De San Juan de Ortega a Burgos

 

 

 

 

El pronóstico del tiempo para hoy anuncia lluvia, pero, mirando afuera, veo que el cielo está despejado.

– ¡Mejor así! Espero realmente que esta vez las previsiones se equivoquen. –

Sin embargo, como siempre, la temperatura de la madrugada, aunque aceptable, es bastante fresca.

 

Antes de dejar el albergue, tomo un desayuno frugal con algunas galletas que llevo conmigo y un capuchino de la máquina expendedora.

 

En los albergues, salvo raras excepciones, casi nunca hay posibilidad de desayunar; sin embargo, en la mayoría de ellos hay máquinas expendedoras de bebidas, café e incluso aperitivos.

 

A las 6:25 dejo el albergue y, después de pocos minutos, ya estoy fuera del pueblecito de San Juan de Ortega.

 

El destino de hoy es Burgos, una importante ciudad de Castilla y León.

Dado que se trata de un gran centro, propongo a Rocco y Dante quedarnos dos noches, para poder visitar todo lo interesante que ofrece la ciudad.

Al mismo tiempo, aprovecharemos para tomarnos también un día de descanso, considerando que ya llevamos caminando doce días seguidos y hemos recorrido más de 280 kilómetros, aproximadamente un tercio del Camino de Santiago.

En términos generales, estos son nuestros planes para Burgos; pero, por ahora, debemos concentrarnos en completar la etapa de hoy.

 

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Apenas salimos de San Juan de Ortega, atravesamos primero un pequeño bosque de robles y luego seguimos un sendero de tierra que, mientras sale el sol, nos lleva nuevamente a través de vastos campos abiertos.

 

A lo largo del camino, vemos en el suelo piedras dispuestas formando círculos concéntricos, con un pequeño montículo en el centro de las mismas circunferencias.

Son exactamente como los que caracterizan los jardines zen japoneses.

Muy bonitos de ver, pero no sé quién los ha hecho ni cuál es su significado.

 

El primer pueblo que encuentro es Agés, donde aprovecho una cafetería acogedora abierta, lleno de cosas ricas para comer, para tomar un desayuno completo con tarta de manzana y jugo de naranja.

También compro una buena “empanada” que guardo para más tarde, por si acaso no encuentro nada más durante la etapa.

Aquí me encuentro con muchos amigos peregrinos: entre ellos, los españoles Juaní y Salvador, y también Giovanna de Sassari, quien va al mismo ritmo que Silvia.

 

El Camino crea grupos “líquidos”, es decir, conjuntos de peregrinos cuyo número de miembros varía frecuentemente, con mucha naturalidad y sin un esquema preciso.

– La belleza de compartir la experiencia con muchas otras personas es igual a la de caminar solo durante muchos kilómetros. –

El lector de este relato habrá notado, y notará aún, una alternancia frecuente en el uso del singular y el plural; esto se debe al hecho de que vivo mis experiencias a veces solo y otras veces acompañado por otros peregrinos, incluso con poco tiempo de diferencia entre un momento y otro.

 

 

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Antes de dejar Agés, para mi colección de iglesias, no puedo dejar de fotografiar la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, construida en el siglo XVI en estilo gótico sobre un templo románico.

En el punto más alto del campanario, las cigüeñas han hecho su hogar, construyendo un nido imponente.

 

A pesar de los malos pronósticos meteorológicos, el tiempo sigue siendo bueno: brilla el sol y la temperatura es ideal; además, he tomado un buen desayuno, he interactuado con personas simpáticas y mis condiciones físicas siguen siendo satisfactorias.

– ¿Qué más puedo pedir? –

Por todos estos motivos, el ánimo está alto y sigo caminando con gran satisfacción.

 

Después de Agés, el siguiente pueblo que atravieso es Atapuerca.

La pequeña localidad es muy importante, porque alberga un yacimiento prehistórico de los más relevantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aquí, los arqueólogos han descubierto huesos de homínidos, completos con ADN humano, cuya excepcionalidad radica en ser los más antiguos encontrados en el mundo entero.

