De Nájera a Santo Domingo de la Calzada

 

 

 

En el gran dormitorio del albergue municipal de Nájera, hay movimiento desde la madrugada.

El verdadero peregrino comienza su jornada de caminata cuando todavía está oscuro y, para seguir el sendero, necesita iluminarse con una linterna.

 

A pesar del gran número de peregrinos alojados en el mismo ambiente, la noche transcurrió sin demasiados ruidos molestos. En mitad de la noche, la litera junto a la mía quedó libre y quien la ocupaba se trasladó a otro lugar; no investigué el motivo y no sé qué ocurrió, aunque es fácil imaginarlo.

 

Hoy comienzo mi caminata a las 6:30.

Al final del día alcanzaré Santo Domingo de la Calzada, considerada la localidad de mayor interés de La Rioja.

El recorrido hasta allí no es particularmente exigente: el desnivel es mínimo y la longitud, poco menos de veintiún kilómetros, está por debajo del promedio diario.

La única dificultad es que la etapa transcurre completamente en un entorno sin zonas de sombra; por suerte, hoy hay varias nubes, así que no debería tener el problema de caminar bajo un sol abrasador. La temperatura sigue siendo bastante baja.

 

Al salir de Nájera, el recorrido asciende suavemente por el promontorio rocoso que domina el pueblo: el rojo de la roca y el verde de la vegetación son los colores predominantes del paisaje.

Pronto la pendiente se convierte en llano y reaparecen los viñedos, que de vez en cuando dejan espacio a algún campo de trigo.

Poco antes de las ocho llego a Azofra, el único pueblito intermedio en esta etapa. Aquí hago una breve parada para comer algo y rellenar mi botella de agua, ya que después no encontraré casi nada.

La mayor atracción de Azofra, situada en una pequeña colina, es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que data del siglo XVIII.

Es otra iglesia más que veo y, como todas las demás encontradas hasta ahora, no pierdo la oportunidad de fotografiarla.

 

La mayoría de las veces, en los pequeños pueblos la iglesia es la única construcción histórica de interés. Por lo tanto, para tener un recuerdo de estas localidades, el único elemento distintivo que puedo fotografiar es el edificio sagrado.

De esta manera, al final de mi peregrinación, tendré una colección completa de todas las iglesias que se encuentran a lo largo del Camino de Santiago.

 

Después de Azofra avanzo durante casi dos horas sin encontrar nada más.

Mientras recorro el sendero de tierra, solo veo a mi alrededor campos verdes y suaves colinas que se pierden en el horizonte.

Absorbido en mis pensamientos, mi única compañía es mi sombra. Como siempre, está constantemente delante de mí y, apuntando decidida hacia el oeste, me tranquiliza indicándome que voy en la dirección correcta.

He perdido de vista a Rocco y Dante y ahora no sé si han seguido adelante o se han quedado atrás; esto, sin embargo, no es un problema, porque tarde o temprano nos encontraremos en algún lugar. En el peor de los casos, al final de la etapa.

 

Para nosotros tres ya se ha convertido en una costumbre organizar juntos las jornadas, pero sin comprometer la libertad de vivir el Camino según nuestros propios ritmos e intereses.

La mayoría de las veces soy yo quien se queda atrás: me detengo a menudo para fotografiar o tomo pequeños desvíos para ver lugares de interés.

Hoy está la idea de extender la etapa hasta Grañón, un pequeño pueblo situado a seis kilómetros de Santo Domingo de la Calzada. Por ahora es solo una hipótesis y decidiremos más adelante si haremos o no esta modificación al plan del día.

 

El interés por Grañón surge de la especial acogida que el párroco, Jesús García, de la iglesia de San Juan Bautista, ofrece a los peregrinos que se quedan a dormir en el pequeño refugio parroquial.

En un ambiente de paz y armonía, se cena todos juntos y al final de la noche hay un momento de convivencia.

Para dormir, se aloja en el campanario milenario donde hay alrededor de cuarenta camas. Este número no es fijo y puede aumentar sin límite porque nadie queda fuera; siempre se encuentra un espacio, y si es necesario, incluso la iglesia puede ser utilizada para este propósito.

Por la mañana se ofrece el desayuno, también compartido entre todos los peregrinos.

Al partir, se deja una donación a propia discreción, colocando el dinero directamente en una caja.

 

Después de recorrer aproximadamente ocho kilómetros en la nada, en un claro al costado del sendero, hay un pequeño puesto organizado por un joven. A disposición de los peregrinos hay agua, café y fruta, y además de estos bienes, también hay pequeños objetos con los símbolos del Camino de Santiago, como insignias, conchas y otros artículos.

Se puede tomar lo que se desee y, a cambio, también aquí se agradece con una “donación”.

 

La “donación” es una contribución voluntaria en dinero calculada personalmente por cada peregrino.

Esta fórmula se aplica a menudo en el Camino, tanto por personas que ofrecen apoyo a los viajeros como por algunos albergues municipales.

En estos casos, las personas que mantienen estas actividades son voluntarios y hay que considerar que tienen costos que cubrir; por lo tanto, quien utiliza sus servicios decide libremente un importe adecuado, garantizando así que quienes vengan después encuentren el mismo servicio.

 

 

***

Alrededor de las diez y media atravieso Cirueña, un pequeño núcleo poco significativo que atrae turistas por un moderno campo de golf y no precisamente por el peregrinaje; a pesar de ello, en las calles del pueblo no faltan los símbolos del Camino: conchas y figuras de caminantes del pasado representados en modernas instalaciones de hierro de gran tamaño.

