De Barbadelo a Gonzar

 

 

 

Si me basara en las etapas clásicas que marcan el Camino Francés, el itinerario de hoy, que es mayormente en descenso, sería de apenas dieciocho kilómetros, mientras que el de mañana, con continuas subidas y bajadas, llegaría a sumar unos cuarenta kilómetros.

Tras una rápida evaluación, me parece oportuno equilibrar los dos recorridos, optando por un promedio de la longitud total. Por lo tanto, alargo la etapa de hoy a veintiséis kilómetros, prolongándola hasta Gonzar, y reduzco a treinta y dos la de mañana, haciéndola así un poco menos exigente.

La decisión se toma rápidamente, ya que Rocco también está de acuerdo y no hay otras personas que salgan con nosotros esta mañana.

 

Nos ponemos en marcha a las 7:00, un poco más tarde que en los días anteriores.

La razón del retraso se debe al desayuno que tomamos en el lugar donde pasamos la noche. Como se puede imaginar, desayunar cómodamente sentados a la mesa nos lleva más tiempo que comer algo rápido. Al menos hoy nos permitimos este pequeño lujo, ya que el desayuno está incluido en el precio.

 

Al salir de Barbadelo, las mismas vacas que vimos ayer regresar al establo ya están esta mañana tumbadas en el prado.

El blanco y negro de sus pieles manchadas, típicas de las frisias, añaden tonos y contrastes al paisaje naíf, donde predomina el verde.

A nuestro paso, los simpáticos bovinos permanecen impasibles y nos miran con una expresión mezcla de sueño, indiferencia y curiosidad.

 

El clima es frío y hay la habitual niebla.

Nos da los buenos días alguna que otra gota de lluvia; sin embargo, por ahora no nos dejamos intimidar y dejamos el poncho en la mochila.

 

Con los músculos aún fríos, la primera parte del recorrido, ligeramente en subida, nos hace avanzar con cierto esfuerzo.

Las carreteras transitadas por vehículos ruidosos están lejos del itinerario que seguimos y, una vez más, podemos disfrutar plenamente de la exuberante naturaleza de Galicia.

La alternancia de bosques, densos e impenetrables, y vastos campos abiertos revela a cada paso paisajes naturales siempre nuevos y sorprendentes.

Caminar en medio de estos escenarios es un festín de sensaciones que llegan al alma a través de los sentidos: el olor del aire húmedo impregnado de fragancias de los árboles; el tacto del musgo, compacto y suave, ampliamente extendido sobre troncos y rocas; el sonido de las hojas, que crujen a nuestro paso; la vista de los arroyos, cuyas aguas fluyen lentamente pero decididas a llegar al mar.

Cruzamos varios puentes, algunos de piedra y de antigua construcción, mientras que otros, más deteriorados, son simples pasarelas de madera.

En estas zonas, la presencia humana se limita a pequeñas aldeas compuestas por pocas casas rurales construidas en pizarra.

 

Aquí en Galicia, se ven a menudo cerca de casas y granjas unas singulares construcciones de piedra, típicas de la región.

Se llaman “hórreos” y no son más que almacenes para heno y cereales.

Su forma es la de un paralelepípedo estrecho y alto, con ranuras en las paredes laterales que crean una especie de rejilla; esta característica permite que el aire circule dentro del compartimento y mantenga seco el contenido.

Como palafitos, los “hórreos” están elevados del suelo. De esta manera, los productos almacenados están protegidos tanto de la humedad como de los ratones.

Se ven muchísimos de estos edificios y todos son bastante similares en forma.

La diferencia entre unos y otros radica en el tamaño, el material utilizado y el nivel de acabado; características que evidencian el nivel de vida de la familia propietaria: algunos “hórreos” son muy simples y rústicos mientras que otros están bien acabados y realizados con piedras nobles.

Al principio, para nuestros ojos inexpertos, los “hórreos” parecían pequeñas capillas votivas, debido a las cruces y otros símbolos religiosos colocados en el techo inclinado.

 

***

Son las nueve y quince mientras atravesamos Ferreiros.

Al salir del pueblo, pasamos frente a la igrexa de Santa María de Mirallos, una pequeña iglesia adornada con un bonito portal románico.

La construcción, originalmente ubicada en el pueblo vecino, fue trasladada aquí en 1790, desmontando y volviendo a montar cada piedra respetando la arquitectura original del siglo XII.

 

A lo largo del recorrido, una tras otra, las piedras miliarias indican los kilómetros que faltan para llegar a Santiago de Compostela.

El número disminuye cada vez más a medida que avanzamos, y parece casi una cuenta atrás como la que marca el inicio de un nuevo año o el lanzamiento de un cohete al espacio: – menos diez; menos nueve; menos ocho, menos siete... –

 

Unos diez minutos después de Ferreiros, llegamos a la piedra miliaria que marca exactamente 100 kilómetros hasta la meta final.

Este es también un momento muy gratificante, tanto por los esfuerzos realizados para llegar hasta aquí como por lo cerca que estamos ya de completar el Camino.

Para celebrar el logro alcanzado, no dejamos pasar la oportunidad de posar junto al mojón para la foto de rigor.

La parada dura unos minutos y enseguida reanudamos la marcha.

El número de dos cifras que ahora leo en las piedras miliarias me da aún más energía para seguir adelante, especialmente si pienso en el cartel de carretera que vimos a la salida de Roncesvalles marcando nada menos que 790 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

 

Desde Ferreiros en adelante, el recorrido es un descenso continuo hasta Portomarín y los hermosos paisajes naturales siguen siendo los escenarios que caracterizan el Camino.

 

A pocos kilómetros unos de otros, seguimos encontrando varios pequeños núcleos rurales.

