De Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles

 

– ¡Por fin ha llegado el gran día! –

Hoy comienza mi aventura por el Camino Francés, rumbo a Santiago de Compostela y Finisterre.

 

Me hace gracia pensar que anoche puse el despertador por miedo a no levantarme temprano.

– ¡No! – Esta mañana ya estaba despierto a las cinco y media, treinta minutos antes de lo previsto.

En los albergues, uno se despierta también al oír a otros peregrinos que comienzan a prepararse: aunque lo hagan con linternas para evitar encender la luz y con el máximo cuidado para no hacer ruido, es inevitable percibir el movimiento de los demás en la habitación.

 

Desayuno en la sala común del albergue, comiendo lo que compré ayer y bebiendo té que preparo en el momento.

Cuando regreso a la habitación, escucho a alguien hablar sobre reservar el albergue para la noche siguiente: debido al gran número de peregrinos, se rumorea que probablemente no será fácil encontrar sitio en Roncesvalles.

De hecho, ayer, al llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port, me sorprendió ver cuánta gente llegó junto conmigo.

Mi decisión de empezar en este período también se basó en la idea de que mayo sería un mes poco concurrido.

Sin embargo, ayer por la tarde, el encargado de la recepción desmintió mi hipótesis, diciéndome que este es uno de los períodos de mayor afluencia de peregrinos, debido al clima templado: ni demasiado frío, como en invierno, ni sofocante, como en verano.

También hay que tener en cuenta que Roncesvalles es otro de los puntos de partida del Camino Francés y muchos peregrinos, al venir desde sus lugares de origen, se dirigen directamente allí en lugar de comenzar en Saint-Jean-Pied-de-Port.

De todos modos, – ¡No quiero reservar! –

Quiero vivir el Camino libremente, según vaya surgiendo.

Decido entonces seguir esta filosofía, aunque la idea de no encontrar un lugar para ducharme y dormir después de caminar veinticinco kilómetros me genera un poco de ansiedad.

Este sentimiento, más o menos, me acompañará durante todas las etapas de mi Camino y quizás sea el único aspecto negativo de esta maravillosa experiencia.

También debo confesar a quienes me leen que en algunas ocasiones, a pesar de mis intenciones fundamentalistas sobre cómo vivir el Camino, también cederé a la reserva del albergue, pero solo en aquellos lugares donde se sabe que la capacidad de alojamiento es baja.

 

A las siete de la mañana dejo el albergue y empiezo mi Camino junto con Franco, eligiendo la Ruta Alta, también conocida como Route Napoléon, el itinerario más hermoso, más panorámico y más exigente.

Peppe, el otro amigo napolitano, habiendo hecho ya este tramo una vez, elige tomar la ruta del valle. Esta última es obligatoria en caso de mal tiempo.

 

Hoy, en cuanto al tiempo, el día promete ser muy bonito: hay sol y el cielo está despejado, así que, sin ninguna duda, mi elección es seguir la épica Route Napoléon.

La temperatura es bastante baja, apenas cuatro grados; solo hay un poco de niebla concentrada en los valles.

 

Atravesando la Porte Notre-Dame, cruzando el Vieux Pont sobre el río Nive y pasando también por la Porte d’Espagne, puedo decir que dejo atrás Saint-Jean-Pied-de-Port, situada a 175 metros de altitud.

El recorrido que sigo es por asfalto y, sin darme ninguna ilusión, desde el principio es todo en subida: después de todo, la etapa de hoy atraviesa los Pirineos alcanzando una altitud de 1.430 metros, así que hay que contar con la fuerte pendiente.

Durante los primeros kilómetros pierdo de vista a Franco. El camino en subida y, sobre todo, la pesada mochila que lleva en la espalda lo ralentizan bastante. La distancia entre nosotros aumenta cada vez más, hasta que dejamos de vernos.

 

El trekking, y por lo tanto también el Camino de Santiago, no es una carrera de velocidad donde gana quien llega primero, pero la regla es que cada uno debe seguir su propio ritmo: no se recomienda ni acelerar para seguir a alguien ni reducir la marcha para esperar a quien se queda atrás.

 

Hermosas son las vistas naturales que se revelan ante mis ojos a medida que avanzo y gano altitud. Es un continuo sucederse de suaves colinas y valles con granjas y pequeños asentamientos.

