Paso a paso en el Camino de Santiago
De Gonzar a Melide
9 de junio de 2018
Etapa 30 – Km. 31
Estoy a tres días de Santiago de Compostela, y el entusiasmo por acercarme a la meta final crece cada vez más.
Exactamente hace un mes partía desde casa, llevándome, además de los kilogramos de la mochila, una pregunta que pesaba más que cualquier otra cosa.
– ¿Seré capaz de recorrer casi novecientos kilómetros caminando todos los días durante más de un mes? –
Esta era la duda que me atormentaba cada vez que pensaba en emprender el Camino de Santiago, y hoy, al llegar a este punto, creo que ya puedo dar una respuesta afirmativa.
El recorrido está casi completo; sin embargo, aunque la llegada está próxima, no puedo relajarme: las últimas etapas que me esperan no serán precisamente un paseo.
La de hoy ya es una etapa bastante exigente: son casi treinta y dos kilómetros los que tendré que recorrer, y la parte inicial será toda en subida.
Es demasiado pronto para “cantar victoria”, porque los imprevistos pueden aparecer cuando menos se esperan.
En esta última parte del Camino, me ha ocurrido encontrarme varias veces con un joven atlético al que siempre he visto avanzar rápidamente, recorriendo kilómetros sin dificultad.
Hace unos días lo volví a ver cojeando y con un vendaje visible en el tobillo: me contó que, durante un descenso pedregoso, sufrió un mal esguince que comprometió definitivamente su Camino.
Considerando también el desenlace de la experiencia del joven peregrino que acabo de mencionar, me propongo avanzar con la máxima precaución en esta última parte del recorrido; no quiero desperdiciar al final todo el esfuerzo realizado y los sufrimientos soportados para llegar hasta aquí.
Para extremar las precauciones, decido no llevar conmigo la mochila, de modo que pueda caminar más ligero y concentrarme en mis pasos: tanto hoy como mañana la enviaré a destino a través de un mensajero.
Son las 6:30 cuando salgo del albergue municipal de Gonzar.
Junto a mí siguen estando Rocco, Giovanna y Amandine.
La niebla envuelve el paisaje también esta mañana, pero pronto el tiempo mejora y finalmente volvemos a ver el sol después de varios días de cielo gris.
El recorrido inicial transcurre en subida durante casi cinco kilómetros.
Faltan pocos minutos para las ocho cuando llegamos a Ventas de Narón, y una vez aquí podemos considerar terminada la subida.
Desde este punto en adelante, el Camino desciende lentamente hasta Melide, aunque no faltarán pequeños tramos de subidas y bajadas.
La naturaleza de Galicia sigue encontrando formas de sorprendernos, mostrándonos otras de sus peculiaridades.
De repente, el aire comienza a oler a una fragancia agradable, indicándonos así que estamos atravesando un bosque de eucaliptos.
Este árbol es bastante común en la región, aunque no es autóctono.
Es una planta tropical que algunos religiosos gallegos, en el siglo XIX, trajeron desde Australia después de una misión en ese lejano país.
El eucalipto se ha adaptado bien en Galicia gracias a las condiciones climáticas de la región: la humedad y las frecuentes lluvias.
El agua abundante es un elemento necesario para este árbol, ya que consume mucha. Además, su rápida capacidad de crecimiento ha favorecido su amplia difusión en el territorio en solo unas pocas décadas.
Superado el matorral de eucaliptos, los bosques vuelven a ser los clásicos de castaños, pinos y robles.
El sendero de tierra transcurre constantemente por entornos naturales; los ruidos de la moderna civilización están distantes, y los sonidos que predominan son los constantes croares de ranas y sapos que habitan las zonas húmedas del sotobosque.
Pequeñas iglesias rurales, rodeadas de cementerios igualmente pequeños; establos donde el ordeño de las vacas todavía se hace a mano; antiguas cruces de piedra que señalan el Camino; “hórreos” de diseño muy simple: estas son las imágenes que desfilan ante nuestros ojos mientras caminamos.
Un poco antes de llegar al pueblo de Leboreiro, me llama la atención una anciana peregrina, solitaria, que recorre el Camino llevando de la correa a su perro, un mestizo de tamaño mediano.
La señora tiene un paso lento y el aire de quien está dando un paseo placentero, aunque lleva sobre los hombros una mochila bastante voluminosa; esto resalta a la vista no solo por el tamaño, sino también por el color naranja, que choca con el fucsia del chubasquero que lleva puesto.