Este hallazgo llevó a los científicos a revisar la teoría sobre la evolución de nuestra especie.

Aunque el lugar es interesante, no me detengo a visitar el sitio, también porque para llegar hasta allí hay que desviarse unos tres kilómetros; además, la visita es guiada y se realiza solo en horarios específicos.

 

Fuera del pueblo, retomo el camino por un sendero de tierra. Desde aquí, el recorrido asciende hasta alcanzar la cima de la Sierra de Atapuerca.

Después de casi tres kilómetros, cuando faltan pocos minutos para las nueve de la mañana, llego a una altitud de 1.060 metros, donde hay una amplia explanada pedregosa.

El lugar se caracteriza, además de por una simple cruz de madera con un montón de piedras dejadas por los viajeros a su base, por un gran cartel de hierro. Este contiene una frase tomada de un libro de Luciano Huidobro Serna, un sacerdote del siglo XIX nacido cerca de este lugar.

La inscripción elogia la belleza de la vista panorámica que se disfruta desde aquí hasta donde alcanza la vista.

Según escribe el sacerdote, el paisaje sobre la llanura de Burgos es el más hermoso que se encuentra en el Camino de Santiago después del de los Pirineos, en Navarra, visto desde Burguete.

 

A lo lejos, ya puedo divisar Burgos y distinguir claramente las torres de la catedral.

Al ver la ciudad, tengo la impresión de que no falta mucho para llegar a mi destino. Sin embargo, el camino todavía es largo y quedan varios kilómetros antes de alcanzar la meta.

 

La llanura de Burgos puede considerarse el comienzo de las llamadas 'mesetas'.

La estepa de la península ibérica es una interminable meseta ligeramente ondulada; situada a una altitud media entre 800 y 900 metros, comienza en Burgos y se extiende hasta León.

Es un desierto traicionero porque, con sus campos cultivados de cereales, girasoles y viñas, parece un lugar agradable; pero, debido a su clima, está listo para golpear sin piedad a quienes lo atraviesan.

Esta parte del Camino pone a prueba a los peregrinos, tanto en verano con el sol abrasador y las temperaturas tórridas como en invierno con hielo, viento y frío dominantes.

No hay árboles para protegerse del calor durante los meses estivales y las fuentes de agua para llenar las cantimploras son bastante escasas.

También los pueblos donde hacer una pausa, recuperar fuerzas y alimentarse están bastante alejados entre sí.

Para el peregrino que recorre estas tierras, a menudo la soledad es la única compañera.

 

***

Superado el Alto de la Sierra de Atapuerca, el camino continúa en descenso.

En este tramo, la vista del hermoso paisaje sobre la llanura de Burgos se ve algo afectada tanto por una instalación de antenas de telecomunicaciones como por la presencia de una cantera industrial de donde se extrae piedra caliza.

Aparte de este detalle, el resto del recorrido es agradable.

 

Un poco antes de Cardeñuela Riopico, un autobús de dos pisos en desuso, del tipo londinense, está estacionado a un lado de la carretera para anunciar el Albergue Vía Mina, situado un poco más adelante.

Quien pasa por la carretera no puede evitar verlo, ya que su carrocería está completamente cubierta con simpáticos y coloridos dibujos relacionados con el Camino de Santiago.

 

A la entrada del pequeño pueblo, me detengo en la Bocatería San Miguel, donde encuentro sentados en una mesa a Rocco y Dante comiendo algo. Aprovecho para hacer una pausa y comer la “empanada” que compré esta mañana.

Además de ellos dos, hay otros peregrinos que se reponen mientras disfrutan del buen sol primaveral.

Entre ellos, también hay un simpático octogenario japonés que, desde Roncesvalles, ya he encontrado varias veces.

Desafortunadamente, no logro memorizar los nombres de los orientales; en cambio, me resulta más fácil recordar la ciudad de donde provienen.

Así, del animado octogenario de ojos rasgados, solo recuerdo que vive en Kobe, ciudad del centro de Japón situada en la Bahía de Osaka.

Para tener un recuerdo suyo, antes de partir, aprovecho para tomarme una foto con él.

