De Triacastela a Barbadelo

 

 

 

A las 6:30 dejamos el albergue y antes de salir de Triacastela nos toca elegir el camino a seguir: una vez más, el Camino nos ofrece dos rutas alternativas.

La primera es más directa pero con subidas y bajadas; en cambio, la segunda, que es más llana y alarga cinco kilómetros, tiene como ventaja que pasa por Samos, donde se encuentra el imperdible monasterio benedictino.

Incluso Giulia, que ayer por la tarde continuó hasta Samos, nos confirmó con mensajes y fotos que el edificio religioso realmente merece ser visto.

Rocco y Amandine están de acuerdo conmigo, eligiendo el trayecto más largo que pasa por Samos, mientras que Giovanna prefiere emprender el camino más corto.

Así, el grupo con el que camino se modifica una vez más, perdiendo a otro miembro.

Ayer por la mañana éramos cinco mientras que, veinticuatro horas después, quedamos tres.

La “liquidez” de los grupos demuestra también en esta ocasión la absoluta libertad que cada uno puede tomarse según sus deseos, aunque comparta parte del Camino con otros peregrinos.

 

En comparación con ayer, las condiciones meteorológicas han permanecido casi iguales, aunque por ahora aún no llueve.

Ya no nos importa el clima gris; de hecho, podemos considerarnos afortunados porque, sin el sol persistente y las temperaturas muy altas, no tenemos problemas de sudoración, pérdida de sales minerales, posible deshidratación y todo lo que podría derivarse de ello.

 

El destino que hoy nos proponemos alcanzar es Barbadelo; sin embargo, no se descarta que al final decidamos detenernos en Sarria, que se encuentra cinco kilómetros antes.

Como de costumbre, esta será una decisión que tomaremos sobre la marcha.

 

Después de Triacastela, los primeros tres kilómetros que recorremos bordean la carretera asfaltada.

Poco antes de llegar al pueblo de San Cristobo do Real, el sendero deja el asfalto y continúa por un camino de tierra, atravesando densos bosques.

El entorno, aunque típico de Galicia, siempre verde y exuberante, cambia continuamente, kilómetro tras kilómetro.

Los castaños y robles crecen vigorosos en este ambiente húmedo, atravesado por el río Oribio.

Mientras avanzamos, seguimos viendo varias casas rurales de piedra, algunas bastante deterioradas.

Agrupaciones de pocos edificios forman pequeños núcleos habitados, que quizás ya no lo estén, dado que a menudo no se ve ningún alma viva por los alrededores.

Tampoco faltan las pequeñas iglesias, rodeadas de cementerios que emanan un encanto propio: tétrico y sugestivo al mismo tiempo.

Entre las muchas que encontramos destaca la igrexa de San Martiño do Real, que se encuentra en el pueblo homónimo.

La iglesia es de estilo románico rural, pero exteriormente se diferencia de las demás por sus paredes lisas y blancas, sin ninguna decoración, mientras que el techo es de pizarra, como es típico en la región.

 

Mientras atravesamos San Martiño do Real, son las ocho y media y falta poco más de un kilómetro para llegar a Samos.

Es en este breve tramo donde veo a lo lejos la silueta de una peregrina solitaria que me parece conocer.

Cuando me acerco, la duda se convierte en certeza: es ella, Judith, la simpática madrileña conocida en Pamplona que se dedica a disciplinas orientales.

Hace bastante tiempo que no nos vemos y es un gran placer encontrarnos mientras recorremos estos bosques solitarios.

Aunque probablemente interrumpo su meditación, seguimos juntos y no dejamos de contarnos las vicisitudes del último período.

 

Son las ocho y cuarenta y cinco y aquí estamos, llegando a las puertas de Samos.

Mientras entramos en el pueblo, vemos desde lo alto el complejo monástico de los benedictinos, dedicado a san Julián.

Ya desde aquí parece muy impresionante.

La estructura es realmente de grandes dimensiones y está prácticamente encajada entre cuatro altas montañas cubiertas de frondosos bosques.