 

Es poco antes de As Rozas cuando, frente a una casa, vemos una pequeña mesa sin vigilancia sobre la que hay muchas cosas para comer: bollos, yogures, huevos duros, frutas, bebidas y más.

No hay nadie supervisando ni controlando lo que los transeúntes toman libremente.

Solo un pequeño cartel responsabiliza a los visitantes, con la frase “No es gratis, es donativo”.

Como siempre, la decisión es libre, y quien toma algo deja dinero según su elección.

 

Un poco más adelante, encontramos otro punto de descanso dedicado a los caminantes del Camino. Esta vez, sin embargo, está dispuesto en el portal de una gran casa señorial.

Aquí la acogida está aún mejor organizada.

Además de los productos envasados, las mujeres de la casa cocinan con frecuencia platos preparados con ingredientes locales y ecológicos: “empanada”, “caldo gallego”, tortilla y crêpes; además, cortan continuamente diversos tipos de sabrosos embutidos.

A disposición de los caminantes hay también sillas para descansar unos minutos y un baño para quienes lo necesiten.

Sonrisas y amabilidad se ofrecen generosamente a todos los peregrinos.

Obviamente, también en este caso, no hay precios visibles, pero se espera claramente el habitual “donativo”.

 

Son las doce en punto cuando llegamos a Portomarín.

A pesar de la decisión de no terminar aquí la etapa de hoy, sino de continuar hasta Gonzar, queremos igualmente echar un vistazo a la ciudad.

Portomarín tiene casi dos mil habitantes e incluye algunos monumentos históricos de particular interés.

El antiguo núcleo urbano, formado por pueblos medievales, quedó sumergido cuando en 1962 se construyó la presa de Belesar.

Antes de que esto ocurriera, se salvaron las construcciones más importantes: desmontadas piedra a piedra, fueron remontadas en la nueva ciudad, construida sobre una colina cerca del sitio original.

En las estaciones más secas, cuando las aguas de la presa bajan de nivel, se pueden ver emerger las partes superiores de algunos antiguos edificios.

 

Para acceder a Portomarín cruzamos el largo puente moderno sobre el río Miño.

Justo después, una antigua escalinata de granito, larga y muy inclinada, conduce a la capilla de la Virxe das Neves.

Para realizar la capilla se utilizó el único arco que se salvó del antiguo puente medieval; mientras que los demás arcos de la estructura histórica se perdieron con la construcción de la presa.

Al llegar al centro urbano, estamos en la praza Conde Fenosa, donde se encuentra la igrexa de San Nicolás.

El edificio religioso, que perteneció a la orden de San Juan de Jerusalén, tiene el aspecto de una fortaleza cuadrada, casi cúbica, y es uno de los edificios románicos más impresionantes de toda Galicia.

La austera fachada se enriquece con el portal de entrada ricamente decorado y el rosetón superior con diseños geométricos.

Dentro, la iglesia tiene una única nave con bóveda de cañón y un ábside semicircular.

 

A continuación, vemos la igrexa de San Pedro.

La iglesia, que data del siglo X, ha conservado el estilo románico incluso después de su traslado desde la antigua Portomarín a su ubicación actual.

 

Mientras dejamos la ciudad, nos encontramos con Giovanna y Amandine.

Ambas están decididas a terminar la etapa aquí en Portomarín, pero, después de hablar conmigo y con Rocco, cambian de opinión y reanudan el Camino junto a nosotros.

 

Fuera de Portomarín, la naturaleza vuelve a ser la protagonista absoluta de nuestro Camino hacia Santiago de Compostela.

 

Estos últimos ocho kilómetros se desarrollan en subida.

Entre Portomarín y Gonzar se registra un desnivel de aproximadamente 150 metros.

Nada más salir del centro urbano, la lluvia vuelve a caer y nos acompaña durante buena parte del tramo.

 

Tras recorrer los veintiséis kilómetros del itinerario de hoy, llegamos a Gonzar a las 15:00.

 

Durante esta etapa hemos notado una mayor presencia de peregrinos: el flujo de personas en camino ha aumentado bastante debido a aquellos que recorren los últimos cien kilómetros partiendo desde Sarria.

Según las estadísticas, estos representan casi un tercio de los 330.000 peregrinos que cada año llegan a pie a Santiago de Compostela.

Como consecuencia, en esta última parte del Camino Francés también los alojamientos están más abarrotados.

 

Aquí en Gonzar encontramos sitio sin ningún problema.

Se trata de una pequeña localidad intermedia que los peregrinos suelen pasar por alto para pernoctar.

Nos alojamos en el Refugio de la Xunta de Galicia, el albergue municipal que dispone de solo veintiocho plazas.

Además de este, en la zona solo hay otra opción de alojamiento: el Albergue Casa Garsia, un establecimiento privado con capacidad para cuarenta personas.

 

Una vez en destino, realizamos las habituales actividades después de la etapa y, mientras esperamos que termine el ciclo de la colada, tomamos un aperitivo en un bar cercano al albergue junto a otros peregrinos.

Mientras fuera llueve a cántaros, las risas y las conversaciones multilingües calientan el ambiente y nos ayudan a llenar el vacío que hay alrededor.

 

El habitual paseo turístico de la tarde, que hacemos tan pronto como deja de llover, nos confirma que, una vez más, el pueblo prácticamente no existe.

El único monumento digno de una mínima atención es la pequeña iglesia barroca dedicada a Santa María de Gonzar.

 

Por la noche, cenamos en Casa Garcia, donde el “menú del peregrino” cuesta 10 euros.

Como primer plato, vuelvo a pedir una sopa de lentejas.

Continúo con un buen trozo de salmón a la plancha y termino con una porción de tarta helada casera.

© Aldo Lardizzone 2020

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