De Frómista a Carrión de los Condes

 

 

 

Al despertarme, lo primero que hago es comprobar cómo están mis piernas.

Los dolores no han desaparecido del todo, pero comparados con los de ayer, son menos intensos y creo que puedo soportarlos si siguen así.

Afortunadamente, la etapa de hoy es más corta de lo habitual: la longitud total no llega ni siquiera a veinte kilómetros.

Como tendremos menos horas de caminata, esta mañana podemos permitirnos salir un poco más tarde de lo normal. Además, aprovechamos para desayunar en el albergue, ya que lo sirven aquí y cuesta solo 3 euros.

Dado mi estado físico no óptimo, el programa de hoy me viene bien para hacer una etapa un poco más ligera sin tener que modificar nada.

 

Salimos del albergue a las 7:15.

Invito a Rocco y Dante a seguir adelante a su propio ritmo, sin esperarme; ya nos encontraremos en el camino, en las etapas intermedias o, en el peor de los casos, en el destino final.

Prefiero avanzar a un ritmo más lento para no forzar demasiado las piernas.

 

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el cielo sigue nublado pero el frío no es muy intenso.

– Las “mesetas” nos ahorran, una vez más, el calor abrasador por el que son conocidas y también temidas. –

 

Al salir de Frómista, cruzamos un paso elevado que nos permite atravesar la autopista Cantabria-Meseta. Justo después, el Camino continúa por un sendero de tierra que discurre constantemente paralelo a la carretera asfaltada.

Para Dante, situaciones como esta son ideales, ya que puede arrastrar su carrito con más facilidad avanzando sobre el asfalto liso.

 

La carretera pavimentada, perfectamente recta, y el camino paralelo de tierra atraviesan el típico paisaje árido de la meseta, sin árboles altos y caracterizado solo por campos de cereales que se extienden hasta donde alcanza la vista.

 

Como ya mencioné, esta típica meseta esteparia se extiende desde Burgos hasta León.

Muchos eligen saltarse esta parte del Camino Francés tomando un autobús que conecta las dos grandes ciudades.

Esta es una sugerencia que puedo dar a quienes no disponen de más de un mes para completar a pie todo el recorrido.

Sin embargo, si el tiempo no es un problema, entonces mi consejo es cruzar a pie también esta parte del territorio: aunque los paisajes son monótonos y difíciles, aportan sentido al Camino en su totalidad y uno es recompensado por la paz, el silencio y las amplias vistas.

Además, al recorrer tanto camino en medio de la nada, se tiene total libertad para dejar volar la mente y observar la propia vida desde diferentes perspectivas.

– La meditación obliga a escuchar aquellos pensamientos que suelen quedar sepultados por la frenética vida diaria. –

Finalmente, el sufrimiento como experiencia de vida puede ser una oportunidad para el crecimiento interior: al reaccionar con desapego a los acontecimientos negativos, uno aprende a no añadir dolor mental al dolor físico.

 

***

Alrededor de las ocho, llegamos a Población de Campos.

Desde aquí, hasta Villarmentero de Campos, existe la posibilidad de seguir un sendero alternativo al principal. La ventaja de esta desviación, que alarga un poco el trayecto, es que atraviesa una zona más sombreada.

Como el cielo está cubierto y no hay problemas con el sol, decidimos seguir por el camino principal.

Así, justo después del pequeño núcleo de Población de Campos, cruzamos el río Ucieza por un puente barroco de siete arcos construido en el siglo XVII.

 

Los dolores en las espinillas se intensifican durante los tres kilómetros que me llevan a Revenga de Campos.

Aprovecho la llegada a este pequeño pueblo para hacer una pausa y tomar algunos antiinflamatorios.

A pesar del dolor que siento, no pierdo la oportunidad de observar los alrededores.

Desde el exterior, veo la iglesia de San Lorenzo, del siglo XIII, en cuyo campanario hay un voluminoso nido con un par de cigüeñas; mientras que en una esquina de la plaza General del Amor hay una estatua de hierro de un antiguo peregrino, colocada para celebrar el Año Santo Jacobeo de 2004.

 

Mientras tanto, como si no bastaran las dolencias físicas, para hacer mi camino aún más difícil comienza a llover intensamente.

Me pongo el poncho, que también cubre la mochila, y me calzo las polainas para proteger los zapatos de las infiltraciones de agua.

Así equipado, reanudo la marcha poco después de las nueve. Dado que he bajado el paso, mis amigos se me han adelantado y ahora estoy solo en medio de la nada.