Desde el monasterio, la vista hacia el exterior está limitada por los relieves que lo rodean. Por esta razón, se dice que – sólo las estrellas que están encima pueden ver el monasterio, mientras que quienes están dentro sólo pueden admirar el Cielo –, este último entendido como el “Paraíso”.

La primera construcción del monasterio data del siglo VI, pero, con el paso del tiempo, ha sido reformado varias veces, tanto que hoy en día la estructura se caracteriza por tres estilos arquitectónicos diferentes: gótico, renacentista y barroco. Del período románico quedan sólo unos pocos elementos.

Construido con losas de pizarra, el edificio aparece austero por fuera mientras que en el interior muestra nobleza y elegancia, con sus claustros de granito.

El monasterio de San Julián de Samos, además de ser uno de los más grandes de Europa, también es el monasterio habitado más antiguo de España, un lugar santo y venerable.

Como en el pasado, también hoy en día los monjes benedictinos acogen a los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela.

Dentro del monasterio hay un “albergue” que cuenta con unas setenta camas en un único dormitorio. La acomodación, siguiendo la tradición monástica, es muy austera y las comodidades están reducidas al mínimo, si no inexistentes, como por ejemplo la calefacción.

 

Llegados al centro del pueblo, tenemos una nueva perspectiva del monasterio, que no es menos impresionante que la que ya habíamos visto desde lo alto.

Amplios prados verdes, el río Sarria que fluye cerca y el puentecito que cruza las tranquilas aguas del río, son los elementos que enmarcan la gran estructura monástica, devolviendo una imagen de postal muy evocadora.

 

La paz y la tranquilidad del lugar nos invitan a hacer una larga pausa. Así que, después de haber visto el hermoso monasterio, nos sentamos en el interior de una cafetería para comer algo y charlar un rato.

Cuando nos marchamos, nos despedimos de Judith, que se queda un poco más ocupada escribiendo en su diario y probablemente elaborando sus reflexiones.

 

Son aproximadamente las diez cuando salimos de Samos. La última plaza por la que pasamos celebra el “Camino” hacia Santiago con varias estatuas de peregrinos en marcha.

 

Bordeamos el río Sarria y, justo después del núcleo habitado, volvemos a ser engullidos por los exuberantes bosques de Galicia.

Después de Samos, que es un gran municipio con alrededor de mil trescientos residentes, los demás pueblos que encontramos son pequeños y decadentes, igual que muchos de los que ya hemos visto en el camino.

Cuando los bosques dan paso a amplias praderas, entonces el escenario se convierte en uno de vida rural con pequeñas granjas y ganado pastando.

Aquí los animales viven libres, sin las restricciones impuestas por las explotaciones intensivas donde, apiñados en espacios reducidos, son tratados como “máquinas” para la producción de leche.

 

Estos escenarios de otros tiempos, para nosotros, ciudadanos acostumbrados a los esquemas metropolitanos del siglo XXI, resultan bastante inusuales.

En su mayoría, la historia siempre se ha ocupado de grandes batallas, maniobras políticas, soberanos, revolucionarios, castillos y otras residencias nobiliarias, olvidando a menudo contar cómo eran en el pasado las condiciones de vida de la gente común y las luchas diarias que cada persona debía afrontar para sobrevivir.

Pasar por estos lugares me parece como hojear un libro nunca antes leído, retroceder en el tiempo y aprender historia a través de relatos que parten desde abajo, desde los simples episodios de la vida cotidiana.

 

La variante después de Triacastela, que nos llevó a pasar por el monasterio de Samos, en Aguiada se vuelve a unir con el recorrido original del Camino Francés, el cual pasa por el valle de San Xil.

Desde Aguiada en adelante, el Camino continúa en un único recorrido hasta Santiago de Compostela, sin volver a imponer al peregrino la necesidad de elegir rutas.

 

Son las trece y treinta cuando hacemos nuestra entrada en Sarria.

 

Nos dan la bienvenida grandes y coloridos murales que, por supuesto, tienen como tema el Camino de Santiago.

En uno de ellos, está representado en primer plano un peregrino con una cara simpática, un sombrero de ala ancha y una larga y espesa barba blanca. Justo el estereotipo del caminante de otros tiempos.