Mi pausa en Cardeñuela Riopico es bastante breve y dura solo unos diez minutos.

Atravesando el pequeño pueblo, no dejo de fotografiar la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, una iglesia renacentista del siglo XVI cuya fachada está decorada con una magnífica Piedad.

 

Un gran mural reciente, pintado en la blanca fachada de una casa, tiene ciertamente menos valor artístico que la iglesia, pero es muy impactante y también divertido de ver.

El dibujo irónico retrata a un peregrino, agotado por el peso de su enorme mochila y por el largo camino, imaginando en un globo de pensamiento estar sentado en un cómodo sillón en casa.

 

El peregrino de hoy en día, a diferencia del pasado, tiene ciertamente muchas comodidades y facilidades que lo ayudan a enfrentar el largo recorrido; sin embargo, llegar a Santiago de Compostela y luego a Finisterre, caminando durante más de un mes y recorriendo un total de casi novecientos kilómetros, confiando solo en sus propias fuerzas, sigue siendo una hazaña considerable.

Fatiga, cansancio, dolores, calor, frío, lluvia y mucho más son dificultades que, tarde o temprano, hay que afrontar.

No hay nada organizado y todo es improvisado. Incluso los destinos donde se detiene no siempre coinciden con los previstos.

Se avanza paso a paso y los problemas se enfrentan uno a la vez: comer, beber, lavarse y dormir no siempre son acciones garantizadas, y cada necesidad será satisfecha solo cuando sea posible.

Pueden ser muchas las razones para recorrer el camino que lleva a la tumba de Santiago: religiosidad, espiritualidad, búsqueda personal o simplemente una elección propia.

Sea cual sea el motivo, se trata de un viaje único que cambia para siempre la vida de quien recorre el Camino, dejando una huella indeleble en lo más profundo del alma.

 

***

Antes de llegar a Burgos atravieso un último pueblo: Orbaneja Riopico.

Aquí, aunque paso sin detenerme, no dejo de hacer una pequeña desviación para echar un vistazo a la sencilla iglesia de San Millán Abad, situada en lo alto de una colina.

 

Pasan poco más de las once cuando puedo empezar a decir que he llegado a Burgos.

En realidad, una vez más se trata de una ilusión porque, desde la periferia hasta el centro de la ciudad, todavía me quedan por recorrer diez kilómetros, lo que se traduce en más de dos horas de caminata.

 

Después de cruzar el puente que pasa por encima de la autovía del Norte, me encuentro frente a un cruce con dos posibles rutas que llevan ambas a la ciudad.

Tomo a la izquierda. Desde aquí, durante tres largos, interminables y aburridos kilómetros, camino bordeando la valla del aeropuerto hasta llegar a Castañares, una pedanía del municipio de Burgos.

 

Los últimos tres kilómetros de la etapa de hoy transcurren dentro de un parque urbano; conmigo están también Rocco y Dante, junto a quienes recorro la larga y recta avenida que bordea el río Arlanzón.

El parque es muy verde y relajante; en el cielo brilla el sol y la temperatura es ideal.

Aprovechando el hermoso día primaveral, mucha gente está haciendo jogging mientras otros simplemente pasean.

Entre los que caminan hay un señor mayor que nos detiene para preguntarnos si estamos yendo al albergue.

– ¡Pregunta retórica, obviamente! –

Por la ropa que llevamos, las mochilas a la espalda, las caras agotadas después de tantos kilómetros recorridos y por estar en el camino hacia Santiago de Compostela, no podemos ser otra cosa que peregrinos en busca del albergue.

Respondo afirmativamente y, a partir de ese momento, el amable señor no nos deja y camina con nosotros.

Así comienza una larga conversación en la que hablamos de todo un poco.

Su nombre es José, es de Burgos, jubilado, viudo y está dando su paseo diario antes del almuerzo. La información que más nos sorprende es su edad: tiene ochenta y cuatro años, pero a simple vista le daríamos tranquilamente quince menos. Nos sigue el ritmo con paso firme, acompañándonos durante casi tres kilómetros sin disminuir la velocidad.