La alcanzo y, después de saludarla con el habitual – ¡Buen camino! –, sigo con la pregunta de costumbre sobre el origen: – Where are you from? –
La señora me dice que es holandesa, de un pueblo cercano a Ámsterdam, y continúa contándome que comenzó el Camino partiendo desde París, hace unos meses.
Me cuenta que viaja en caravana junto a su esposo, quien cada mañana la acompaña al inicio de la etapa y luego se traslada al lugar de llegada que han acordado.
No me dice exactamente cuántos kilómetros ha recorrido a pie y cuántos en caravana, pero igualmente quedo fascinado por su experiencia.
Este modo de vivir el Camino de Santiago lo puedo incluir entre los más particulares que he conocido personalmente.
Otra de mis curiosidades, que evito preguntarle para no parecer demasiado indiscreto, es por qué lleva sobre los hombros una carga tan voluminosa y, supongo, también pesada; pienso que podría dejar todo en la caravana y llevar solo lo estrictamente necesario.
Al pasar por Leboreiro, echo un vistazo desde afuera a la pequeña igrexa de Santa María, una iglesia de arquitectura gótica con algunos rasgos influenciados por el estilo románico.
Frente a esta, colocado sobre una base de piedra, hay un “cabazo”, una gran cesta circular hecha con madera entrelazada y cubierta de paja en forma de cono.
Al igual que los “hórreos”, también este sirve para almacenar el grano, manteniéndolo seco gracias a la ventilación natural.
Después de haber pasado toda la mañana sin ningún tipo de precipitación, poco después de las catorce horas, comienza a lloviznar.
Quedan los últimos tres kilómetros para terminar la etapa, y también este último tramo del recorrido de hoy nos reserva una alternancia de fascinantes bosques y pequeños núcleos rurales.
Furelos es la última localidad que visito antes de concluir la etapa en Melide.
Llego al pequeño centro habitado, bañado por el río que lleva el mismo nombre del pueblo, cruzando un puente medieval de piedra, compuesto por cuatro arcos desiguales.
Justo después de este, me encuentro ante la igrexa de San Xoán de Furelos.
La iglesia, aunque de origen románico, vista desde fuera no es particularmente atractiva; sin embargo, me tomo unos minutos para visitarla.
El interior también es bastante sencillo, y lo que más destaca es un particular crucifijo de madera en el que Cristo está representado con el brazo derecho colgando.
La inusual representación de Nuestro Señor se basa en una leyenda que cuenta la historia de un joven incapaz de dejar de cometer el mismo pecado repetidamente.
Cuando, tras numerosas confesiones, el párroco le niega la absolución considerándolo un pecador empedernido, sin esperanza, es el mismo Jesús quien desprende su mano derecha clavada en la cruz, la extiende hacia el pecador para bendecirlo y perdonarlo.
La escultura actual, realizada por un artista local, data de 1950 y se inspiró en el original, que se perdió.
Faltan quince minutos para las quince cuando llego a Melide.
Después de recorrer la rúa Viejo Camino, llego al cruce con la avenida de Lugo, una amplia arteria del centro urbano.
En esta esquina se encuentra uno de los restaurantes más conocidos de Melide, la pulpería A Garnacha.
Desde una ventana del local que da a la calle desde la cocina, un hombre que está cortando un pulpo recién cocido, al verme pasar, se asoma y me ofrece un pedazo para probarlo al instante.
– ¡La prueba es una excelente estrategia de marketing! – Si el producto es realmente bueno, no hay mejor manera de convencer al posible comprador.
Dada la hora, el hambre que tengo y la calidad del bocado que he probado, la tentación de detenerme a comer es fuerte.
Sin embargo, resisto y continúo para llegar al albergue y reunirme con los amigos, de los que no he tenido noticias desde hace un rato.
Me prometo a mí mismo volver esta noche al restaurante para cenar.
“El pulpo á feira” es una receta tradicional de Galicia que en el pasado se preparaba especialmente en los días festivos.
Los ingredientes son muy simples: pulpo, agua, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce y sal gruesa.
Aquí en Melide, a pesar de estar bastante lejos del mar, el pulpo es un plato muy sabroso y las diversas “pulperías” de la ciudad están entre las más renombradas de toda Galicia.