Casualmente, en este momento, pasa un peregrino americano que ya había encontrado varias veces en el Camino.

Es idéntico al personaje representado: misma edad aparente, misma forma del rostro, misma barba y mismo sombrero.

– ¡Parecen dos gotas de agua! –

Dada la coincidencia, no puedo evitar pedirle que pose junto al mural para tomar una foto “plural” muy singular.

 

Sarria es un gran núcleo habitado que cuenta con más de trece mil habitantes, distribuidos en una superficie de casi doscientos kilómetros cuadrados.

Su distancia de Santiago de Compostela es de apenas 112 kilómetros.

Desde aquí parten quienes planean recorrer los últimos “cien kilómetros” del Camino de Santiago.

 

Se ven muchos peregrinos en los alrededores. Acaban de llegar a la ciudad desde sus lugares de origen y están deseando comenzar su “aventura”.

Se reconocen por las zapatillas deportivas nuevas y limpias, la ropa de gimnasio impecable, las mochilas minimalistas y los rostros frescos y descansados; algunas mujeres incluso llevan un toque de maquillaje en el rostro.

También se encuentran grupos preestablecidos de amigos o incluso organizados por alguna agencia de viajes.

– Me parece ver muchos adolescentes confiados en una excursión escolar. –

No me permito juzgar las elecciones y posibilidades de los demás, pero dejadme decir que hay una gran diferencia entre quien empieza aquí el Camino de Santiago y quien lo comenzó en territorio francés hace veintiocho días y ya ha recorrido 630 kilómetros, viviendo paso a paso todas las dificultades del Camino.

Cuando luego se llega a Santiago de Compostela, tanto quien ha recorrido cien kilómetros como quien ha hecho más de setecientos cincuenta, recibirá por igual la Compostela, el documento emitido por las autoridades eclesiásticas que certifica haber recorrido el Camino de Santiago.

Sin duda no es una competición y no hay un premio, pero quien parte desde Sarria, al contar que ha hecho el Camino, no debería olvidar añadir tres palabras que especifican su experiencia: “últimos - cien - kilómetros”.

 

***

Para nosotros, una posible opción para la etapa de hoy podría ser quedarnos a dormir aquí en Sarria.

Amandine prefiere detenerse debido a las ampollas que no le dan tregua, mientras que Rocco y yo, esta vez, no nos dejamos llevar por la pereza y seguimos caminando para llegar al próximo pueblo.

De esta manera, el grupo se reduce aún más y quedamos solo dos.

 

Una vez fuera de Sarria, volvemos a atravesar los verdes paisajes bucólicos que caracterizan Galicia.

 

Recorremos en menos de una hora estos últimos cuatro kilómetros del itinerario de hoy hasta Barbadelo, donde llegamos alrededor de las 15:00.

 

La etapa de hoy ha sido un poco más larga que la media diaria debido al desvío que hicimos para pasar por el monasterio de Samos.

El recorrido fue bonito y con un perfil bastante llano, sin dificultades particulares.

A posteriori, puedo decir que valió realmente la pena haber recorrido la ruta alternativa.

 

Finalmente, ya no tengo dolores en las piernas y he recuperado mi ritmo normal.

Los días de sufrimiento han quedado atrás y ahora permanecen en mi memoria como una “cicatriz” que llevo con orgullo.

Sé muy bien que las cicatrices en la piel, aquellas obtenidas al realizar actos valientes, tienen otro significado; sin embargo, esta marca intangible e imborrable que quedará en mis recuerdos del Camino tiene para mí un valor especial y siempre me recordará que – Con tenacidad y la voluntad de intentarlo, se puede lograr... incluso cuando parece que todo está perdido. –

 

***

Nos alojamos en Casa Barbadelo, una estructura privada construida recientemente.

El número total de camas es de apenas veintitrés, y las habitaciones son nuevas, limpias y cuentan con buenos servicios higiénicos.

También hay un bar-restaurante y una pequeña piscina, aunque no le sacamos provecho debido a la temperatura fresca y la falta de sol.