 

El tramo dentro del parque urbano, aunque muy agradable, me parece interminable.

Siempre es así cuando recorro los últimos kilómetros antes de llegar a la meta; los percibo más pesados y más largos que las decenas que ya he recorrido.

Esta impresión seguramente se ve influenciada por el cansancio y, sobre todo, por la idea de que ya he llegado, al ver tan cercana la meta.

Hoy, sin embargo, no sé bien por qué, esta percepción es más marcada. Seguramente contribuye esta avenida recta que parece no acabar nunca y además noto un ligero malestar físico que no es el cansancio habitual: siento un escozor bajo la planta del pie derecho.

 

José nos acompaña hasta frente al Museo de la Evolución Humana, punto del centro de la ciudad donde nuestros caminos se separan: mientras él gira a la derecha para regresar a casa, nos indica que continuemos hacia la izquierda para alcanzar nuestro destino.

Cansados y exhaustos, llegamos a las 13:30 al Albergue municipal de peregrinos de Burgos.

 

El albergue, situado a poca distancia de la catedral y gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, aunque se encuentra en una estructura antigua, la llamada Casa del Cubo, en su interior es moderno y confortable.

Tiene un total de 150 camas, distribuidas en varios pisos, y el precio del alojamiento es de solo 5 euros.

Mientras me desvisto para ducharme, reviso el pie derecho para entender qué es esa pequeña molestia que siento desde hace unas horas bajo la planta.

– ¡Aquí está, mi primera ampolla! –

Imaginaba que tarde o temprano aparecería, pero después de once días caminando empezaba a pensar que no sufriría de ellas. Y en cambio, aunque con cierto retraso, la ampolla ha llegado y ciertamente no puedo decirle que sea bienvenida. Por suerte, es bastante pequeña.

 

En este punto, me hace pensar que el consejo de untar los pies con abundante vaselina antes de empezar a caminar es realmente efectivo.

De hecho, esta mañana, mi tubo estaba casi terminado y solo pude aplicar en los pies una pequeña cantidad: apenas una capa fina.

 

Después de la ducha, perforo la ampolla con una aguja de coser, previamente esterilizada con la llama de un encendedor; luego aplico una pomada antibiótica y, como decido relajarme acostándome en la litera, dejo los pies desnudos para que respiren.

Contrariamente al procedimiento recomendado, no pasé un hilo de algodón a través de la ampolla; dejarlo dentro favorece el drenaje del líquido que forma la dolorosa hinchazón.

Dado que la ampolla es pequeña y poco significativa, pienso que lo que he hecho es más que suficiente.

 

Me quedo descansando hasta las cuatro de la tarde y después salgo a dar una vuelta por la ciudad.

– ¡Ni el cansancio ni el malestar me pueden detener, impidiéndome visitar la intrigante Burgos! –

 

En el albergue están prácticamente todos los amigos que he conocido en esta primera parte de mi Camino y es un continuo saludar, charlar, reír, bromear y ponerse de acuerdo.

Son mi familia del Camino y cada uno de ellos contribuye a hacer especial esta experiencia.

 

***

Antes de comenzar la visita a la ciudad, hago un rápido tentempié en una cafetería justo frente a la entrada del albergue.

Aquí también, por supuesto, encuentro amigos y me detengo un rato con ellos para charlar.

Entre ellos están Giovanna y Silvia. Esta última, según lo que había planificado, termina aquí en Burgos su experiencia a lo largo del Camino de Santiago.

Para Giovanna, en cambio, este momento es especialmente significativo porque, heredando de Silvia los bastones técnicos, ahora le toca abandonar los dos trozos de ramas que recogió en los Pirineos. Ya está muy encariñada con ellos, después de todo el “apoyo” que le han brindado hasta aquí.

 

Después de socializar, llega el momento de la cultura.

Dado que estamos a pocos pasos de la catedral, comenzamos justamente por ella el recorrido turístico por Burgos.

 

Hoy, no sé por qué motivo, la entrada es gratuita y ni siquiera tenemos que pagar los 4,50 euros del billete reducido reservado para los peregrinos.