Las geometrías del paisaje, cubiertas de praderas pobladas por rebaños de ovejas y vacas, brillan con un verde intenso bajo los rayos del sol de la mañana. De vez en cuando, los prados dan paso a pequeños bosques que interrumpen las líneas onduladas del paisaje.

 

Tras recorrer los primeros cinco kilómetros, son las ocho y cuarto cuando llego a Huntto, donde se encuentra el albergue Ferme Ithurburia.

 

Hasta aquí ha sido un ascenso constante y ahora me encuentro a poco más de 500 metros de altitud; esto significa que el tramo que sigue continuará en pendiente, teniendo que subir todavía otros 900 metros, aproximadamente.

El recorrido que sigo se llama GR65 y está indicado gráficamente con dos líneas paralelas, una blanca y otra roja; junto a estas también aparece la concha amarilla que señala el Camino de Santiago.

En cambio, la clásica flecha amarilla que indica la dirección hacia Santiago de Compostela y Finisterre se encuentra en territorio español.

 

En el Camino de Santiago, no es posible perderse: todo el recorrido está bien señalizado, frecuentemente y en cada cruce.

Personalmente, he cargado todo el itinerario en el navegador de mi teléfono, marcando previamente todas las etapas. Su utilidad, más que para encontrar el camino a seguir, es la de darme indicaciones, de vez en cuando, sobre cuánto falta, en términos de tiempo y distancia, para llegar a la siguiente localidad.

Existen mil motivos por los que puede surgir la pregunta – ¿Cuánto falta? – y muchas veces saberlo puede ser un consuelo y un estímulo para seguir adelante.

En particular, cuando durante el Camino aparece un hambre feroz que podría llevarte a morder al primer peregrino que pasa a tu lado, reconforta saber a qué distancia está el próximo pueblo, donde poder comer algo y también hacer una pausa.

 

Después de caminar otra hora, pasan poco más de las nueve mientras llego al refugio Orisson, situado a unos 800 metros de altitud.

Aquí encuentro a muchos peregrinos que están haciendo una pausa, entre ellos los italianos ruidosos que ayer, en la estación de Lourdes, subieron al tren hacia Bayona.

Entre ellos están Nicola y Rosario, de Palermo, Rocco, que se hace llamar Peter y es de Turín, Beppe y Piero, también de Turín, y Dante, de Civitavecchia; conmigo, de Catania, representamos un poco toda Italia.

Me uno a ellos por un momento para una breve pausa y algunas bromas.

Con el espíritu festivo del primer día y también por el hecho de ser todos italianos, rápidamente formamos grupo y nos entregamos a la diversión. Esta vez, yo también me sumo.

Antes de reanudar la marcha, inmortalizamos el momento sacándonos una foto de grupo.

No hago que mi descanso dure más de diez minutos, también porque empiezo a darme cuenta de que cuanto más largo es el descanso, más difícil se hace continuar.

 

Especialmente en esta primera etapa escucho constantemente a mi cuerpo; trato de dosificar mis fuerzas y presto atención a cómo responden mis piernas a cada paso.

No soy un fanático del rendimiento físico, pero si estoy aquí es porque quiero completar el Camino tal como lo imaginé.

Además, fui muy determinado al decidir hacer el recorrido completo, descartando categóricamente la idea de partir desde una etapa intermedia o de hacerlo por tramos en diferentes períodos. Creo que la belleza de la experiencia reside precisamente en la longitud del itinerario y en el tiempo que se emplea en recorrerlo todo.

 

Al estar lejos de mi querido Volcán Etna y vivir en Nápoles, donde por diversas razones no tuve la oportunidad de ir a la montaña, para entrenarme para el Camino tuve que limitar mi preparación a recorridos urbanos.

En cada salida, recorrí rutas de unos veinte kilómetros, lo que también me sirvió para conocer zonas de la capital napolitana que aún no había explorado.

