De El Burgo Ranero a Puente Villarente

 

 

 

Los amigos que hoy irán a León, recorriendo cuarenta kilómetros seguidos, confían a un transportista el envío de sus mochilas al destino; de esta manera, caminando sin peso sobre los hombros, podrán avanzar con mayor facilidad y mantener un ritmo más rápido.

Incluso Dante envía su “amado” carrito, que durante dieciocho días ha arrastrado hasta aquí con la fuerza de sus brazos.

 

Salimos del albergue todos juntos mientras son las 5:40.

 

Después de despedirnos de Dante y los toscanos, que se marchan ligeros y con paso ágil, Rocco y yo avanzamos más despacio.

Tras unos pocos pasos, encontramos a Giovanna frente al albergue donde pasó la noche.

Está desesperada y llora por las ampollas que le causan tanto dolor en los pies y le impiden caminar.

Nos dice que esta misma mañana tomará un tren para llegar a León y, una vez allí, irá al hospital para recibir tratamiento.

 

Una vez más tengo la demostración de la “liquidez” de los grupos que se forman a lo largo del Camino de Santiago y de cómo estos cambian continuamente. Del gran número de personas que cenamos juntas anoche, esta mañana solo quedamos dos: cada uno, por una razón u otra, va directamente a León.

Rocco y yo, en cambio, recorreremos solo diecinueve kilómetros y concluiremos nuestra etapa de hoy en Puente Villarente.

 

Después de El Burgo Ranero, el primer núcleo habitado que encontramos es Reliegos.

Los dos pueblos están separados por trece kilómetros, lo que significa que la parte inicial del recorrido que acabamos de emprender será, una vez más, un caminar interminable por la nada.

En todo el Camino Francés, este es el segundo tramo más largo entre un pueblo y otro, después del de diecisiete kilómetros que recorrimos hace dos días.

 

El entorno que atravesamos sigue siendo el típico de las “mesetas”: plano, desolado y sin vegetación con árboles altos. Solo de vez en cuando, al borde del camino, encontramos algún pequeño grupo disperso de arbolitos: alineados en fila como soldaditos firmes, parece que a nuestro paso nos saludan y nos rinden homenaje por nuestro “esfuerzo” en completar la empresa.

La temperatura de esta mañana no es excesivamente fría. El color del cielo es blanco lechoso y no nos deja intuir sus intenciones.

– ¿Lloverá también hoy? –

Como suele decirse, solo viviendo encontraremos respuesta a esta pregunta.

 

Después de una noche de descanso, también hoy me parece que los problemas físicos que me afligen desde hace algunos días han desaparecido.

Sin embargo, me cuido de pensar que estoy curado y espero haber recorrido bastantes kilómetros antes de cantar victoria.

Las tabletas de potasio y magnesio y los antiinflamatorios son las medicinas que estoy tomando regularmente para tratar los dolores en las espinillas.

 

Hablando de temas terapéuticos, aprovecho para destacar al lector de este relato que no soy médico y lo que describo sobre los tratamientos que utilizo no tiene ninguna base científica; no hay certeza de que la información aquí descrita sea correcta y, aunque lo fuera, no significa que el tratamiento sea válido para quienes tengan los mismos síntomas.

Por lo tanto, siempre se recomienda acudir a la opinión de un especialista.

En mi caso, me he basado en consejos recibidos, incluso por teléfono, de personas más o menos autorizadas en la materia, y debo confesar que también consulté al “Dr.” Google para hacerme una idea.

Recurrir a un médico implicaría una interrupción, más o menos larga, de mi Camino. Mientras pueda continuar, prefiero resistir y dejar que la naturaleza actúe, quizás dándole algo de ayuda con los tratamientos que aplico, esperando que sean los correctos.

 

***

Acompañados en nuestro avance por la misma soledad de los días pasados, recorremos en casi cuatro horas el largo tramo llano que nos lleva hasta Reliegos.

La pequeña localidad, que encontramos tras tanto caminar en medio del campo, se presenta como un pueblo dormido, donde no se ve un alma en la calle.

En el pasado, Reliegos fue famosa en toda España por la producción de excelentes tomates. Además, el pueblo saltó a la fama el 28 de diciembre de 1947, cuando un meteorito cayó en la calle Real, produciendo un fuerte ruido que asustó a los campesinos que en ese momento estaban trabajando.