 

– ¡La catedral, dedicada a la Virgen María, es realmente espléndida! –

Está considerada una de las más hermosas de Europa y, sin duda, su visita por sí sola ya justifica un viaje a la capital de Castilla y León.

Construida a partir de 1221, inspirándose en las grandes catedrales francesas de aquella época, y completada más de cinco siglos después, representa la primera catedral gótica de la península ibérica.

Gracias a todas las obras de arte que alberga en su interior, también es la única en España que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ya al admirar el exterior, se puede apreciar la belleza y la majestuosidad del edificio, caracterizado por su estructura alta y esbelta: dos torres cuadradas coronadas por agujas, enriquecidas con trabajos en piedra, se elevan sobre la entrada principal que da a la plaza de Santa María.

La puerta del Sarmental, otra entrada ubicada en el lado de la plaza del rey San Fernando, presenta un complejo escultórico de particular valor con la imagen de un Cristo pantocrátor rodeado de los apóstoles y evangelistas.

 

En el interior, la nave central y las dos laterales están completamente rodeadas por diecinueve capillas.

Es imposible describirlas todas en pocas líneas debido a las innumerables obras de arte de gran valor: retablos, pinturas, asientos del coro, tumbas y esculturas.

En una de las capillas se encuentra el Santísimo Cristo de Burgos, muy venerado desde tiempos antiguos. Es un milagroso crucifijo de madera de gran realismo, realizado con largos cabellos naturales y piel de vaca que simula la piel humana. Otra particularidad de la estatua es una larga falda acampanada que cubre casi por completo las piernas.

Por último, para mantenernos en el tema de la peregrinación jacobea, no puedo dejar de mencionar la capilla dedicada a Santiago, con un imponente retablo dorado y policromado presidido por el Santo en su versión “matamoros”, es decir, como guerrero a caballo que combate y mata a los moros.

 

Concluida la visita a la catedral, recorremos la ciudad caminando por la calle Paloma: una céntrica calle peatonal con una amplia oferta gastronómica, comercial y cultural.

Al encontrar una farmacia, entro rápidamente y compro dos tubos de vaselina.

– Después de comprobar que es fundamental para prevenir las ampollas, ¡no quiero volver a quedarme sin el “preciado” gel! –

 

La idea de quedarnos en Burgos dos noches sigue siendo parte de los planes míos, de Rocco y también de Dante. Sin embargo, hemos averiguado que en el albergue no nos dejarán quedarnos más de una noche, así que mañana tendremos que liberar nuestras camas.

Aun así, la solución nos parece fácil: mañana por la mañana encontraremos otro albergue donde trasladarnos para pasar la segunda noche.

 

Tomada la decisión de quedarnos un día más en Burgos, dejamos para mañana la visita a la ciudad y ahora regresamos al albergue para hacer una “colada colectiva”.

Con esta expresión me refiero al uso de una sola lavadora y una sola secadora para lavar la ropa de varias personas.

Dada la confianza que ya se ha creado con algunos compañeros de viaje, se ha vuelto algo natural lavar ropa interior, calcetines, camisetas y otras prendas poniéndolas todas juntas.

De esta manera, se ahorra dinero y sobre todo tiempo, considerando también que en los albergues el número de máquinas es siempre bastante limitado y para usarlas hay que esperar el turno.

 

Terminamos el día cenando en un restaurante cercano al albergue.

Al estar en una ciudad grande y también muy turística, encontramos que el precio del “menú del peregrino” ha subido ligeramente: 14 euros, o 12 euros si elegimos los platos de una lista con opciones más limitadas.

Nos conformamos con esta segunda opción.

Pido paella, lubina a la parrilla y, para terminar, un helado de vainilla.

La cena ha sido bastante satisfactoria, salvo por la paella que, una vez más, se parecía más a un risotto que a la especialidad valenciana típica de la cocina popular y de las bodegas de los barcos pesqueros.

– ¡Tal vez será mejor que a partir de ahora no la elija más! –

© Aldo Lardizzone 2020

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