 

Después de Cirueña, aún faltan seis kilómetros para llegar a Santo Domingo de la Calzada.

Encuentro muy sugestivo el paisaje que estoy atravesando.

El sendero de tierra que recorro, recto como una regla, atraviesa amplios cultivos de cereales. Las distintas tonalidades de verde, entre un campo y otro, a veces dan paso a amplias manchas amarillas formadas por las flores de colza.

El panorama, que abarca 180 grados, me da la sensación de estar viendo el territorio desde un avión y no desde el suelo.

Faltan pocos kilómetros para llegar a Santo Domingo de la Calzada. Me reencuentro con Rocco, que va acompañado por Dante, el hombre con la mochila sobre un carrito que arrastra a mano. Desde aquí seguimos juntos, y mientras caminamos, volvemos a evaluar la posibilidad de extender la etapa de hoy hasta Grañón.

 

Alrededor del mediodía llegamos a Santo Domingo de la Calzada.

Una flecha direccional colocada frente a una tienda indica que faltan 562 kilómetros para Santiago.

 

Al llegar a la plaza con la catedral, nos sentamos en un escalón y hacemos una merienda de media jornada.

Después de estar detenidos durante media hora, nos cuesta retomar la marcha y hacer los seis kilómetros que faltan para llegar a Grañón.

– ¡Es lo que sucede cuando te detienes demasiado tiempo: después es difícil volver a caminar! –

Además, el albergue está a pocos pasos de la plaza y sentimos su fuerte atracción; tan fuerte como lo fue para Ulises la llamada de las sirenas, con la diferencia de que nosotros no estamos atados a ningún mástil y somos libres de concluir aquí nuestra “Odisea” de hoy.

 

Después de acomodarnos en el Albergue Cofradía del Santo, por la tarde vamos a visitar el interesante casco histórico de Santo Domingo de la Calzada.

Comenzamos viendo la catedral, donde los peregrinos tienen un boleto de entrada con descuento, a un precio de 4 euros.

La construcción de la iglesia, de tres naves, es románico-gótica y fue fundada en el siglo XII, con varias ampliaciones en épocas posteriores.

La fachada principal presenta arcos semicirculares, óculos redondos y tres nichos con estatuas; la escultura en el centro del tríptico representa al Santo al que está dedicada la iglesia y también el pueblo.

Imponente es el retablo del altar mayor, realizado en alabastro y nogal.

En el crucero derecho se encuentra la tumba de Santo Domingo ermitaño, con su respectiva estatua.

También son interesantes las muchas capillas, ricamente decoradas, presentes dentro de la iglesia.

Pero lo que más llama la atención de los visitantes, por ser único en el mundo, es la presencia dentro de la catedral de un “gallinero”; básicamente, se trata de una jaula que contiene dos pollos vivos que son reemplazados cada dos semanas.

 

Su presencia en la iglesia proviene de una leyenda. Esta cuenta la historia de un joven condenado a muerte que sobrevivió a la horca gracias al milagro de Santo Domingo o de Santiago, según las versiones.

Al magistrado que había castigado al joven con la pena capital, la noticia del prodigio le llegó mientras estaba sentado a la mesa para almorzar.

Al escuchar la noticia, el juez se rio a carcajadas, afirmando que el condenado estaba tan muerto como los dos pollos asados que tenía en el plato. Pero apenas terminó de hablar, los pollos volvieron a la vida y comenzaron a cantar.

 

Para concluir la visita, vemos un pequeño museo adjunto a la iglesia.

Luego visitamos la torre de la catedral, separada de esta y situada en otro lado de la misma plaza.

Subimos al campanario recorriendo a pie 132 escalones.

Desde arriba, el panorama no es particularmente interesante, aunque la vista en 360 grados siempre genera cierta emoción.

 

En retrospectiva, debo decir que Santo Domingo de la Calzada merece una visita larga y detallada, y no rápida y superficial, como habría sido si hubiéramos decidido ir a dormir a Grañón.

 

Después de alimentar el espíritu, ahora pensamos en alimentar el cuerpo; así que vamos a hacer la compra para la cena que esta noche prepararemos en el albergue.

Esta vez compramos algo sencillo para no pasar mucho tiempo cocinando: ensalada ya lista, pechuga de pollo, cervezas y, como gratificación final, un buen helado “envasado”.

 

Después de pasar por el supermercado, voy a tomar un aperitivo con Paolo, el bergamasco.

Nos dirigimos a la plaza de España, la plaza principal de la ciudad ubicada detrás de la catedral, en la que se encuentra el edificio del ayuntamiento, del siglo XVIII.

Nos sentamos en las mesas exteriores de un bar y con nosotros están dos francesas que están recorriendo juntas el Camino de Santiago.

Lo particular de este dúo es que son madre e hija: fantástica la madre, que no se queda un paso atrás de la hija, no solo al caminar sino en todo lo que hacen.

Acompañamos las cervezas con la típica charla, usando un lenguaje mixto: francés, inglés e italiano.

Al cabo de un rato, se nos unen dos peregrinos españoles, que personalmente no conozco, pero que son amigos de las dos mujeres. Así que al multilingüismo que ya estamos practicando, añadimos también el español.

– ¡El Camino es así! Una red de relaciones y encuentros que se multiplican continuamente, incluso de manera exponencial. –

 

Mientras tanto, Rocco y Dante, que me esperan para cenar y no han recibido más noticias mías, confiados en que tarde o temprano llegaré, comienzan a preparar la comida. Así, cuando finalmente aparezco en el albergue, lo encuentro todo listo y no me queda más que sentarme a la mesa y comer.

© Aldo Lardizzone 2020

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