 

La lluvia torrencial me acompaña durante casi todos los seis kilómetros y medio que me llevan al próximo pueblo, un tramo que recorro con mucho esfuerzo.

 

Al llegar a Villalcázar de Sirga, la lluvia ha cesado hace poco y aprovecho para echar un vistazo a la iglesia de Santa María la Blanca, señalada en las guías como “imperdible”.

Además de las imponentes características del edificio románico-gótico, que data del siglo XIII, llama la atención desde el exterior su majestuoso portal con arcos fortificados, en el que están esculpidos un Cristo Pantocrátor, la Anunciación y la Epifanía. El interior también alberga numerosas obras maravillosas.

La fama de la iglesia se debe, sobre todo, a las curaciones milagrosas de muchos peregrinos, atribuidas a la imagen de la Virgen que se encuentra en su interior.

 

En la amplia plaza frente a la iglesia hay una estatua de hierro, de fabricación reciente, que representa a un peregrino sentado en la mesa de una taberna.

Para recordar este momento doloroso, yo también, vestido como un caminante de otros tiempos, le pido a un transeúnte que me tome una foto junto al férreo e inmóvil peregrino.

 

Antes de reanudar el camino, me detengo en un bar justo enfrente de la monumental iglesia.

Para recuperar algo de energía, tomo un café largo y un bollo de chocolate que insisto en llamar “pan chocolate”; sin embargo, aquí en España, se llama “Napolitana”, en referencia directa a la ciudad de Nápoles.

 

A la salida del pueblo me reencuentro con Rocco y Dante: están completamente empapados por la lluvia y especialmente Dante, que solo lleva un chubasquero, está empapado de pies a cabeza. Además, mojados como están, también tienen mucho frío.

Dada su condición, me dicen que quieren continuar en taxi hasta el destino final de la etapa de hoy, aunque solo quedan unos seis kilómetros para llegar.

A pesar del dolor, rechazo amablemente la invitación, negándome a subir al coche con ellos.

– Mientras pueda caminar con mis propias piernas, quiero completar íntegramente a pie el Camino de Santiago. –

Ellos dos, en cambio, del integralismo no se preocupan demasiado y, más decididos que nunca, se van en un taxi que tomaron al vuelo.

 

Son las once y veinte y, mientras reanudo la caminata, vuelve a llover con bastante intensidad.

Por suerte, los antiinflamatorios que tomé hace un par de horas están haciendo efecto y consigo avanzar un poco más rápido.

 

Cuando falta un kilómetro y medio para concluir la etapa de hoy, encuentro a una mujer australiana que también está caminando hacia Santiago de Compostela.

Mientras tanto, ha dejado de llover y continuamos juntos, charlando agradablemente hasta llegar al destino.

 

A las 12:30, yo y la mujer llegada desde la tierra de los canguros, llegamos a Carrión de los Condes y, para ser exactos, nos detenemos en el albergue del Real Monasterio de Santa Clara, situado a la entrada del pueblo.

 

El monasterio, fundado en el siglo XIII por algunos discípulos de Santa Clara de Asís en peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, se encuentra entre las comunidades clarisas más antiguas de España.

Desde siempre, las monjas han practicado la hospitalidad franciscana y aún hoy una parte del monasterio funciona como albergue para peregrinos con capacidad para solo unas treinta plazas.

La notoriedad del complejo monástico también se debe a la presencia de un interesante museo de objetos artísticos y a una colección de belenes procedentes de todo el mundo.

Entre las diversas estatuas que adornan la fachada de la entrada, hay una que representa a San Francisco de Asís.

 

Al llegar al monasterio, encuentro a Rocco esperándome, quien me informa que ha reservado una habitación solo para nosotros tres.

Él y Dante, que llegaron en taxi, llevan una hora en el albergue y ya se han duchado y comido un tentempié.

– Gracias a la atención de mis compañeros de Camino, ya tengo una cama que me espera. –

La australiana que llegó conmigo también encuentra sitio para dormir, y puede considerarse afortunada porque consigue la última plaza disponible.

 

Yo también tomo una buena ducha caliente y después, finalmente, puedo tumbarme en la cama y relajarme un par de horas.

 

Alrededor de las cuatro de la tarde, salgo a dar una vuelta por el pueblo y me encuentro con Rocco y Dante, tal como habíamos acordado.

En el punto de encuentro, los veo charlando con tres toscanos que conocieron hace poco en el albergue.

Los nuevos amigos peregrinos nos proponen cenar juntos, comprometiéndose a hacer la compra y preparar una buena carbonara.

Aceptamos la invitación con gusto.