 

La lluvia, ausente durante todo el día, llega justo cuando nos acomodamos al aire libre para tomar un refrigerio, obligándonos a refugiarnos rápidamente en el interior del bar.

 

Es ya tarde por la tarde cuando deja de llover y, para Rocco y para mí, ha llegado el momento de explorar Barbadelo.

En este caso, también podemos decir que el pueblo prácticamente no existe. En realidad, estamos en medio del campo y hay, dispersas aquí y allá, sólo unas pocas casas de campesinos rodeadas de pequeñas parcelas de tierra.

En esta zona, los cultivos son principalmente de hortalizas, a diferencia de otras provincias que hemos atravesado, donde predominan los grandes campos de cereales y los viñedos con largas filas.

 

Doña Elvira es una anciana campesina que nos hace visitar su pequeña granja, mostrándonos todo: desde los animales hasta los cultivos, con explicaciones detalladas sobre los procesos para obtener los productos derivados.

Con nosotros están también algunos simpáticos jóvenes peregrinos que han formado grupo y que hemos tenido ocasión de conocer en diferentes momentos; son Alexandra y Mauricio, de Medellín en Colombia, y Roberto, de Madrid.

La visita es otra oportunidad para conocer un fragmento de vida rural que nos transporta a tiempos antiguos.

Nos quedamos en la granja bastante tiempo, también porque la simpática campesina no muestra tener prisa y se dedica a nosotros con gusto.

Al final, llega también su marido, que regresa a casa después de un día de trabajo en el campo. También él está feliz de vernos y de contarnos sobre su mundo.

Nos parecen ambos excepcionales, por la lucidez mental y la vitalidad con la que llevan a cabo su trabajo. Son realmente dignos de admiración, especialmente si consideramos su edad.

A ojo, calculo que su edad cronológica ronda los ochenta años; sin embargo, por lo activos que son, podrían perfectamente tener veinte años menos.

 

Continuando nuestro recorrido por los campos de Barbadelo, vemos a unos ganaderos ocupados trasladando un rebaño de vacas frisias desde el pasto hasta el establo.

Son las diecinueve y treinta y, después de un día pasado en libertad al aire libre, a pesar de que todavía hay luz del día, también para las vacas ha llegado el momento de volver “a casa”.

 

Por último, llegamos a la pequeña iglesia de Barbadelo, dedicada a Santiago.

La estructura actual, originaria de la segunda mitad del siglo XII, fue erigida en el lugar donde ya existía un monasterio dependiente de Samos, tanto que la iglesia todavía es llamada “Mosteiro”.

Conserva aún parte de su estilo románico, aunque en el siglo XVIII el ábside original fue sustituido por el actual, de forma rectangular.

El elemento más emblemático del edificio es el campanario de base cuadrada, ubicado lateralmente respecto a la fachada.

También el interior de la iglesia se caracteriza por la curiosa arquitectura de la torre, que ocupa una esquina de la nave; en su base, dos arcos alivian su volumen y, al mismo tiempo, permiten el acceso al campanario mediante una escalera de piedra.

 

En la iglesia sólo está el anciano párroco, sentado en un rincón cerca de la entrada.

El ambiente está en penumbra y, para verlo mejor, le pregunto si es posible encender las luces.

La respuesta del religioso es que puedo activar yo mismo el interruptor que se encuentra en la sacristía.

La iluminación realza la hermosa nave de la iglesia y, en particular, destaca el oro y los otros colores del retablo policromado en estilo barroco, donde la figura más representativa es, también en este caso, la del Apóstol Santiago.

 

Son las ocho cuando nos sentamos a la mesa en el restaurante del albergue.

Como primer plato tomo una excelente sopa de lentejas; después, un filete de ternera con patatas y termino con un trozo de tarta de queso. Todo acompañado, como siempre, por una botella de buen vino de Galicia.

 

Después de la cena, una vez más el sueño y el cansancio prevalecen y, por lo tanto, también esta noche nos vamos a la cama incluso antes de que se ponga el sol.

© Aldo Lardizzone 2020

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