Saliendo siempre del centro de la ciudad, la primera vez llegué hasta Torre Gaveta, más allá de Pozzuoli, siguiendo a grandes rasgos el itinerario de la línea ferroviaria Cumana. Varias veces fui hasta el bosque de Capodimonte, haciendo también varias vueltas en su interior para darme la sensación de no estar en la ciudad. En otra ocasión, para entrenarme en las subidas, llegué hasta el Eremo dei Camaldoli, el punto más alto de Nápoles, situado a unos 500 metros de altitud.

Todos los entrenamientos para el Camino los hice sin mochila porque me habría sentido ridículo, y también muy observado, si hubiera caminado por la ciudad con un peso considerable en la espalda.

Solo dos días antes de partir para el Camino de Santiago, cuando finalmente llené la mochila y me la puse en los hombros, me di cuenta de la diferencia que esto haría en mis pasos.

 

Además, para completar el panorama, debo decir que partí a pesar de una metatarsalgia en el pie derecho que, en el pasado, me ha causado dolores incluso en caminatas de un solo día.

Durante el período de preparación para el Camino, me sometí a varias visitas ortopédicas y exámenes específicos; sin embargo, cada vez, el diagnóstico no proporcionó ninguna indicación para solucionar radicalmente el problema, confirmando solo que este se debe no a anomalías anatómicas en el pie, sino a un nervio plantar que se inflama cuando camino largas distancias.

Por lo tanto, al finalizar cada consulta, el consejo que me dio cada médico fue que evitara hacer el Camino de Santiago.

Por estas razones, cuando antes escribía que “escucho a mi cuerpo en cada paso”, quería decir que trato de sentir anticipadamente la aparición de algún malestar: cambiando el ritmo, tal vez pueda evitar llegar a una fase más aguda del problema.

Tendinitis, ampollas, contracturas y dolores de varios tipos están a la orden del día en el Camino, y hay que asumir que, con mucha probabilidad, en algún momento y sin escapatoria, el peregrino sufrirá debido a uno o más de estos problemas.

 

Para prevenir las ampollas, sigo el consejo de untar mis pies cada mañana con abundante vaselina; después de esta operación, me pongo calcetines limpios antiampollas, que son de felpa y sin costuras. Por último, los zapatos técnicos que uso son un número y medio más grandes que mi talla, para que el pie no toque la punta ni esté demasiado apretado en los lados: los calcetines de felpa llenan el espacio en abundancia y ayudan a amortiguar los pasos.

 

A las diez y media estoy a 1.055 metros de altitud en la Vierge de Biakorri (o Vierge d'Orisson), también llamada Virgen de los Pastores. Se trata de otro de los puntos de referencia de esta etapa pirenaica del Camino: en una pequeña colina se encuentra la estatua de la Virgen adornada con flores, rosarios, conchas y otros objetos dejados por los peregrinos que pasan por allí.

Me tomo una pausa de unos diez minutos y aprovecho para darle unos mordiscos al bocadillo que llevo conmigo.

 

Entre mis provisiones del día, también tengo frutos secos que voy comiendo al vuelo a lo largo del recorrido.

En cuanto al agua, a menudo se encuentran fuentes y grifos donde se puede rellenar. Como recipientes, he preferido dos botellas de plástico normales de medio litro cada una, en lugar de una cantimplora técnica que es más pesada: elegir cuidadosamente lo que se pone en la mochila es la tarea más difícil al armar el equipaje, porque se pierde de vista el hecho de que los kilos son la suma de gramos.

 

El día sigue siendo soleado y el cielo continúa azul y despejado. Sin embargo, sopla un viento bastante fuerte, algo normal considerando la altitud.

El paisaje se ha vuelto un poco más árido, pero sigue siendo de un verde precioso.

Hasta ahora he recorrido unos once kilómetros y, por lo tanto, estoy un poco por debajo de la mitad de la etapa de hoy.

Después del descanso, retomo mi camino continuando aún en subida.

En el recorrido, estacionado al borde del camino, hay un camión adaptado como punto de avituallamiento para los viajeros. Aprovecho para comprar un plátano: una fruta indispensable durante el Camino, ya que es un complemento natural de potasio.

 

Pasan poco más de las doce cuando llego a unos 1.300 metros de altitud: estoy en el Collado de Bearte, la colina donde pasa la frontera entre Francia y España.

Aquí me encuentro nuevamente con mis dos nuevos amigos palermitanos, Nicola y Rosario, con quienes me tomo una foto para recordar este mítico momento.