 

Ya lo he dicho, los grupos que se forman en el Camino de Santiago son “líquidos”: mientras se conocen nuevos amigos, otros conocidos previamente se pierden de vista.

Hoy conocimos a los toscanos, pero por otro lado, hace días que no veo a muchas de las personas con las que compartí las primeras etapas del Camino.

Por ejemplo, no tengo noticias de Franco y Peppe, los dos napolitanos que conocí en el aeropuerto de Nápoles; de Fernando, el casi octogenario argentino, maratonista y “Casanova”; de Anna, la enérgica anciana francesa que me adelantaba varias veces al día; ni de la encantadora pareja formada por madre e hija, también francesas.

Me entristece también haber perdido de vista a los simpáticos amigos españoles, Juaní y Salvador, quienes se quedaron un día más en Burgos debido a la tendinitis de Salvador.

En cambio, María de Alba, con la que hemos cocinado la horrible pasta al microondas en Zubiri, la veo cada mañana avanzar con grandes zancadas, como todos los que tienen las piernas largas.

Cada vez que la encuentro, intercambiamos algunas palabras, y luego ella sigue adelante y la pierdo de vista por el resto del trayecto.

Cuando llego al albergue, la encuentro ya almorzando, después de haber hecho la compra de alimentos y cocinado.

No pasa día en que María y su nuevo amigo gallego de camino, al final de cada etapa, no se preparen un gran plato de pasta y un abundante segundo para recuperarse de los esfuerzos del trayecto realizado.

 

 

***

Por la tarde, aquí en Carrión de los Condes, el tiempo ha mejorado y han aparecido algunos rayos de sol que nos calientan un poco, aunque la temperatura no ha subido mucho.

Camino con dificultad y probablemente habría sido mejor quedarme descansando en la cama, pero no quiero perderme la visita al pueblo.

Hay mucha gente por las calles: el centro está animado y en la plaza principal hay varios bares con mesas al aire libre.

Se ven muchos peregrinos y también numerosos habitantes locales.

 

Carrión de los Condes, situada cerca del río Carrión, ha representado desde la antigüedad una etapa importante a lo largo del Camino Francés hacia Santiago de Compostela.

El casco urbano incluye varios edificios religiosos medievales de gran valor artístico; entre ellos, durante nuestra visita, vemos los cuatro más destacados.

La iglesia de Santa María del Camino, románica del siglo XII, presenta en el arco de la puerta principal esculturas de doncellas y toros que simbolizan la leyenda de las “cien jóvenes doncellas”: mientras estas eran entregadas como tributo a los musulmanes, la Virgen María hizo aparecer unos toros que ahuyentaron a los moros, dejando libres a las doncellas. Por este motivo, la iglesia también es conocida como Santa María de las Victorias.

La iglesia de Santiago, construida en estilo románico en el siglo XII, destaca por su fachada de gran valor escultórico.

De particular interés es el arquivolta central, donde se reproducen escenas de oficios, artes y guerra, así como el friso que corona la fachada, con un Cristo Pantocrátor flanqueado por los evangelistas y los apóstoles.

La iglesia de San Andrés Apóstol, de estilo renacentista del siglo XVI, fue construida sobre la base de una iglesia aún más antigua.

El santuario de Nuestra Señora de Belén, reconstruido entre los siglos XVI y XVII, se encuentra en la parte alta del pueblo y domina la fértil llanura atravesada por el río Carrión.

En el interior de la iglesia destaca el gran retablo renacentista del altar mayor.

 

Durante nuestro recorrido por el centro del pueblo, como de costumbre, nos dedicamos tanto a los aspectos culturales como a los más prácticos.

En una tienda de artículos deportivos, compro unos zapatos cerrados como alternativa a las chanclas que ya tengo.

También hacemos una parada en un supermercado para comprar algo de comida para mañana.

Finalmente, regreso a la habitación para descansar un poco más, ya que con este paseo han aumentado los dolores en las piernas.

 

Por la noche, cenamos en el albergue junto con los nuevos amigos toscanos que conocimos esta tarde.

De los tres, el cocinero es Graziano, quien, como prometió, nos prepara una abundante carbonara.

Aderezamos la velada con charlas agradables sobre el Camino y otros temas, y terminamos la cena con una gran ensalada de tomates.

En total, la cena nos cuesta apenas 3 euros cada uno.

 

Personalmente, sigo pensando que no vale la pena esforzarse para hacer la compra, cocinar y luego limpiar todo; por unos euros más, es mejor salir y pedir un “menú del peregrino”, que seguramente será más abundante y, sobre todo, más variado.

© Aldo Lardizzone 2020

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