho, es bastante modesta y la única escultura románica interesante que albergaba ha sido trasladada a la catedral de León.

 

Al regresar al albergue, Dante nos informa de que mañana hará una etapa larga de unos cuarenta kilómetros para llegar a León en un día en lugar de dos.

La idea se la han propuesto los toscanos y también nos la sugiere a mí y a Rocco.

Yo rechazo la propuesta sin dudarlo: en primer lugar, debido a mi mal estado físico, y en segundo lugar, porque, como ya he mencionado, no concibo el Camino como una mera actividad deportiva, donde lo que importa son los récords de kilómetros recorridos y tiempos empleados.

Rocco no parece indiferente a la propuesta; sin embargo, al saber que yo no voy, también decide no seguirlos.

 

Alrededor de las diecinueve horas vamos a cenar, eligiendo un restaurante a poca distancia del albergue.

Una vez más, me empeño en pedir paella y, una vez más, tengo que comprobar que se trata de un simple risotto.

Para consolarme, sigo con un filete de lomo acompañado de patatas, y termino con un postre.

 

Al finalizar la cena estoy completamente agotado, también porque por la tarde no he descansado lo suficiente.

A las veintiuna me voy a dormir y concluyo así esta larga jornada.

© Aldo Lardizzone 2020

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