Me detengo unos diez minutos en la Fontaine de Roland, donde bebo agua fresca de montaña y picoteo algo más de comida. Desde este punto faltan ocho kilómetros para llegar a Roncesvalles.

Una vez cruzada la frontera, estoy en Navarra (Nafarroa, en euskera), la primera de las cuatro provincias españolas que atraviesa el Camino Francés.

 

Recorridos otros cuatro kilómetros y medio, a las trece y treinta llego al tan esperado Collado de Lepoeder, el punto más alto de la etapa de hoy, que alcanza los 1.430 metros.

A partir de aquí, la subida ha terminado y el recorrido se convierte en un continuo descenso.

Desde este lugar ya se ve Roncesvalles y tengo la sensación de estar casi en la meta; sin embargo, todavía quedan tres kilómetros y medio.

Desde aquí parten dos recorridos alternativos, uno de los cuales está señalado como “de fuerte pendiente”. Yo también, como los demás peregrinos que veo pasar, tomo este sendero: las ganas de llegar son muchas y no veo la hora de que me sellen por segunda vez la Credencial.

Efectivamente, el descenso es bastante empinado y pone a prueba las rodillas, también porque la inclinación hace que uno acelere el ritmo.

 

Finalmente puedo apreciar la utilidad de los bastones de trekking, que me permiten mantener el equilibrio apoyándome en cuatro puntos.

Nunca los había utilizado antes de esta ocasión y solo decidí llevarlos porque me los recomendaron encarecidamente.

Durante el Camino, los bastones se convertirán en compañeros de viaje indispensables: útiles tanto en las subidas como en las bajadas y también como apoyo en las llanuras.

 

En esta parte final de la etapa de hoy, el entorno natural cambia de aspecto: el sendero se adentra en un bosque espeso. Atravesarlo en verano debe ser un alivio porque, después de caminar tanto bajo el sol, finalmente el recorrido se vuelve sombreado.

 

A las 14:40 llego a Roncesvalles (Orreaga, en euskera) y estoy contentísimo, tanto por haber completado la etapa sin ningún problema físico como porque ha sido un recorrido realmente fascinante, que recordaré como uno de los más hermosos de mi Camino.

Por esto tengo que dar gracias no solo al clima ideal, sino también a los ferrocarriles franceses. De hecho, si en Toulouse no me hubiera encontrado con la huelga de trenes, habría hecho esta etapa un día antes.

Según los relatos de otros peregrinos, la travesía de los Pirineos de ayer fue bastante dura debido al mal tiempo: la lluvia y la niebla impidieron a los viajeros disfrutar de la belleza del recorrido.

 

Tras siete horas y cuarenta minutos de caminata, llego al Albergue de Peregrinos de la Colegiata donde, por fin, puedo relajarme al escuchar que hay sitio para dormir; solo tengo que esperar un poco antes de hacer el registro.

 

Mientras hago fila, también llega Peppe, que tomó la ruta del valle; con él está María, una piamontesa de Alba, que a partir de este momento se convertirá en otra amiga con la que compartiré buena parte del Camino.

Solo después llega Franco: parece bastante agotado y nos dice que, a partir de mañana, continuará sin la pesada mochila.

 

Caminar sin ningún peso en la espalda es posible: un servicio organizado a lo largo de todo el Camino se encarga de transportar las mochilas de una etapa a otra, cobrando cinco euros por tramo.

Al registrarme, me asignan una cama, que pago diez euros, y aprovecho para comprar un vale para la cena, por otros diez euros.

El sello en mi Credencial lo siento como un reconocimiento merecido por el esfuerzo realizado, pero al mismo tiempo me doy cuenta de cuántas casillas vacías aún quedan por llenar.

– ¡El albergue es muy bonito! –

Aunque se trata de una antigua estructura monástica, el interior ha sido renovado recientemente y, por lo tanto, es moderno y limpio; las literas son cómodas y también hay un armario privado con llave.

Las acciones que realizaré a partir de este momento serán las mismas que, en líneas generales, repetiré cada día tras llegar al albergue: ducha, lavandería, tentempié, breve descanso, visita del lugar, cena y dormir.