– ¡No se puede salir de Melide sin haber comido al menos una vez el “pulpo a la gallega”! –
Llego al Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia, en Melide, justo cuando dan las 15:00.
Aquí encuentro a los amigos, que llegaron no mucho antes que yo.
Es común que nos perdamos de vista durante el recorrido. El deseo de realizar un viaje “lento” a menudo me lleva a reducir el ritmo para tomar alguna foto o, simplemente, para disfrutar de un bonito paisaje.
Una lluvia intensa nos obliga a pasar las primeras horas de la tarde en el albergue, lo que aprovechamos para descansar un poco.
Son casi las dieciocho horas cuando deja de llover. Decidimos entonces salir primero a dar una vuelta por la ciudad y luego ir directamente a cenar.
Melide, en comparación con los muchos pequeños pueblos encontrados, es una ciudad amplia con más de siete mil habitantes.
También aquí, los monumentos históricos de mayor interés son algunas iglesias.
La capilla de San Roque, situada a lo largo de la avenida de Lugo, fue construida en 1949 con materiales procedentes de un par de iglesias demolidas.
Muy bonito el portal de entrada de época romana, que presenta cuatro arquivoltas, con adornos lisos y ondulados, y columnas con capiteles colocados a ambos lados.
Se dice que este portal es el que aparece reproducido en el billete de diez euros.
Junto a la iglesia se encuentra un “cruciero” del siglo XIV, considerado como el más antiguo de Galicia.
Otro monumento de interés es la iglesia de San Pedro, que formaba parte del antiguo convento franciscano del Sancti Spiritus, cuyas primeras referencias históricas datan del año 1325.
Esta última iglesia se encuentra en la praza do Convento, la misma plaza indicada como el punto de llegada del Camino primitivo: otro itinerario jacobeo que parte desde Oviedo, en Asturias.
Quienes recorren esta “Ruta”, una vez que llegan aquí a Melide, continúan luego por el Camino francés para alcanzar Santiago de Compostela.
El Camino primitivo tiene una longitud de 290 kilómetros y se llama así porque fue una de las primeras rutas seguidas por los peregrinos, cuando se tuvo noticia del hallazgo de la tumba del Apóstol Santiago.
Este recorrido, que atraviesa el norte de España, es menos transitado y es ideal para quienes desean tener una experiencia más solitaria.
La orografía del territorio atravesado por el Camino primitivo varía de colinas a montañas, y por este motivo el recorrido presenta continuas subidas y bajadas que requieren cierto esfuerzo.
En comparación con el Camino francés, la oferta de alojamiento a lo largo del recorrido es menos abundante; sin embargo, paralelamente a la creación de senderos dedicados a los peregrinos, con trayectos internos por bosques y alejados de las carreteras asfaltadas, poco a poco están surgiendo muchas instalaciones.
Para concluir esta trigésima jornada de camino, sin ninguna duda, vamos a cenar a la pulpería A Garnacha.
Además de Rocco y Giovanna, se ha unido a nosotros Francisco, un anciano de Barcelona.
Francisco tiene un físico menudo, pero, contrariamente a las apariencias, posee una gran fuerza interior: característica demostrada también por el hecho de que esta no es la primera vez que recorre el Camino de Santiago.
También es un gran amante del pulpo, tal y como se prepara aquí en Galicia, tanto que el de esta noche es el segundo plato que se concede hoy; de hecho, ya tomó una ración al mediodía, apenas llegó aquí a Melide.
Acompañamos el “pulpo a la gallega” con un plato de “pimientos de Padrón”.
Estos últimos representan otra especialidad de Galicia y no son más que pimientos verdes no picantes, de forma alargada y tamaño mediano; originalmente fueron cultivados en la zona de Padrón (de ahí su denominación) por frailes franciscanos que trajeron las semillas desde Sudamérica.
Acompañamos los dos excelentes platos con vino gallego que, según la tradición, aquí se sirve en tazas, las mismas que normalmente se usan en el desayuno para la leche.
Concluimos también esta noche nuestra cena con una porción de tarta de Santiago.
Aquí no hay “menú del peregrino” y se paga a la carta.
El pulpo se ofrece en tres porciones diferentes; la pequeña cuesta 9,50 euros y es más que suficiente para una persona.
Al final, la cuenta es de 18 euros por cabeza y, por lo tanto, nos salimos un poco del precio que normalmente pagamos; sin embargo, dado que disfrutamos mucho de la cena, bien vale gastar un poco más por una vez.
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