Fue el último meteorito registrado en España y actualmente está expuesto en el Museo Nacional de Ciencias de Madrid.

 

En Reliegos no nos detenemos; simplemente lo atravesamos y luego continuamos caminando durante otra hora y media, hasta llegar a Mansilla de las Mulas.

Al entrar en el pueblo, vemos un monumento de piedra que representa a tres peregrinos agotados por el cansancio descansando sobre una base cuadrada con escalones; desde el centro de esta base se eleva una cruz con la imagen de la Virgen y Cristo.

El lugar donde se encuentra el monumento es el punto donde el recorrido alternativo, que se ofrece a los caminantes pocos kilómetros después de Sahagún, se une al Camino Francés.

No muy lejos del monumento de los peregrinos está el santuario dedicado a la patrona de la ciudad, la Virgen de la gracia. Las paredes exteriores del edificio religioso presentan amplias franjas verticales de color rojo oscuro, pintadas sobre un fondo ocre: una característica inusual para una iglesia, al menos entre todas las vistas a lo largo del Camino.

Al llegar al centro, a diferencia de la mayoría de los pueblos atravesados hasta ahora, encontramos un movimiento considerable de personas: en la pequeña plaza del Pozo hay un colorido mercado de frutas y verduras con varios puestos rodeados de mucha gente local.

Parte del perímetro de la plaza está caracterizado por casas de dos pisos construidas en el típico estilo castellano.

Nos detenemos un rato echando un vistazo a las distintas mercancías expuestas y, al mismo tiempo, después de tanta soledad, aprovechamos para estar entre la gente.

En varios puntos de Mansilla de las Mulas se conservan amplias porciones de muros, varias torres almenadas e incluso una de las cuatro puertas de acceso al antiguo burgo; estos son los restos de una de las mejores obras de fortificación medieval de la provincia de León.

 

Alrededor del mediodía dejamos Mansilla de las Mulas.

Al salir del pueblo, antes de cruzar el puente sobre el río Esla, tenemos una última vista amplia de los muros almenados que rodeaban la antigua ciudad.

 

Avanzamos por un camino de tierra que sigue la carretera nacional.

El constante paso de vehículos motorizados nos acompaña de manera molesta durante los casi seis kilómetros que nos llevan al final de la etapa de hoy.

Comienza a lloviznar, pero no dura mucho y, como de costumbre, se detiene justo después de ponernos el poncho.

El cielo permanece nublado y no se descarta que pueda haber otro chaparrón, por lo que es mejor seguir protegidos.

 

Durante los últimos dos kilómetros, los dolores en las espinillas vuelven a aparecer, y recorro con gran sufrimiento esta última parte del Camino de hoy.

 

Sin detenernos, pasamos por Villamoros de Mansilla y, poco más adelante, llegamos a Puente Villarente.

 

Al entrar en el pueblo, cruzamos el río Porma por una pasarela de madera, construida recientemente como paso peatonal. En cambio, la carretera nacional paralela cruza el río pasando sobre uno de los puentes más antiguos de la provincia de León.

Al pasar junto a él y no sobre él, tenemos la oportunidad de admirar las características del puente de piedra, compuesto por veinte arcos. Sus orígenes se remontan a la época romana, aunque de ese período no queda casi nada debido a las diversas reconstrucciones realizadas a partir del siglo XVI.

 

A las 13:30 nos detenemos en el Albergue El Delfín verde.

El albergue forma parte de un complejo más amplio que también incluye un restaurante y un hotel con piscina.

Nosotros, obviamente, nos alojamos en la parte más sencilla de la estructura, donde los peregrinos duermen en dormitorios comunes con literas.

La simplicidad del alojamiento va de la mano con el precio pagado, que es de solo 5 euros.

 

Al quitarme los zapatos, noto que mis dos pequeñas ampollas, las mismas que aparecieron hace unos días, están nuevamente hinchadas y pican un poco.

Las pincho con una aguja para sacar el líquido y luego las cubro con pomada antibiótica.

Dado que son ampollas bastante pequeñas, también esta vez omito pasar un hilo de algodón por dentro para favorecer el drenaje.