 

Para la ducha y la lavandería utilizo la misma pastilla de jabón de Marsella, que, contrariamente a lo que se piensa, es un excelente detergente natural tanto para la higiene personal como para lavar la ropa.

Hacer la colada, en general, significa lavar solo tres prendas: una camiseta, unos calzoncillos y un par de calcetines.

En los albergues siempre hay “lavadoras” y “secadoras”, máquinas de monedas para lavar y secar la ropa. Sin embargo, utilizarlas solo para unas pocas prendas no tiene mucho sentido, por lo que a menudo se opta por el lavado a mano; en consecuencia, la ropa se cuelga esperando que al día siguiente esté seca.

Las camisetas técnicas y los calzoncillos sin costuras se secan con bastante facilidad, pero los calcetines gruesos tardan más en secarse en una sola noche, especialmente si el tiempo es húmedo.

Después de la ducha, me pongo ropa limpia, que también será el atuendo del día siguiente.

 

 

Tras un breve descanso, salgo a dar una vuelta, aunque mis pies y piernas no estén muy de acuerdo.

Roncesvalles, además de ser uno de los lugares más antiguos y significativos para los peregrinos que desde hace más de mil años se dirigen a Santiago de Compostela, está ligada a la épica batalla en la que el ejército de Carlomagno fue aniquilado en una emboscada tendida por los vascones.

Comienzo la visita al pequeño casco histórico por el edificio más emblemático, la iglesia Colegiata de Santa María: su construcción data del siglo XIII y es uno de los mejores ejemplos del gótico en Navarra. En su interior, ubicada en el presbiterio, está la estatua de la Virgen de Roncesvalles, en oro, plata y diamantes, que sostiene en brazos a un tierno niño Jesús.

A continuación, veo la Capilla de Sancti Spiritus, conocida también como el Silo de Carlomagno; la construcción, de planta cuadrada y cubierta en forma de pirámide, es considerada el edificio más antiguo de Roncesvalles.

Se supone que la capilla fue erigida por orden del rey franco para enterrar a Roldán y a los demás caballeros muertos en la batalla de Roncesvalles en el año 778 d.C.

 

 

Con el vale comprado para la cena, a las diecinueve me dirijo al restaurante indicado, situado cerca del complejo monástico de la Colegiata.

Me siento en la mesa junto a otros peregrinos que no conozco, entre ellos Fernando, un argentino de setenta y nueve años con un físico atlético; me cuenta, con documentación fotográfica incluida, sobre su reciente maratón en Perú, en la zona de Machu Picchu.

Después de esta noche, me encontraré muchas más veces con Fernando y siempre será un placer charlar con él. Lo veré avanzar con un paso seguro, rítmico y rápido, superándome cada vez y desapareciendo pronto de mi vista.

Digo esto para subrayar la energía del personaje y no como una cuestión de competencia.

Como él, me encontraré con muchos otros peregrinos de su edad que recorren el Camino con el mismo espíritu y determinación.

 

El “menú del peregrino” de esta noche, con trucha como plato principal y vino incluido, me ha parecido más satisfactorio que el de ayer, teniendo en cuenta también su precio más económico.

 

A las veinte, regreso a la iglesia de la Colegiata para la misa de la tarde.

Al final de la ceremonia se imparte la bendición a los peregrinos.

El rito, en el ambiente gótico de la iglesia iluminada por luces tenues, es muy evocador y me da la sensación de que, en un instante, una máquina del tiempo me ha transportado a la Edad Media.

Al finalizar la misa, uno de los tres sacerdotes que han oficiado, tras quitarse la sotana, se ofrece para guiarnos en una visita al complejo religioso. Así, además de la iglesia, también veo la cripta de forma pentagonal, el claustro y la sala capitular, conocida como Torre de San Agustín, donde se encuentra la tumba del rey navarro Sancho VII el Fuerte, caracterizada por una enorme estatua del monarca.

La interesante visita concluye alrededor de las veintiuna y treinta.

 

Después de pasar aproximadamente una hora y media en ambientes en penumbra, al salir me sorprende que aún haya luz del día. Esta será la norma durante todo el Camino y pronto me acostumbraré a irme a dormir con luz y a despertarme con oscuridad.

© Aldo Lardizzone 2020

CREATIVE COMMONS