 

Por la tarde, aprovechando un agradable sol, nos acomodamos en el patio frente al albergue para relajarnos y charlar con otros peregrinos.

Entre ellos está también Juaní, la simpática amiga española que, después de haber dejado atrás a Salvador debido a sus tendinitis en los tobillos, lleva algunos días avanzando junto a Anna, una profesora francesa.

Ambas menudas y de paso rápido, se sienten cómodas caminando juntas, manteniendo el mismo ritmo.

 

Puente Villarente es un pueblo bastante anodino, solo un grupo de casas y estaciones de servicio.

El único monumento de gran interés, que además da nombre al pueblo, es el puente que ya vimos al llegar.

Como es nuestra costumbre, vamos de todos modos a dar un paseo por el centro: aunque no hay nada en particular que ver, la visita resulta no estar exenta de sorpresas.

 

Después de los muchos caminantes encontrados a lo largo del Camino, aquí vemos uno organizado de una manera realmente singular.

El peregrino en cuestión es un señor aparentemente de unos setenta años. Avanza sin prisa, sosteniendo con una mano las riendas de la mula que lo sigue al paso; en el lomo de la mula hay un perro de tamaño mediano, que está derecho sobre las cuatro patas mirando hacia adelante como si, en cualquier momento, debiera divisar América y gritar a todo pulmón – ¡Tierra! ¡Tierra! –

La mula, en lugar de un carrito, arrastra la mitad trasera de un “minicoche”, especialmente cortado y adaptado para el propósito, con barras laterales para engancharlo al animal.

Una escena que encuentro realmente divertida, y lo que más me hace sonreír es el perro que, con mucha tranquilidad, domina la situación desde lo alto de la mula.

 

Seguimos nuestro breve paseo por el centro sin descubrir nada más interesante.

 

Al cabo de un rato, mientras regresamos al albergue, volvemos a ver a los simpáticos personajes que encontramos antes.

Esta vez están detenidos en una explanada junto a la carretera principal del pueblo y la disposición vista anteriormente ha cambiado: la mula está libre de su arnés y duerme inmóvil para recuperarse del cansancio del día; el peregrino está trasteando con el equipaje; el minicoche, separado de la mula, está aparcado en una esquina; el perro corre alegremente por toda la plaza.

En este punto, no puedo resistirme y voy a conocer al atípico peregrino.

Ginés López Marín, este es su nombre, me cuenta que salió de Santurce en el País Vasco.

Ya ha estado en Santiago de Compostela y ahora está en camino de regreso, lo que explica por qué lo vimos avanzar en sentido contrario al flujo normal de los peregrinos.

El minicoche, que él mismo ha adaptado, es su alojamiento y contiene todo lo que necesita para ser autosuficiente durante el viaje.

Aquí, en Puente Villarente, se ha detenido en esta explanada del centro del pueblo para pasar la noche.

Del mismo modo, día tras día, hace etapa donde más le conviene, sin tener que recurrir a los albergues.

Ginés está un poco molesto porque alguien lo ha acusado de maltratar a los animales. En realidad, tanto de la mula, llamada Marina, como del perro, llamado Comotú, se ha ocupado desde su nacimiento.

A Marina la alimentó con biberón cuando quedó huérfana de madre, mientras que a Comotú lo salvó de la muerte al recogerlo de una perrera.

Antes de despedirnos y desearnos mutuamente – ¡Buen camino! –, Ginés me dice que el próximo año realizará, con las mismas modalidades, una peregrinación a Roma, concluyendo su viaje en la plaza de San Pedro.

 

Para concluir el día, cenamos en el restaurante junto al albergue: pido una ensalada de mariscos que no es nada especial, luego pido lubina y termino con un postre de crema de avellanas.

 

Estoy más allá de la mitad del recorrido total del Camino de Santiago y, llegado a este punto, puedo suponer cuánto tiempo más necesitaré para llegar a Finisterre, siempre y cuando los achaques físicos lo permitan.

Así que, antes de irme a dormir, decido comprar en línea el billete de avión para mi regreso a Italia y reservo para el 17 de junio un vuelo directo a Nápoles desde Oporto, en Portugal.

© Aldo Lardizzone 2020

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